Что можно приготовить из кальмаров: быстро и вкусно

Эх, баня-баня, как хорошо бывает, порой посидеть в парилке, расслабится, но это не удастся сделать, если в ней сложно поддерживать нужную температуру. Это происходит в большинстве случаев из-за плохой теплоизоляции или нарушении технологии при ее монтаже. Как же провести утепление стен бани изнутри, так, чтобы ничто не смогло омрачить радость посещения парилки? Ответ на этот вопрос я как раз и собираюсь дать в этой статье. Читайте, не отвлекайтесь.

Преимущества внутреннего утепления

Да-да, мы будем говорить именно о внутреннем утеплении, так как этот способ имеет основательные преимущества перед утеплением бани снаружи. Таких преимуществ на ум приходит как минимум три.

Первое – это возможность снизить потери тепла в уже построенной бане, но при воздвижении которой, были допущены ошибки при утеплении фундамента. Этот дефект невозможно исправить, утепляя здание снаружи, так как тепло будет уходить через пол, а его можно изолировать, только изнутри.

Второе преимущество чисто экономическое. Утепление бани изнутри требует намного меньше материалов, чем полная обшивка теплоизоляцией и облицовкой всего здания – площадь работ намного меньше. Кроме того, утепляя баню изнутри, часто основную работу проводят только в парилке, которая по размерам еще меньше.

Конечно, другие помещения, такие как раздевалку, душевую тоже нужно утеплять, но степень расхода материала на них в разы меньше чем на парилку, следовательно, и денег на все это уходит на порядок меньше.

Третье преимущество вступает в силу, только если зимы в вашем регионе особенно суровые. В этом случае баню нужно утеплять как снаружи, так и внутри, особенно если здание выстроено из кирпича или газобетона. Даже бани из древесного сруба, которые известны своими теплоизоляционными свойствами без специальной обработки, в условиях таких зим не обойдутся без дополнительной внутренней теплоизоляции.

Выбор материала для утепления

На данный момент на строительном рынке представлено огромное количество различных утеплителей, для стен. Но далеко не все они подходят для бани. Выбирать теплоизоляцию, нужно исходя из двух фактов:

• Условия в которые попадет теплоизоляция;
• Характеристики самого теплоизоляционного материала.

Первый факт – условия эксплуатации. В бане они больше чем агрессивные, высокая влажность и температура. Большие ее перепады, особенно в зимнее время. Со стороны улицы на утеплитель будет «давить» мороз, а с другой стороны, жар. Такая комбинация неизбежно приведет к появлению конденсата.

Статья по теме: Размеры балконных плит

Кроме того, высокая температура, превращает многие популярные утеплители в опасные для здоровья человека. Также не стоит забывать, что баня, это здание повышенного риска пожара, поэтому не нужно утеплять ее материалами, которые хорошо горят.

Что касается характеристик материала, то они должны соответствовать, опять же эксплуатационным условиям. Чтобы было понятнее приведу пример теплоизоляции, которую не стоит использовать при утеплении бани. Этот материал – эковата. Да она, является отличным теплоизолятором, но ее склонность к накоплению влаги, все портит. Когда эковата, влажная, она теряет свои свойства.

Какие материалы нельзя использовать для утепления бани?

Кроме эковаты, для вас должно быть табу, чтобы делать утепление стен бани изнутри с использованием, пенопласта, других материалов на его основе, такие как пеноплекс, а также забудьте об использовании в качестве утеплителя классической минеральной ваты. Объясняю, почему они не годятся.

Пенопласт и все его производные при высокой температуре начинаю выделять вредные вещества, которые могут привести к удушью, в условиях парилки этого можно даже не заметить. Кроме этого, пенопласт отлично горит, что не есть хорошо.

В качестве связующего вещества в классической минеральной вате, используются формальдегидные смолы, их пары, губительны для человека. Да, все производители заявляют, что эти испарения не превышают нормы. Но кому, какое дело, если это норма яда. Да и тому же, норма эта выделяется при обычных условиях, а баня не отличается таковыми.

Какие материалы подходят для утепления?

1. Торфяные блоки;
2. Опилки;
3. Пеностекло;
4. Минвата на акриловой основе.

Торфяные блоки. Это обычный торф, смешанный с природным наполнителем, таким как опилки или солома. Из этих материалов делают «кашу» разведя ее в воде, с помощью форм и пресса, производят блоки. Они не гниют, не горят, отлично впитывают, а также отдают влагу обратно. Обладают хорошей тепло и звукоизоляцией.

Опилки – это обыкновенный отход производства при распиле древесины. Несмотря на мелкие размеры, это все-таки древесина, а она имеет хорошую теплоизоляцию. Стена в бане утепляется описками, засыпая их в ниши, которые предварительно покрыты паробарьером и гидроизоляцией.

ДВП – дерево волокнистые плиты, представляют собой не что иное, как прессованную древесную щепу. Они обладают довольно посредственной теплоизоляцией, но при этом и стоят недорого.

Статья по теме: Большая ванная комната – продумываем дизайн до мелочей

Пеностекло. Как это понятно из названия пеностекло, это вспененное стекло, обладающее отличными характеристиками теплоизоляции. Не выделяет вредных веществ, не горит, безразлично к влаге. На мой взгляд, пеностекло — лучший вариант для утепления бани, но есть недостаток, как и любой другой хороший продукт, цена на него «кусается». Но если вопрос экономии для вас не стоит ребром, то выбирайте пеностекло, не пожалеете.

Минвата на акриловой основе. Это те же плиты минеральной ваты, с практически теми же характеристиками, но не выделяющие вредных веществ. Все потому что связующим веществом выступает не формальдегидная, а акриловая смола, которая абсолютно инертна, к любым химическим соединениям и перепадам температур.

Технология утепления «Пирог»

Эта технология имеет такое название из-за нескольких слоев, из которых состоит стена после завершения работ по утеплению. Первым слоем считается несущая стена, вторым – утеплитель, третьим – паробарьер, а четвертым – облицовка стены, которой в бане обычно выступает деревянная вагонка. Чтобы стало понятно, как действовать по этой технологии, я приведу пример, как баня может быть утеплена, минеральной ватой на акриловой смоле.

Технология предусматривает начинать утепление, с потолка и заканчивать полом. Начинается «Пирог» с монтажа на поверхность деревянных брусков. Они послужат основой, для монтирования плит минваты, которая, кстати, будет крепиться враспор, без использования каких-либо дополнительных крепежных элементов.

Чтобы плиты утеплителя надежно встали на свое место, расстояние между деревянными брусками каркаса, должно быть на 1 см меньше чем ширина утеплителя, только в этом случае можно быть уверенным, что утеплитель не выпадет. После того как каркас готов, можно начинать набивать его теплоизоляцией. Следите, чтобы при монтаже, края матов не приминались, так как это может негативно сказаться на его свойствах.

Важно: При монтаже утеплителя, все его составные части должны плотно прилегать друг к другу. Это необходимо еще и потому, что если останется зазор, между плитами, то в этом месте будет скапливаться влага, и образуется так называемый мостик холода, через который будет уходить тепло.

После монтажа утеплителя, его нужно покрыть пароизоляцией. В его роли может выступать традиционный рубероид или же более современные фольгированные паробарьеры. Та сторона, которая покрыта фольгой, должна «смотреть внутрь помещения, чтобы отражать тепло обратно. Все швы и стыки пароизолята, нужно герметизировать, с помощью алюминиевого скотча.

В любой бане для обогрева используется котел, печь или иной мощный источник тепла. Но даже эти средства окажутся неэффективны, если не позаботиться о надлежащем утеплении постройки.

Особенности

Утеплять помещение деревянной бани нужно обязательно. Даже относительно низкая теплопроводность самой древесины не позволяет гарантировать приемлемой теплозащиты. Старинные бревенчатые конструкции можно было просто проложить чем-то между венцами. Но появление более совершенных и практичных оцилиндрованных бревен сделало такой подход невозможным. А между тем, любая баня должна быть выполнена как своего рода термос, стабильно сохраняющий внутренний нагрев независимо от температуры на улице.

