Что можно приготовить из кальмаров: быстро и вкусно

Постройка дома проходит поэтапно. Первым закладывается фундамент. Именно от него зависит насколько прочной и долговечной получится готовая постройка.

Важно понимать: основания срубового, кирпичного или блочного здания различны. Удельный вес древесины ниже, следовательно, давление на фундамент невелико. Основания для срубов классифицируют на:
винтовые;
свайные;
ленточные;
столбчатые.

Каждая основа выделяется конкретными преимуществами. Но не исключаются и недостатки. Выбирая фундамент для срубового дома, необходимо учесть такие факторы: качество грунта, близость грунтовых вод, массу постройки. И, как ни банально, материальные затраты мероприятия.

Плюсы и минусы винтовых, свайных, ленточных и столбчатых фундаментов для срубов

Пучинистый грунт, который способен глубоко промерзнуть, нуждается в установке крепкого сруба. В этом качестве используются столбы из разного материала: от дерева до бетона (фбс). Столбы укрепляются в точках опоры бревенчатого сруба. Плюсы столбчатого фундамента:
экономичность;
удобен на сложных рельефах;
быстрота установки.
Минусы:
рассчитан на одноэтажные постройки;
нельзя монтировать при низких температурах;
непригоден на рыхлом грунте.
При возведении здания с подвальным помещением фундамент ленточного типа – наилучший вариант. Закладывается он в виде цельного каркаса, который в состоянии удержать габаритное строение. Плюсы ленточной закладки:
невысокая стоимость;
равномерное распределение веса сруба;
нет необходимости убирать грунт под всем домом.

Минусы:
нельзя использовать на пучинистом грунте;
большие трудозатраты.
Как поставить дом из бруса на болотистых почвах? Ситуацию поможет разрешить фундамент на сваях. Для этого понадобятся опытные мастера и немалые трудозатраты. Оправдывает себя при:
резких перепадах рельефа местности;
«плывущей» почвы на участке строительства.
Минус такого фундамента – возникает потребность в спецтехнике для монтажа.
На влажных почвах целесообразно использование винтового фундамента. За основу берется стальная свая. Для удобства вкручивания она имеет винтовой наконечник, а также широкую лопасть. Диаметр сваи рассчитывается в зависимости от сложности и габаритов возводимой конструкции. В пользу винтового фундамента говорят следующие факторы:
не требуется выравнивание участка;
не нужна гидроизоляция;
низкие трудовые затраты;
простота и скорость устройства.
Неприятным моментом, минусом свайно-винтового фундамента будет, с течением времени, коррозийное разрушение сваи. Много бед принесет и проседание основы ввиду некачественно проведенной работы.

Оптимальный выбор фундамента для сруба: цена vs качество

При выборе фундамента принципиально важно обратить внимание на такие параметры: состав грунта, нагрузка и площадь строения, рельеф участка. Не стоит забывать и про соотношение цены и качества.
Выгодным решением при возведении маленького дома, дачи, будет столбчатый фундамент. Более основательное строение, с перспективой, лучше поставить на ленточном фундаменте. Сумма затрат составит ¼ часть всех расходов. Порадует качество и надежность, а также неплохая возможность устройства подвального помещения либо гаража, цокольного этажа.
Трудоемкий, требующий немалых затрат – свайный фундамент. Цена оправдана лишь при наличии ненадежного грунта, где другой вариант закрепить не получится.
Винтовой фундамент выгоден экономически: при минимальных затратах получается надежный, сейсмоустойчивый, быстро возводимый остов под дом. Его себестоимость ниже по сравнению с другими видами фундамента на половину.
Независимо от выбранного вида фундамента под четверть расходов уйдет на монтаж. Разумный подход и правильно произведенный расчет позволят сократить расходы не в ущерб качеству. На цену оказывают влияние:
используемый материал;
тип и размер возводимой постройки;
ширина фундамента;
метод монтажа.
Важный момент при проведении работ – гидроизоляция.