Довольно много бань строится на основе шлакоблока, и здесь тоже надо решать, какой вариант теплозащиты будет лучшим. Как и в случае с другими каменными деталями, рекомендуется использовать одновременно внешний и внутренний слой. На полу создается пласт теплоизоляции, который вдвое толще капитальных стен. Только затем ставится стяжка и производится финишная отделка. По стенам формируется обрешетка при помощи реек. Толщина каждой рейки – минимум 5 см; теплозащита перекрывается фольгированными материалами, сдерживающими воду.

Экономия на гидроизоляции или внешней отделке шлакоблоков оборачивается сплошь и рядом серьезными материальными потерями, невозможностью удержать тепло. Максимум внимания стоит уделить подготовке воздушных промежутков. Но кроме шлакобетона, частные застройщики применяют и другие экономичные конструкционные материалы.

Так, можно встретить десятки и сотни бань, сооруженных из шпал. Это надежные и проверенные конструкции, способные выдерживать сильные механические нагрузки, но и их потребуется утеплять.

Промежутки от одной детали до другой заполняются монтажной пеной. Утеплитель раскладывают над первым венцом, а позднее – над последующими, как только определенный ярус закончен и скреплен механически. Гораздо чаще, впрочем, чем «железнодорожная» баня, встречаются сооружения из досок. Утеплить каркасную конструкцию можно:

• минеральной ватой;
• стекловолокном;
• пенополистиролом;
• максимально доступным пеноизолом.

Если есть желание воспользоваться старой рубленой баней, нет повода отказываться от него по техническим причинам. Современные технологии позволяют даже поднять характеристики таких построек на новый уровень. Логично использовать для сруба максимально натуральные утеплители, не ухудшающие его экологических характеристик. Подавляющее большинство профессиональных бригад отдает предпочтение в таком случае базальтовой вате. Использующаяся вот уже много веков пакля хорошо сдерживает сквозняки и мешает уходу тепла, но служит слишком мало.

Среди различных сортов мха лучше всего оказывается кукушкин лен, который невосприимчив к воздействию влаги. Но любые мхи легко повреждаются молью. Специальная обработка предотвращает такое развитие событий, вот только говорить о полной натуральности покрытия после нее не приходится. Сочетание льна и джута отличается повышенным сроком службы; недостатком такой комбинации оказывается повышенная стоимость. Зато удобство утепления и невозможность гниения порадуют любого потребителя.

Работа с разными типами строений

Дерево отличается наилучшим соотношением по теплопроводности, экологичности, гигроскопичности, санитарной безопасности.

Но даже относительно низкий (по сравнению с другими конструкционными материалами) уход тепла наружу часто оказывается неоправданно большим для конкретных людей. Каждое полено или кусок угля в печи, каждый оборот газового (электрического) счетчика ощутимо повышает эксплуатационные расходы. Утеплять деревянные стены изнутри не стоит, потому что точка росы оказывается внутри, температуры на поверхности будут резко меняться, вдобавок тратится полезное пространство.

Чтобы подстраховать древесину и утеплитель от действия сильного жара, рекомендуется ставить металлические листы, класть кирпич или применять жаропрочный гипсокартон. На доски утеплитель накладывается сплошным слоем, а на бревна сначала монтируется каркас.

При строительстве бани по каркасной технологии теплозащита выполняется при помощи плит либо матов. Рулонные варианты покрытий допустимы, но разложить их внутри каркаса очень тяжело. Базальтовая вата до недавнего времени считалась абсолютно безопасным покрытием, но с 2014 года стало ясно, что это не так. При нагреве использованные для соединения волокон клеевые смеси могут начать выделять формальдегид.

Химики не могут сказать, насколько велика опасность – исследования еще идут, но по крайней мере, для парильного отсека лучше применять другие варианты.

Каркасная баня отлично утепляется при помощи льняных матов, которые изготавливаются простым прессованием и не содержат малейших искусственных включений. При этом сильное сжатие позволяет сохранить тепло и стабильно удерживать изначально созданную структуру. Создавая классический тип стенного пирога, утепляющий материал выставляют от внешних досок до внутренней отделки помещений.

Снаружи баню, построенную по каркасной технологии, можно утеплять только как вспомогательный прием. Типовая толщина раскладки материалов – 5 и 10 см; для строений, которые будут использоваться круглогодично, нужно брать наибольшую цифру и складывать пополам.

Из пеноблоков

Утепление пенобетонных стен – дело довольно простое, и справиться с ним сумеют даже новички в области строительства. Нет никакой необходимости разравнивать плоскость, она идеальна уже в тот момент, когда блоки сходят с конвейера. Уличная теплоизоляция пеноблоков производится почти всеми существующими материалами; исключение делается для откровенно неудобных или непрактичных решений. Большинство специалистов рекомендует класть на утеплитель декоративную штукатурку – она не только улучшит внешний вид, но и поможет усилить теплозащиту. Если лицевая отделка производится при помощи сайдинга, все равно не стоит полагаться на воздушный разрыв, а использовать под отделочные планки полноценный утеплитель.

Работа по утеплению пенобетонной стены производится одновременно с ее монтажом, и первые шаги должны быть сделаны уже при сооружении фундамента. Допустимо на этом этапе использовать только те материалы, которые хорошо переносят избыточное увлажнение, перепады температур и действие почвенных животных, грызунов и насекомых.

Идеальным решением оказывается пенопласт, к тому же он легко монтируется и стоит относительно недорого. Холодные протекающие полы в пенобетонных банях не утепляются вовсе. Наверх чаще всего кладут минеральную вату. Там испарения меньше всего будут просачиваться внутрь, и при этом уровень теплозащиты будет выше, чем у идентичного сыпучего слоя. Учитывая свойства пеноблоков, все стены обязательно снабжаются паровыми барьерами.

Кирпичной

Бани из кирпича добротны и прочны, многие десятилетия они были практически эталоном, да и сейчас ценятся. Но понижение пожарной опасности и повышение прочности в сравнении с древесиной оборачивается значительным расходом тепла. Внутренняя теплозащита в кирпичной бане формируется, в основном, при помощи вспомогательной стенки вдоль основного корпуса. Как вариант, можно положить два слоя рулонного или плитного утеплителя. Разумные строители сочетают эти два варианта , особенно в местностях с суровыми зимами и сильными ветрами.

В кирпичной бане теплозащита пола выполняется при помощи керамзита или пенопласта; другие средства используются редко. Вертикальный ход утепления оснований с использованием пеноплекса либо ППУ для самодеятельных строителей недоступен, это должны делать специалисты. На черновой пол накладывается паровой барьер и теплоизоляция, потом выставляется упрочняющая сетка. Уже по сетке легко будет сформировать цементную стяжку. Когда стягивающий раствор высохнет, его обрабатывают гидроизолом и выкладывают керамическими плитками.

Устройство пола и подбор инструментов

Работа по обустройству пола в бане требует использования разнообразных инструментов. Так как в большинстве случаев они формируются из дерева (особенно актуально это для парильных комнат), нужно применять обычный столярный набор. Пол может быть сделан с пропуском воды в щели или в один обособленный слив. Этот слив направляют в одну сторону, в противном случае стабильность ухода воды гарантировать не получится. Если пол формируют без протоков, под ним располагается несъемный настил, подлежащий замене лишь по окончанию рабочего ресурса.

Чтобы поверхность была теплее, желоб и ведущий в него слив ставят в наиболее низком месте. Конструкция съемных полов подразумевает возможность периодического разбора в то время, когда баня не используется. При формировании стяжки понадобится цементная терка и особые грабли, мастерки и шпатели различной величины. Ровность конструкций обеспечивается при помощи уровня (гидравлического либо лазерного).

Деревянные полы создаются при помощи молотка, слесарной пилы, электрического рубанка, шуруповерта и дрели.

Виды утеплителей и требования к ним

Непременными требованиями к любым утеплителям будут:

• минимальная гигроскопичность;
• отсутствие выделения вредных веществ;
• оптимальное отражение тепла внутрь.

Среди высокотехнологичных разработок обращает на себя внимание «Пенотерм» . Его трудно назвать новым вариантом, но это даже плюс – уже есть относительно долгий опыт его использования. Как показала практика, ни минеральные покрытия, ни пенополиуретан не могут сравниться с этим способом теплозащиты. В банях и саунах она применяется только в виде листов, перекрытых снаружи фольгой. Маркировка «НПП ЛФ» показывает, что основой материала является полиэтилен малой плотности; слой алюминия помогает выдержать стабильный разогрев до 170 градусов.

«ЛП» – серия , которая выполняется из пенопропилена в листовом формате. Такое покрытие не способно перенести температуры выше 60 градусов. Потому его можно применять только для пола и стен в предбанниках, комнатах отдыха и гардеробных помещениях, тамбурах.

Использовать «Пенотерм», маркированный как «ЛЭ», в банных домиках недопустимо по техническим причинам. Теплозащита стабильно функционирует при нагреве до 1500 градусов, не теряя даже механических характеристик.

Любой фольгированный материал на основе алюминия отличается такими преимуществами, как:

• стремительный прогрев внутреннего объема;
• отличная тепловая инерция;
• стабильное удержание потока пара.

По статистике, до 4/5 от всего объема тепла переносится в помещении в виде инфракрасных лучей. Алюминиевый экран становится непроницаемым бастионом для них, не выпускает наружу драгоценную тепловую энергию. Благодаря современным технологиям фольга может быть одинарной, двойной или даже тройной по составу. Распространенное мнение, будто слой алюминия должен быть полностью открыт для нормальной работы, в корне ошибочно. Наоборот, если снаружи размещены отделочные материалы – та же вагонка, тепловые качества их заметно повышаются.

Что немаловажно, воздух внутри бани согревается более равномерно. Но фольга должна быть приклеена напрямую на слой основного утеплителя, потому что иначе воздушный зазор усилит тепловой перенос. Поверх каменных стен металлический отражатель лучше использовать с перекрытием каменной ваты или плитного материала.

Важно помнить, что далеко не каждый рулон специальной ваты, продающейся на строительных рынках и в магазинах, пригоден для применения в бане. Часть производителей идет на хитрость и ради повышения стойкости к воде использует дешевые, но опасные для здоровья людей присадки.

Минвата в целом не боится огня и считается одним из относительно безопасных материалов. Перекрытие ее сверху фольгой дополнительно понижает даже тот небольшой риск выхода токсинов, который еще остается после отделки. Покрытие стабильно переносит до 200 циклов разогрева и замораживания, и даже после этого его замена не нужна. Общий срок службы может достигать 30 лет, а высокая механическая крепость очень обрадует тех, кто любит сверлить банные стены и навешивать на них дополнительные предметы.

Обязательным условием монтажа ватного утеплителя выступает качественная обрешетка.

Шаг опорной конструкции определяют таким образом, чтобы теплоизолирующие плиты входили внутрь свободно, но при этом удерживались достаточно туго. Гидроизоляция выполняется при помощи либо специального вида фольги, либо полиэтилена с толщиной 150-200 мкм, либо с использованием пенофола. В каркасных банях гидроизоляционный слой делается строго из фольги, а над ним размещается вагонка. Слой базальтовой ваты должен составлять 6 см. В качестве замены алюминиевой фольги допустимо ставить крафт-бумагу.

Фольга может быть представлена и в формате фольгоизолона – так называют полиэтилен с напыленным алюминиевым слоем. Преимуществом такого покрытия можно считать то, что оно гарантирует отличное поглощение шумов и гораздо крепче обычного аналога. Кроме того, обеспечивается сдерживание тепла не только при отражении его, но и благодаря сокращенной проницаемости. На стоимость и экологические характеристики в первую очередь влияет тот утеплитель, который использован как основа. Он же определяет и устойчивость к агрессивным воздействиям, особенно интенсивным в парильной комнате.

Следует учитывать, что алюминий отлично пропускает электричество. Потому все провода в стенах придется изолировать особенно тщательно. Сделать фольгированную поверхность более крепкой и подготовить основание для отделки поможет качественная обрешетка. Допустимый слой алюминия колеблется от 30 до 300 мкм. При использовании грамотно рассчитанной поверхности удается достичь того же эффекта, что и при строительстве толстого и тяжеловесного сруба.

Пошаговая инструкция

Очень важно представлять, как поэтапно будет формироваться теплоизоляция изнутри своими руками. Это полезно даже при заказе услуг профессиональных строителей. Весьма многие из них, сталкиваясь с недостаточным контролем или слабой компетентностью заказчика, стараются выбрать самые легкие и выгодные для себя пути. Первым шагом в работе, независимо от выбора традиционных или ультрасовременных утеплителей, оказывается тщательная подготовка поверхности стен.

Если на этом этапе допущены ошибки, все последующие действия не имеют никакого значения.

Недопустимо ставить пенопласт в парильном отсеке, он выделяет крайне опасные для здоровья вещества. Стыки плитных утеплителей любого вида по технологии полагается проклеивать фольгированным скотчем. Он сформирует герметичный слой с очень высоким уровнем теплозащиты. Плиты или рулоны рекомендуется класть в ячейки обрешетки, которая собирается из деревянного бруса. Сечение этого бруса определяется тем, насколько мощная теплоизоляция должна быть (минус 10-20 мм от реального значения).

Если предстоит заполнять стену чем-то сыпучим, бруски отдаляют друг от друга на 0,45-0,6 м. Детали обрешетки присоединяются к деревянной подложке с использованием дюбелей либо саморезов; когда дальше расположен камень, кирпич, бетон – помогают только анкера. В первом случае хватает заглубления крепежа на 20-25 мм, а в капитальные стены они обязаны зайти на 40 мм как минимум. Но и превышать то значение, которое оправдано для закрепления определенного вида бруса, не стоит, это только лишние расходы.

За исключением проклеенной на производстве алюминиевой фольгой базальтовой ваты все материалы нуждаются в усиленной изоляции от влаги.

Утепление по бетонной стяжке потребует целого комплекса дополнительных элементов. Обязательно нужны будут укрепляющие сетки, специальные смеси (готовые либо составляемые из первичных компонентов), задающие курс маяки. Также не получится обойтись без гасящей тепловое сжатие и расширение ленты, без полиэтилена. Сделан ли пол из дерева либо бетона – роли не играет, но под бетонную поверхность нужно сыпать большее количество керамзита . Минимальное превышение составляет 100%, но если общая высота комнаты и материальные возможности позволяют, можно даже превысить эту цифру – так выйдет надежнее.

Перед утеплением пола по грунту до разметки требуется:

• утрамбовать всю почву на нужном участке;
• пропитать стены гидроизоляцией;
• насыпать 0,1 м песка, залить водой и основательно утрамбовать;
• разложить рубероид с заходом на стены в 15 см.

Единичные полотна материала кладутся тоже с взаимным набегом на 0,15 м. Соединение на стыках обеспечивается строительным скотчем (обязательно водостойким). Размещение направляющих на черновом полу производится в строгом соответствии с оформленной разметкой. Крепить эти направляющие можно произвольно выбранным способом, лишь бы он был надежен. Пытаться обходиться без направляющих – откровенная глупость, ведь даже подготовленные профессионалы используют их.

Утепление чердака важно даже в большей степени, чем теплоизоляция фасада. Подходить к этой работе так же, как в обычном доме, нельзя. Ведь в банном помещении верхняя часть постоянно концентрирует водяные пары. В большинстве случаев для работы используют:

• минеральную вату;
• стеклянную вату;
• пенопласт;
• глину;
• опилки;
• сочетание мха и древесной золы (только для стен и пола).

Что касается пенопласта, то его стоит применять только в крайней ситуации, когда другой возможности сберечь средства просто нет. Наиболее дешевый вариант – использование опилок в разрезе, он же отличается повышенной экологичностью. Поперек досок набиваются тонкие рейки из бруса, дистанция между ними составляет примерно 1 м. Пароизоляция ставится внахлест, полотна надвигаются примерно на 20 мм. Чтобы получить подходящий раствор, 40-50 кг глины замешивают с 200 л воды; после добавления опилок смесь должна стать одной консистенции.