Гидроизоляция сруба от фундамента

Качество, прочность и долговечность сруба напрямую зависят от изоляции сруба от фундаментального основания. Пренебрежение на этом этапе стройки влечет такие проблемы, как:
сырость;
холодный пол;
наличие конденсата на стенах подвала;
образование плесени и грибка.

Свайно-ростверковый фундамент

Значительно снизить либо избежать вышеперечисленных проблем поможет гидроизоляция между срубом и фундаментом. Бывает она двух видов: антифильтрационная и антикоррозийная. Первая применяется при установке сруба на почвах с большим содержанием химических элементов. Вторая – защищает непосредственно древесину от гнили.
Антикоррозийная гидроизоляции сруба от фундамента предусматривает два способа:
обмазочный;
клееный.
Для обмазочного способа необходима нагретая битумная мастика. Готовый фундамент тщательно промазывается в два-три слоя. Соответственно, начальный слой должен хорошо просохнуть до нанесения следующего. Затем положить сруб, обмазанный аналогичным образом.
При клееном способе в ход идет рубероид. Он нагревается и укладывается между основанием фундамента и нижним венцом сруба. Желательно проложить три таких слоя.

Популярные проекты у нас на сайте

Максимальный срок эксплуатации без ремонтов

Сохранность фундамента для бруса без ремонта зависит от способа сборки и соблюдения технических параметров. Самым долговечным зарекомендовал себя ленточный фундамент. Его «продолжительность жизни» достигает 150 лет.

Нижний венец работает в самых тяжелых условиях - близость к грунту, большее намокание, чем других венцов во время дождя и снегопада. Поэтому традиционно его изготовлению уделялось особое внимание.

Перед тем как класть первый (нижний) венец сруба, не забываем о гидроизоляции , которая представляет собой 2 - 3 слоя рулонного битумного гидроизоляционного материала, проложенного между фундаментом и брёвнами для исключения намокания стен от фундамента.

Первый (окладной) венец изготавливается из самых толстых брёвен.

Если у вас есть такая возможность, то первый венец лучше всего сделать из пород древесины наиболее стойких к гниению. Лучше всего для этой цели подходит лиственница или дуб.

Очевидно, что стороны 1, 3 и 2, 4 находятся на разных горизонтальных уровнях, которые различаются по высоте на половину диаметра бревна. Поэтому первый венец, с которого начинается весь сруб, может быть реализован двумя способами.

Несмотря на некоторые неудобства, такой окладной венец будет более долговечным из - за того, что брёвна подвергаются минимальной обработке и остаются почти цельными.

Для предотвращения гниения брёвен первого венца, особое внимание необходимо уделить тщательному антисептированию поверхностей, соприкасающихся с гидроизоляцией (стёсанных поверхностей). Перед укладкой стёсанную поверхность промазываем антисептиком при помощи кисти 3 - 5 раз. Кстати, это единственное место в бане, где я применял антисептик.

Подкладные доски нельзя покрывать расплавленной смолой (битумом) или заворачивать в рубероид. Закупоренное смолой или завёрнутое в рубероид дерево сгниёт очень быстро.

Между гидроизоляцией фундамента и подкладной доской, между подкладной доской и первым венцом прокладывается межвенцовый уплотнитель.

Процесс изготовления окладного венца показан в серии видеороликов окладной (первый) венец сруба .

Окладной (первый) венец сруба - видеотехнология.

19.07.2016

Любое строительство начинается с фундамента. Для чего же он нужен? Задача этой конструкции, нести на себе тяжесть всего строения и принимать всю нагрузку и равномерно распределять его по всей площади. От того, насколько надёжен фундамент, будет зависит то, как долго прослужит ваше строение и как долго . Одно из самых отрицательных влияний на фундамент оказывает вода. Поэтому важно сделать так, чтобы гидроизоляция фундамента была сделана правильно. В статье вы сможете прочитать о том, что такое гидроизоляция, какой она бывает и что собой представляет.