Наносят такое покрытие толщиной 80-100 мм, при этом немного трамбуют его. Особенно тщательно придется смазывать места пересечения стен и потолков. Там неизбежно будут возникать щели – и каждая из них будет заполнена. В крупной бане опилки легко заменяются керамзитом. Также можно применить огородную почву либо смесь чернозема с торфом в равных пропорциях.

Так как в моечной и предбаннике, а также в комнате отдыха температура явно меньше, чем в парилке, их можно утеплять пенопластом. Там он относительно безопасен, хотя все же стоит подумать об альтернативном решении. Если выбор все же сделан именно в пользу пенопласта, его либо приклеивают (к кирпичу и бетону), либо помещают в набитый каркас. Учитывая невосприимчивость этого материала к воде, его не нужно прикрывать специальными пленками. Останется только выполнить чистовую отделку.

Окружать саму печь или котел, места примыкания к другим конструкциям разрешается только базальтовой ватой. Свои особенности имеет утепление в цоколе бани. Цокольный этаж полагается утеплять и снаружи, и внутри. Если все сделать правильно, общие теплопотери удастся сократить на 10-15%. Наиболее подходящими решениями этой проблемы оказываются традиционный пенопласт и экструдированный пенополистирол. Эти материалы не только минимально чувствительны к воде, неизменно циркулирующей в почве, но и отменно сопротивляются внешнему давлению.

А вот минеральная вата категорически не оправдана в этом случае. Гореть там нечему, учитывая же высокий риск разрушения влагой, придется делать сложную систему гидроизоляции, которая поглотит всю экономию. При использовании пенопласта, хотя он маскирует деформации до 1 см, лучше подобные искривления корректировать, так получится надежнее. Выравнивая цоколь сауны штукатуркой, иногда приходится наносить два или три слоя; каждый должен укладываться только по высохшей подложке.

Стены

Утепление стен снаружи крайне редко проводится отдельно. Ведь оно тогда будет приводить к неправильному распределению тепла в толще материала. Стены, пол и потолок будут прогреваться в первую очередь, и лишь затем станет повышаться температура воздуха. Это, разумеется, совсем не то, чего ожидают от качественной бани.

Внешняя теплозащита обязательна, если банное помещение совмещено с жилым домом. Логично использовать ее и под отделочными материалами, когда предоставляется удобный случай улучшить тепловые качества постройки. Но в случае с нежилыми банями стоит подумать, действительно ли это так необходимо. Ведь даже самая доступная по цене теплоизоляция очень сильно отражается на личном бюджете. Если решение принято, обязательно понадобятся слои паровой и ветровой защиты. Конструкция будет включать:

• обрешетку;
• теплозащиту;
• ветровую изоляцию;
• контробрешетку;
• слой финальной отделки.

Формально в контробрешетке нет необходимости. Но любые опытные мастера ставят ее, чтобы легче и быстрее создать вентиляционный канал. Дерево в обязательном порядке пропитывают антисептиком. Если монтаж идет на кирпичную стену, целесообразно применять дюбели, они компенсируют излишнюю жесткость конструкции и ускорят монтаж. Вспененное стекло технически совершенно, но использовать его оказывается чересчур дорого.

Выбор лицевого отделочного материала ограничивается только соображениями эстетики и личным вкусом.

Парилка: потолок

Бани из газобетона строят именно потому, что этот материал отличается впечатляющим уровнем теплоизоляции. Конструкция прослужит долго и станет лишь незначительное количество тепла выпускать наружу. По этому параметру она вплотную подходит к дереву. Но все равно нужно изолировать утеплителем стены в парной, чтобы радикально сократить потери дорогостоящей энергии. Деревянная обшивка оказывается самым дорогим решением для потолка этой комнаты и поглощает изрядную высоту.

Вспененное стекло в конечном счете становится даже более выгодно, нежели обивка из досок. К тому же оно превосходит пенополистирол (на который похоже внешне), поскольку при значительном нагреве не выделяет токсинов. Монтаж такого покрытия производится на плиточный клей, и при выборе этого клея первостепенное внимание стоит уделить его безопасности. Тот же клеевой состав выполнит роль шпаклевки. Нежелательно наносить смесь в избыточном количестве, все равно она будет перекрыта вагонкой.

Теплозащитная обработка парилки часто проводится пенофолом. Важно помнить, что он выступает лишь дополнением к другим покрытиям. Качественная работа подразумевает монтаж пакета из пеноплекса и пенофола; воздушная пауза от фольги до лицевого слоя составляет 1,5 см. Благодаря такому промежутку улучшается удержание как тепла, так и пара. Монтажная пена поможет закрыть швы конструкции, а если нужно герметизировать пересечения полотен, для этого используют скотч.

Если баня построена из бревна, ее тепловые характеристики будут прекрасны. Но и это не повод пренебрегать современными технологическими решениями. Обязательно создается подобие «термоса», причем максимальное внимание уделяют чердачному перекрытию. Именно оно – слабое звено бревенчатых конструкций.

Перед началом работ дерево тщательно осматривают, проблемные участки корректируют и снимают, обрабатывают антисептиками.

Пол

Когда обеспечена теплоизоляция верхотуры, можно браться за основание комнаты. Ведь даже если стены и потолок вполне теплые, но полы холодные, это обесценивает всю проделанную работу. При использовании пеноплекса по лагам нужно:

• заложить утеплитель между элементами по черновому полу;
• имитировать цоколь (выложив облицовку по периметру);
• создать продухи для вентиляции (каждый минимум 0,05 кв. м);
• положить на периметр отмостку, чтобы улучшить сброс в сторону различных стоков и осадков.

Некоторые полагают, что можно сделать пропитку деревянных деталей, расположенных на сваях, антисептиками. Но обычные разновидности пропиток испарятся уже на шестой или седьмой год использования. Потому следует внимательно выбирать смесь и отдавать предпочтение составам, глубоко въедающимся в дерево. Если баня строится на винтовых сваях, даже самое мощное утепление пола не поможет обеспечить нормальную работу его. Придется оборудовать забирку и предотвращать тем самым избыточную вентиляцию подполья.

Утепление бетонного пола керамзитом – настоящее спасение для тех, кто хочет гарантировать экологическую безопасность постройки. К тому же этот материал стоит относительно недорого и может быть смонтирован без дорогостоящей аппаратуры кем угодно. Желательно выбирать наиболее легкие сорта: они не только удобнее при перевозке, но и эффективнее блокируют уход тепла наружу. Есть три ключевые методики работы:

• влажная;
• сухая;
• смешанная.

Сухой метод практикуется преимущественно в деревянных постройках. Вещество засыпают в промежутки лагов или маяков, сверху делают черновой пол. Внизу всегда раскладывается гидроизоляция. Работать таким образом легко и приятно, результат достигается быстро. Мокрая методика подразумевает перемешивание керамзита с типовым бетонным раствором.

Довольно широкое распространение получило утепление полов бань пеноплексом. Особых трудностей технология работы не имеет, более того, она вполне доступна для любого начинающего строителя. Внизу придется положить подложку из песка и гравия либо сделать бетонное перекрытие. Впрочем, пеноплекс идеально подойдет и поверх чернового деревянного пола, и как одна из частей «пирога» теплого пола. Но класть материал на сырой грунт нельзя, он должен основательно высохнуть.

Банный пол всегда оснащается сливом воды, и это обстоятельство нельзя не учесть и при работе над теплоизоляцией. Точечные сливные трапы квадратной или прямоугольной конфигурации отличаются небольшой величиной и могут быть поставлены в любом месте. Уклон для направления воды в трап составляет минимум 1%, это важно не упустить при проектировании пирога пола. Оптимальное решение – уплотненный экструдированный пенополистирол.

Проёмы

Даже когда все поверхности в бане устойчиво держат тепло, есть по меньшей мере одно проблемное место – дверной проем. Стоит начаться первым морозам или задуть ветрам, и упущения в его утеплении отзовутся весьма серьезными последствиями. Утеплить полотно и не перегрузить его поможет вспененный полиэтилен с внешней оболочкой из фольги. По удельной массе он сопоставим с лакокрасочными материалами. Косяк обивается либо войлоком, либо более современными изделиями, лишь бы они плотно прилегали к поверхности и были мягкими на ощупь, стойкими к воде.

Крыша

Утепленный потолок, пол, дверной проем – очень хорошо. Но остался еще один канал сброса тепла, то есть кровля. Через нее обычно выводят металлическую трубу дымохода, а сталь, как известно, «прекрасно» способствует «выводу» наружу средств, израсходованных на обогрев. В банях с холодными чердаками либо при отсутствии чердака кровельные скаты и плоскости не утепляются. Но вот если наверху расположена жилая мансарда, двух мнений быть не может – теплоизоляция обязательна.

Потолок изолируют изнутри (из парилки) при помощи металлизированных пленочных материалов. При укладке волокнистой теплозащиты она должна перекрываться гидроизоляционной мембраной, проводящей поток пара строго в одну сторону. Настильное утепление (с укладкой досок и засыпкой их керамзитом) проводят только по деревянному потолку.

При этом следует рассчитывать нагрузку, чтобы она не превышала несущую способность стен и перекрытий.

Система «тёплого пола»

Утеплить пол в бане, оборудовав его нагревательными контурами – вполне разумная идея. Тем более что проблемы с получением горячей воды отпадают сами собой. Особенно привлекательна такая мера, когда внизу положен бетон, так как он очень быстро «вытягивает» тепло. Предпочтительно подавать воду в трубы из полиэтилена, стальных сплавов или металлопластика. Спиральный вариант укладки трубопровода одновременно простой и комфортный (по всей поверхности тепло будет расходиться равномерно).

Утепление бани подчиняется тем же закономерностям, что и теплоизоляция дома. Но повышенные температуры и значительная влажность позволяют использовать далеко не все покрытия, пригодные для обычных комнат. Так, среди минеральной ваты точно не вредно использовать лишь последние модификации, которые соединяются при помощи биологически нейтрального акрила. Торфяные блоки, начиненные опилками или соломой, не позволяют развиваться бактериям, но вбирают воду. Целесообразно рассмотреть вариант с пробковыми матами – они механически прочны и не пропитываются жидкостью, неплохо останавливают тепло.

Если баню утепляют натуральными материалами, то правильно будет обработать их специальными составами, блокирующими воздействие насекомых, грызунов и микроорганизмов. Срубы и брус желательно законопатить джутом (льном). Когда утепляют баню с кирпичными стенами, рулонные и плитные изделия ставят чаще всего в стальной каркас с цинковым профилем. Слой минерального утеплителя на бревнах и брусе может ограничиваться 80 мм (если нет опасности сильных морозов). Чтобы изолятор сохранил свои характеристики, его берут на 2-3 мм тоньше, чем сечение брусков.

О том, как и чем утеплить баню, смотрите в следующем видео.

Все преимущества бани могут оказаться недостижимыми, если на этапе ее отделки вопрос внутреннего утепления не был проработан достаточно тщательно. Даже при грамотном строительстве по проверенному временем проекту, стены бани без дополнительной теплоизоляции не смогут приемлемо удерживать тепло. А это означает и снижение комфорта во время банных процедур, и увеличение затрат на растопку. Между тем, существует немало вариантов, как гарантированно избежать недопустимых теплопотерь .

Чем лучше утеплить баню изнутри

Какие материалы использовать для внутреннего утепления бани? Дольше всего в практике строительства бань применяются натуральные материалы , которые были доступны всю историю существования подобных сооружений. Наши предки зачастую утепляли внутренние поверхности банных стен подручными материалами: конопляной пенькой, паклей из льна, мхом и т.п. Используется все перечисленное и сегодня, т.к. натуральные материалы обладают весьма значительным преимуществом перед прочей теплоизоляцией: они абсолютно экологичны.

Однако натуральные утеплители имеет некоторые особенности, заметно снижающие их привлекательность. Во-первых , сам процесс отделки бани натуральной теплоизоляцией – процесс весьма и весьма трудоемкий. Даже при всей простоте технологии, конопачение бани мхом или паклей отнимет чрезмерное количество времени.

Во-вторых , натуральные материалы привлекательны не только владельцу бани. Их очень любят растаскивать по собственным надобностям птицы и мелкие грызуны, а в слое мха запросто могут завестись насекомые, также не способствующие долговечности материала. Поэтому утепление бани из природных материалов требует регулярного обновления.

Более современные синтетические материалы полностью лишены названных недостатков. При не меньшей экологичности, они обладают имеют гораздо более длительный срок службы, а по теплоизоляционным параметрам даже превосходят натуральные альтернативы.

Кроме того, материалы из синтетики совершенно не боятся воздействия влаги и характерных для бани высоких температур, отличаются малым весом и несложной технологией работы с ними.

Среди синтетических теплоизоляционных материалов, пригодных для внутренней отделки бани, наибольшее распространение получили пенополистирол, базальтовое волокно, минеральная вата и стекловата. Решая вопрос, как и чем лучше утеплить баню внутри, необходимо понимать, что при одинаковом назначении, каждый из этих материалов обладает и некоторыми различиями.

1. Пенополистирол . Главная его особенность – это удачное сочетание превосходной теплоизоляции, малой стоимости и незначительного веса. Однако применительно к бане этот материал можно использовать только для утепления наружных стен предбанника. В моечной из-за высокой температуры пенополистирол может потерять свою форму, тем самым нарушив теплоизоляцию. Использовать же этот материал для утепления парилки вообще недопустимо, поскольку он пожароопасен.
2. Утеплители из базальтовых волокон не могут похвастаться приятным ценником, однако применительно к бане могут стать идеальным решением. Поскольку базальтовое волокно производится из расплавленных горных пород, то ему присущи некоторые важные особенности:

• абсолютная негорючесть;
• устойчивость к механическим деформациям и воздействию влаги;
• отличный уровень звукопоглощения;
• великолепная теплоизоляция.

Базальтовые утеплители достаточно удобны для отделки, поскольку отлично режутся на куски необходимой формы. Примечателен и срок их службы, который может достигать нескольких десятилетий.

Среди других преимуществ минеральной ваты отмечаются следующие:

• малая теплопроводность (гарантия надежности теплоизоляции);
• гидрофобность, позволяющая применять минвату в условиях высокой влажности;
• способность поглощать звук.

Между тем, минеральная вата из-за особенностей сырья для ее изготовления не отличается механической прочностью. Поэтому при работе с таким материалом желательно соблюдать некоторую осторожность.

Видео о том, как правильно утеплить баню изнутри.

Одним из значительных преимуществ стекловаты перед аналогами является сравнительно невысокая стоимость. При этом всегда имеется возможность подобрать утеплитель необходимой толщины. В продаже имеются как рулоны стекловаты разной ширины, так и промышленным способом нарезанные маты и плиты.

А на этом фото одна из схем утепления бани изнутри.

Утепление бани изнутри

Особенностью утепления внутренних стен в бане является высокий уровень влажности. Поэтому даже в том случае, когда выбрана нечувствительная к воздействию влаги теплоизоляция, утеплитель потребуется надежно укрывать слоем пароизоляции . Если этого не сделать, то влага начнет конденсироваться внутри утепляющего материала, что чревато снижением способности сохранять тепло и вероятностью гниения материала стен.

В качестве пароизоляции для бань может быть использована алюминиевая фольга, которая не только уберегает утеплитель от выпадения конденсата, но и в немалой степени отражает тепло. Чтобы обеспечить целостность пароизоляции, все швы между листами фольги стоит проклеить металлизированным скотчем.

Поскольку в бане условия в различных помещениях значительно отличаются, то и технология утепления будет значительно различаться.

1. Утепление стен в парилке .

Здесь последовательность действий будет следующей:

• на поверхность стен навешивается обрешетка из сухого деревянного бруса или реек;
• ячейки, образованные рейками обрешетки, застилаются полотном стеклоткани;
• укладывается теплоизолирующий материал (лучше всего – базальтовый);
• поверх всего выстилается слой пароизоляции.

Завершающим этапом утепления стен в парилке будет монтаж декоративной отделки. В качестве таковой лучше всего использовать деревянную вагонку.

Еще одно видео про утепление бани изнутри и о том как обшить внутри парилку.

Данная операция во многом схожа с улучшением теплоизоляции стен. Различия будут состоять в том, что при утеплении потолка в моечном помещении и в предбаннике можно отказаться от использования алюминиевой фольги в качестве пароизоляции. Вместо нее вполне возможно применить более дешевый полиэтилен или крафт-бумагу.

Кроме того, между слоем пароизоляции и декоративной обшивкой потолка стоит оставлять зазор в 1-2 см. Это расстояние позволит улучшит вентиляцию обшивочного материала для ускорения его сушки. Данный момент является достаточно важным, поскольку в ходе банных процедур обшивка потолка подвергается разрушительному воздействию влаги при очень высоких температурах. Наличие же зазора позволит дереву не сгнить, а просохнуть без ухудшения эксплуатационных и эстетических качеств.

Теплопотери в бане могут возникать не только через стены или потолок, но и сквозь пол, что особенно актуально в зимнее время. Поэтому полы также должны тщательно утепляться. Очередность действий по утеплению пола будет следующей:

• на разровненном и утрамбованном основании земляного пола заливается бетонная стяжка;
• после отвердения стяжки выстилается слой гидроизоляции из плотного полиэтилена или рубероида;
• закладываются листы или полотна утеплителя;
• выстилается еще один слой гидроизоляции;
• заливается еще один слой бетонной стяжки.

Поскольку полы в бане постоянно контактируют с водой, то при их утеплении тщательности укладки гидроизоляции нужно уделить максимально возможное внимание.

Очень важно, чтобы вода даже при мелких повреждениях верхнего слоя бетонной стяжки не могла проникнуть в слой утеплителя и тем самым лишить его теплоизолирующих качеств.

Решив проблему, как правильно утеплить баню изнутри, можно получить гарантию того, что станет возможным быстро прогреть все помещения даже в сильные морозы. Намного более комфортным станет и само банное мероприятие, поскольку температура будет стабильно высокой.

Особенно это важно для любителей крепко попариться, поскольку при недостаточной теплоизоляции парилки процедура утратит свою привлекательность. Воспользовавшись же современными утепляющими материалами, можно навсегда избавиться от подобных проблем.

Русская баня с парилкой – это залог здоровья и долголетия, но чтобы процедуры оздоровления приносили максимальную пользу, необходимо правильно выбрать утеплитель для разных конструкций бани, учитывая различную функциональность, влажностный режим помещений материал отдельных элементов. Кроме этого необходимо знать технологию утеплительного процесса, соблюдение которого позволит не только сохранить тепло в бане, но и значительно сократить потребление энергетического топлива. Чтобы определить, какой утеплитель лучше для бани, нужно знать положительные и негативные стороны каждого вида теплоизоляционного материала.

Виды современных утеплителей

Какие утеплители можно использовать в бане

Производители предлагают широкий ряд теплоизолирующих материалов, но не стоит забывать и традиционные методы утепления, применяемые на протяжении веков, которые могут использоваться в бане и поныне. Среди современных утеплителей искусственного происхождения популярностью пользуются:

• листы экструдированного пенополистирола (пеноплекс);
• простейший пенопласт;
• пенополиуретан;
• минераловатные изделия;
• эковата;
• керамзитовый гравий и керамзитобетонные плиты;
• комбинированные утеплители в виде базальтовых матов или полистирольного материала с фольгированным покрытием.

Несмотря на высокие теплоизоляционные качества всех этих материалов, для разных помещений банного строения необходимо выбирать тот утеплитель, который отвечает требованиям безопасности, экологичности и долговечности.

Пенопласт

Пенополистирол (в просторечии пенопласт) используют для утепления стен бани снаружи, чердачного перекрытия или пола в помещении парной. К достоинствам этого материала относится:

• высокая степень устойчивости к воздействию влажной среды;
• невосприимчивость к микроорганизмам и плесени;
• не поддерживает открытый огонь;
• низкий удельный вес;
• невысокая стоимость;
• простая обработка.

К негативным характеристикам можно отнести «любовь» мышей к пенопласту, а также выделение ядовитых веществ пластиковым материалом в случае пожара в банном помещении. Поэтому его не рекомендуют использовать для утепления парной. Разгрызая материал, мыши и крысы тем самым снижают его теплоизоляционные характеристики. В отношении выделения ядовитых испарений можно сказать, что в парилке люди находятся не слишком долго, и использование подобного утеплителя вполне допустимо. Кроме этого, современная промышленность производит специальные виды пенопласта, которые разрешены СанПиНом для использования внутри жилых и общественных зданий. Например, различные декоративные элементы интерьера – молдинги, галтели, плинтуса и прочее.

Экструдированный пенополистирол

Этот материал обладает всеми свойствами, которые присущи пенопласту, но при меньшей толщине изделия, способен сохранять одинаковые теплоизоляционные характеристики. Экструдированный пенополистирол боле прочен, чем пенопласт, за счет плотной структуры, вследствие чего длительность его эксплуатации возрастает в разы. Материал является негорючим утеплителем. При попадании на него искр огня он не поддерживает дальнейшее горение. Негативным фактором является его повышенная стоимость по сравнению с ценой его собрата. Однако использовать его для утепления парилки изнутри все же не рекомендуется, как и пенопласта, поскольку эти материалы выдерживают температуру без потери своих свойств не выше +75 градусов, а как известно, в парилке температура иногда может достигать значительно больших градусов.

Пенополиуретан

Утепление стен пенополиуретаном методом напыления

Пенополиуретан в виде жидкого утеплителя появился на рынке строительных материалов не так давно. Суть его нанесения заключается в распылении полиуретановой двухкомпонентной жидкости, которая при взаимодействии с воздухом превращается в пену на 90% состоящую из воздушных пузырьков. По истечении нескольких минут пена застывает, почти десятикратно увеличиваясь в объеме.

Вспененный полиуретан обладает целым букетом положительных свойств:

• высокие тепло- и звукоизоляционные качества;
• прочность, гибкость и эластичность;
• устойчивость к воздействию деформационных процессов;
• экологическая безопасность, поскольку материал производится из чистых продуктов, при нагревании из него не выделяются вредные вещества и неприятные запахи;
• способность легко выдерживать резкие перепады температурного режима от+100 градусов до -90, что позволяет использовать материал в качестве теплоизоляции для русской бани или финской сауны.

Вспененный полиуретан, используемый в качестве утеплителя, кроме всего вышесказанного, является полностью пожаробезопасным материалом, покрывая плотным слоем все деревянные элементы, давая распространяться огню. Также он защищает древесину строений от проникновения вредных насекомых, что естественным образом продлевает срок службы бани.

По сравнению с другими видами утеплителей, вспененный полиуретан легко и быстро наносится на любые поверхности, независимо от их конфигурации. При умелом действии толщина утепляющего слоя может быть различной.

К негативным факторам использования этого вида утеплителя относится то, что применять его можно лишь при наличии специального устройства распыляющего жидкость. А его приобретение или аренда требует определенных финансовых затрат и навыков обращения с ним.

Минераловатные изделия

Минеральные ваты различаются по исходному материалу, в качестве которого могут выступать:

• стекловолокно;
• материал, получаемый из расплава натурального камня горных пород – базальта, доломита, диабаза и других;
• отходы металлургической промышленности в виде шлака.

Практически все указанные виды минеральных ват могут быть использованы как утеплитель для парилки, моечного помещения и других конструктивных элементов банной постройки. Однако по сравнению с полистирольными материалами толщина утепляющего слоя из минеральной ваты возрастает. Большей популярностью пользуется базальтовая вата, учитывая ее технические характеристики.

Базальтовый утеплитель

Преимуществом этого материала является:

• высокая теплоизоляционная способность;
• устойчивость к резким сменам температурного режима;
• материал не подвержен воздействию огня;
• обладает хорошей механической прочностью, малым удельным весом;
• базальтовая вата легко укладывается на конструкции любой конфигурации, исключая образования мостиков холода на стыках;
• длительность эксплуатационного периода.

Но есть у этого материала и свои недостатки, которые заключаются в боязни воды и в том, что грызуны совершенно не боятся делать в нем свои норки. Влажная базальтовая вата теряет свои теплоизоляционные качества, а при контакте мокрого материала с деревянными конструкциями в последних начинается процесс гниения. Поэтому использовать базальтовый утеплитель для бани, а конкретно в парилку не рекомендуется.

Стекловата

Стекловата, обладая теми же техническими характеристиками, что и базальтовый материал, отличается от него тем, что не в такой мере подвержена воздействию влаги. Хорошо переносит процесс укладки и транспортировки, смятые волокна полностью восстанавливаются.

Ее не трогают мыши и крысы, она хорошо укладывается, но ее использование влечет за собой трудность монтажа за счет выделяющихся мелких волокон, которые раздражают кожные покровы человека и опасны, если попадают в дыхательные органы. Кроме этого к недостаткам данного материала относится:

• недолгий срок эксплуатации;
• меньшая степень теплоизоляции по сравнению с другими видами утеплителей;
• наличие в составе некоторых марок формальдегидных смол.

Шлаковата

Утеплитель производится из доменного шлака, не отличающегося своей экологической чистотой и безопасностью для здоровья людей. Из достоинств шлаковаты следует отметить:

• относительно высокую способность сохранять тепло и гасить звуки, но в меньшей степени, чем у ;
• низкая стоимость;
• не поддается грызунам, развитию плесени и прочим микроорганизмам;
• простая и легкая укладка, сравнимая с монтажом других видов минеральных ват.

Из недостатков:

Большой коэффициент влагопоглощения. При намокании может выделять кислоту, оказывающую разрушительное действие на металлические конструкции и элементы крепежа, вызывая их коррозию.

Низкая устойчивость к резким перепадам температурного режима, что свойственно таким помещениям как банные.

Трудность укладки, учитывая излишнюю ломкость волокон, которые имеют такие же, как и у стекловаты острые и колючие грани.

Наличие в составе утеплителя таких опасных веществ, как – фенол, формальдегид.

Эковата

Материал производится из вторсырья, которым служит макулатура, распушенная и обработанная антипиренами и антисептиками. Имеет серый или светло-серый цвет, рыхлой волокнистой структуры. К преимуществам этого, достаточно нового, вида утеплителя относится:

• хорошие тепло- и звукоизоляционные свойства;
• устойчивость к высоким температурам;
• длительное время не поддерживает открытый огонь;
• хорошо противостоит процессам гниения; экологически безопасный, если не учитывать его пропитку антипиренами и антисептиками. Но эти вещества малотоксичные и не летучие.

Материал может впитывать влагу, но также легко отдает ее в окружающее пространство при достижении определенного уровня сухости воздуха. После высыхания теплоизоляционные свойства эковаты остаются на прежнем уровне. Перед тем как нанести эковату на поверхность утепляемой конструкции, материал необходимо слегка увлажнить. Имеющийся в ее составе лигнин под воздействие воды скрепляет волокна между собой и хорошо клеится к любой поверхности. Может использоваться для утепления чердачных перекрытий сухим методом. Внутри банных помещений использовать не рекомендуется, поскольку материал не будет успевать высыхать после каждого использования бани.

Керамзит

Для утепления чердачных перекрытий, полов, заполнения полостей при кирпичной кладке с «колодцами», используется керамзитовый гравий различной фракции. По теплопроводности этот материал уступает многим видам утеплителя, но его основное преимущество заключается в низкой цене и универсальности. Кроме насыпного метода утепления, керамзитовые гранулы могут быть наполнителем для легких бетонов.

Фольгированный утеплитель

Какой бы вид утеплителя не был выбран, при его монтаже обязательно следует прокладывать пароизоляционную пленку. Фольгированный утеплитель совмещает в себе и пароизоляцию и теплоизоляцию. Но кроме этого он еще работает отражателем теплового излучения, не давая теплу выходить наружу через различные щели, неплотное примыкание конструкций. Материал изготавливается в различных вариантах:

• из базальтового волокна;
• вспененного полиэтилена;
• минерального материала;
• экструдированного пенополистирола.

На каждый материал сверху наклеивается тончайшая алюминиевая фольга. Блестящая сторона теплоизоляционного материала должна быть обращена внутрь помещения. Может использоваться для всех конструкций и помещений бани.

Основная суть статьи

Утепляя баню, необходимо использовать различные виды теплоизоляционных материалов, которые максимально эффективны для помещений различной функциональности и отвечают определенным требованиям – долговечности, невысокой стоимости, способности сохранять тепло внутри банной постройки, быть безопасными для здоровья людей.

В каких случаях парная нуждается в утеплении? Разумеется, когда ее стены, потолок, пол, окна и двери становятся проводниками тепла, передавая его улице или соседним помещениям, или подвалу. В этом случае нужно поставить препятствие – теплоизолятор, который будет удерживать жар внутри парилки.

Однако об утеплении можно позаботиться и на стадии строительства , не дожидаясь, пока возникнет дискомфорт от быстро стынущей парной или большой расход дров наведет на мысль, что тепло тратится впустую.

На нашем сайте вы найдете несколько разделов , посвященных утеплению бани в целом, ее полу, потолку и стенам. Здесь мы будем одновременно рассказывать основные принципы утепления парилки бани, и давать ссылки на соответствующие статьи.

Материал постройки

Первым делом давайте рассмотрим парилки, стены которых выполнены из разных материалов, с разной теплоемкостью и теплопроводностью.

Из кирпича

Кирпич – не самый подходящий материал для банного строительства, однако он не горит, поэтому такие бани стоят дольше.

ВАЖНО! Утепление стен в парилке бани из кирпича обязательно.

В сущности, кирпич – это искусственный камень с правильной геометрией. Поэтому относитесь к бане из него как каменной постройке , и просто прикиньте, сколько дров нужно, чтобы нагреть такую «пещеру».

КСТАТИ! Именно для того, чтобы не тратить энергию на нагрев «камня», утеплитель кладется изнутри помещения. В этом случае жар расходуется только на нагрев воздуха и предметов внутри теплоизоляционной «шубы».

Принцип пирога одинаковый, с небольшими нюансами в зависимости от материалов. Так как речь идет о теплоизоляции для бани в парилке, то будем исходить из того, что конечная обшивка будет вагонкой.

Если так, то кратенько сделать нужно следующее:

1. Первым делом позаботиться о гидроизоляции стен – для этого годятся пленки, мембраны, рубероид, мастики.
2. Следом делается обрешетка на стену – это бруски 5х5 см обычно, прибитые к стене вертикально, от пола до потолка, с шагом по ширине утеплителя (все-таки чаще делают минвату, поэтому ее ширина минус 1 см, чтобы не выпадала).
3. Вот между брусьями обрешетки и закладывается утеплитель, причем там, где зимы холодные, стоит класть в два слоя и так, чтобы стыки не совпадали и не образовывали «мостики холода».
4. Все закрывается пароизолятором – либо пленкой, либо фольгой.
5. Поверх пароизолятора набивается контробрешетка – это опять брусья, но можно потоньше, достаточно 2,5 см для вентиляции.
6. Уже на контробрешетку крепится вагонка. Причем: если ее крепить вертикально, то контробрешетка должна быть горизонтальной, и наоборот. (Как лучше, горизонтально или вертикально, смотрите ).

В деревянной бане

Деревянные бани возводятся либо из цилиндрического бревна, либо из квадратного в сечении бруса. Такие баньки строились веками, когда еще никаких термоизоляторов в помине не было. И без них прекрасно обходились. Однако это, все-таки, искусство, отчасти утраченное.

Поэтому не стоит удивляться, когда в срубе или строении из бруса мы вдруг встречаем вагонку, под которой пирог изоляции. Да и условия в России везде разные, где-то дополнительная защита очень нужна, где-то – не очень.

Утепление парилки в бане из бревна

Ну, обычной проблемой таких строений являются щели, которые возникают постоянно, особенно в первые годы жизни баньки. Поэтому нужна регулярная работа по законопачиванию этих щелей либо народными средствами , типа мха, либо джутом. Швы между бревнами также заливают современными герметикам для дерева , которые обладают повышенной эластичностью. Одно это способно снизить теплопотери.

Читайте также

Про утепление парилки в бане из бревна можно почитать еще вот в этой .

Если с щелями разобрались, а все равно холодно, можно утеплить парилку в бане из бревна по тому же самому способу, который описывался выше – гидроизоляция, обрешетка, утеплитель, пароизоляция, контробрешетка и финишная отделка вагонкой.

Из бруса

Брус (если профилированный) имеет разнообразные шипы-пазы, что увеличивает сцепление при креплении, поэтому, при закладке утеплителя еще во время строительства (например, джута), щели не появятся или не будут такими, как у цельного бревна. Однако и он может рассыхаться, образовывать трещины и щели со временем. Поэтому ремонтировать его придется так же, как сруб.

Если толщины бруса не хватает (бывает, что строят из 150х150, не учитывая климат своего региона), то придется утеплять изнутри. Схема все та же, ничего нового. Варьироваться могут только толщина утеплителя, материал его (ниже о возможных вариантах), разновидность гидро- и пароизолятора. А принцип пирога одинаков везде, и с его помощью можно правильно утеплить парилку в деревянной бане.

Виды поверхностей

Выше мы говорили о материале стен, поэтому без внимания остались полы и потолки. Исправим это упущение.

Как правильно утеплить пол

У нас есть большая, интересная, очень подробная о том, какие полы вообще бывают и как утеплить пол в парилке бани – сухой/непроливной, мокрый/проливной, бетонный, деревянный, в общем, все варианты, какие есть.

Здесь же скажем, что принцип утепления полов сводится к тому, чтобы положить слой утеплителя (минваты, пенопласта, пеноплекса, керамзита и др.) между слоями других материалов, например, между гидроизоляцией, положенной на песчаную подушку, и слоем бетонной стяжки можно положить термоизолятор. А можно сделать настил из досок, положить теплоизолятор на него и закрыть черновым и беловым полом.

На самом деле все определяет конструкция бани и выбор того, каким образом парилка будет избавляться от излишков воды на полу. Если у вас проливной пол , что означает щели между досками и уход воды в пространство под ними, то внизу либо бетонная стяжка (которую утепляют еще на стадии строительства), либо дренаж, либо глиняный замок и слив (это аналог бетонной стяжки). В случае бетона и глины вы отводите воду либо в канализацию, либо в дренаж за пределами бани, иначе вода уходит под строение.

Утеплить проливной пол с уходом воды под строение не представляется возможным, но этот вариант исключительно для летних банек.

В остальных случаях утеплитель кладется ниже уровня стяжки или глины. (Подробности в указанной статье.)

Если пол сухой , то в нем организован слив через трапик и в канализацию/дренаж за пределами бани. В этом случае утепление можно сделать между балками по настилу из досок (инструкция там же, в главке о винтовом фундаменте, но это общий случай для утепления пола в парилке бани на балках).

Утепление потолка изнутри

Конечно, утеплить потолок в парилке бани изнутри проще на стадии строительства. Однако есть нюансы, связанные с типом потолка – сделать потолок в парилке бани можно либо настильным, либо подшивным.

В первом случае от холодного чердака вас отделяет только слой настила, закрепленный на стенах (порой даже без промежуточных балок, если расстояние между стенами не слишком велико). Ходить по чердаку с настильным потолком не стоит.

СОВЕТ! Не используйте для настильного потолка тяжелые утеплители, но имейте в виду, что и легкий пенопласт не рекомендуется использовать над парилкой, потому что у него низкая термостойкость.

Подшивной потолок обычно утепляют сразу. Этот способ монтажа используется в тех случаях, когда предполагается теплый чердак или мансарда.

КСТАТИ! Утепление потолка в парилке бани обычно включает использование фольги или фольгированных материалов. Если вы – противник «термоса», можете заменить ее на любой другой пароизолятор.

Грамотный расклад по видам утеплителей, годных для потолков, и отличия в схемах термоизолирующего пирога для подшивных и настильных потолков читайте .

Утепление стен

Выше мы говорили как раз о стенах, когда описывали вариации, связанные с тем или иным стеновым материалом. Так что, в принципе, задача выполнена, но можно посоветовать вам заглянуть еще вот в эту .

Виды утеплителей для стен бани изнутри

Так как мы говорим в данной статье исключительно о парном помещении, стоит сказать и о том, что выбор термоизоляторов для него не так уж и велик , что связано с высокой температурой в парной и низкой термостойкостью некоторых видов термоизоляторов.

В частности, как уже говорилось, пенопласт лучше не использовать вовсе (ну или только для пола, который, как известно, не перегревается никогда). Хотя у него есть два полезных свойства – легкость и непромокаемость.

Экструдированный пенополистирол годится тоже только для пола парилки.

Керамзит хорош для пола и потолка.

ВАЖНО! Стекловата в парилке вообще не должна применяться нигде!

Годный утеплитель для парной – пеностекло, он негорючий, сочетает свойства минваты и пенопласта.

А вот минвата, хоть и используется чаще всего, нужна специфическая – не содержащая фенольных и формальдегидных связующих, которые выделяются при нагреве. Такой бывает только минвата с пометкой «для саун и бань».

Есть у нее и неисправимый недостаток – она склонна впитывать влагу и при этом терять свои теплоизоляционные свойства . Защитить ее можно только правильно организованной вентиляцией и слоями гидро- и пароизоляции. Со временем минвата превращается в минпыль 🙁

Эковата – еще один годный утеплитель, не горит, не боится плесени, влагостойкий и паропроницаемый.

Вообще, стоило бы, наверное, привести критерии отбора:

1. не должен поддерживать горение;
2. не должен выделять при нагреве вредные химические соединения;
3. должен быть устойчивым к плесени, насекомым, грызунам;
4. не должен портиться от воды.

Если будут предлагать новые изоляционные материалы, проверяйте их по этим критериям. Первые два – наиболее важные. А самое главное – всегда спрашивайте сертификаты.

Пароизоляция: какая лучше?

Начнем с того, что в качестве пароизолятора можно использовать мембраны, фольгу и фольгированные материалы, пленки. В принципе, если бы не было нужды защищать слой термоизолятора, то и нужда в пароизоляции пропала бы – дело бы ограничивалось вентиляцией и все.

Основные баталии, конечно, ведутся из-за фольги. Рекомендуем прочитать нашу , в которой приводятся аргументы относительно того, какая лучше пароизоляция для парилки в бане.

А вообще, необходимость в фольге, равно как и вред от нее, нельзя считать утверждениями однозначными. Потому что уж очень много зависит от того, какой банный режим человек предпочитает. И получается: что одному хорошо, то другому – во вред.

Если же говорить исключительно о пароизоляции, без отражения ИФ-излучения, то фольга – прекрасный изолятор, она пар стопроцентно не пропускает. Правда, конденсат выпадает на ее поверхности и скатывается вниз, но мы вентзазор для того и оставляем, чтобы проветривать вагонку и не давать ей загнить от этой влаги.

Мембраны бывают разными: одно- и мнослойными, одно- и двусторонние, многофункциональные… Суть их действия в том, чтобы не пропускать пар к термоизолятору, а в обратную сторону пропускать, позволяя ему отдавать откуда-то еще впитанные водные испарения.

Многофункциональные мембраны выполняют роль одновременно еще и тепло-, и гидроизолятора, поэтому стоят дорого. В многослойных влага аккумулируется между слоями, а потом постепенно испаряется.

Пленки тоже бывают разными, поэтому лучше всего интересоваться у продавцов, на какую температуру они рассчитаны. Вам нужны те, что выдержат 100 градусов и выше.

Теплоизоляция бани и парилки: видео

Напоследок предлагаем вам посмотреть ролик о новом утеплителе для стен бани изнутри парилки, не имеющем недостатков минваты и экономящем пространство парной:

Мы поинтересовались у всевидящего Гугла, правду ли говорят в этом видео, и вроде бы – да. Посмотрите сами свойства полиизоцианурата.

Тем же, кто хотел бы более конкретных инструкций по теплоизоляции бани и парилки – видео с такими инструкциями:

Не стесняйтесь искать нужные материалы на сайте сами – вот эта вам поможет!

Вконтакте