Вертикальная и горизонтальная гидроизоляция

Вертикальная гидроизоляция проводится в месте, расположенном между подошвой фундамента и уровнем попадания дождевой воды при разбрызгивании. Она требует особо тщательного подхода к качеству используемого материала, а точнее к его влагостойкости, что будет являться гарантией того, что пол в бане не пострадает от воды. Главной же задачей данного вида изоляции, является обеспечение надежной защиты в местах вывода горизонтальной изоляции и непосредственно на стыках самой вертикальной. Учет всех нюансов будь то толщина слоя, выбор грунта, а также установки различных защит с использованием пенополистирольных плит, асбоцементных листов и прочих защитных материалов, должен проводится еще на стадии проектировки и при засыпании котлована.

Что касается горизонтальной гидроизоляции, то она используется для защиты стен от капиллярного впитывания влаги представляет из себя несколько слоев битумного рубероида. Обычно делают две независимые друг от друга горизонтальные гидроизоляции. Первая располагается под перекрытием подвала, а вторая же в точках опоры стен поверх плит фундамента. Стоит помнить, об необходимости надежного соединения горизонтальной и вертикальной изоляции в местах их стыков, а также обеих горизонтальных в области пола.

Используемые материалы и способы применения

Различают несколько видов по способу нанесения изоляции: оклеечная, обмазочная и штукатурная.

Оклеечная изоляция представляет собой многослойные водоотталкивающие мембраны, которые состоят из полицементных битумных пленок плотностью до 5 мм. Этот способ широко применяется для защиты сооружений из кирпича, бетона или железобетона. Характеризуется простотой нанесения, путем плотного прижатия к поверхности и нагреванием газовой горелкой, эффективным водоотталкивающим эффектом и устойчивостью к трещинам. Однако при данном виде изоляции для достижения требуемого эффекта, необходимы дополнительные прижимные стенки или стяжки.

Еще один вид нанесения изоляции, является, так называемая, обмазочная изоляция, состоящая из мембран, но уже толщиной до 3 мм. Для данного вида широко используются специальные битумно-полимерные эмульсии и мастики, а также эластичные или жесткие полимерные растворы. Нанесение данной изоляции, также достаточно простое. Изоляция наносится шпателями, специализированными малярными терками и даже распылителями.

Штукатурная же изоляция - это не что иное как несколько слоев различных изоляционных растворов толщиной до 22 мм. В качестве материалов широко применяется минерально-цементный раствор с различными добавками для повышения влагоустойчивости, полимербетон, гидробетон, асфальтовые мастики и др. Отлично подходит для горизонтальной гидроизоляции, однако наносить штукатурную изоляцию необходимо только горячим способом во избежание появления трещин.

Гидроизоляция фундамента сруба бани - некоторые особенности

Необходимо помнить, что в кирпичных и каменных фундаментах гидроизоляцию прокладывают обычно на 15-25 см от уровня земли, причем, если кладут на балки, то изоляция должна располагаться ниже их на 5-15 см.

Не стоит забывать и об обработке нижнего слоя венцов антисептиками и, что немаловажно, пропитка этого участка должна быть даже больше, чем весь сруб в целом. Имеющиеся пустоты необходимо заполнить керамзитом, однако стоит учесть тот факт, что керамзит будет эффективно исполнять свои функции при толщине слоя от 40 см.

В случае, если в доме предусмотрен подвал, гидроизоляцию необходимо класть в фундаменте на одном уровне с полом или на 13 см ниже его и в цоколе выше поверхности отмостки на 15-25 см.

Необходимо учитывать также и уровень грунтовых вод. Так, если грунтовые воды залегают ниже пола подвала, то наружная сторона стены, которая соприкасается с грунтом, покрывается двумя слоями горячего битума, а на пол подвала кладут 25 сантиметровый слой жирной глины. После уплотнения глины, ее покрывают 5 сантиметровым . Бетон выравнивают, выдерживают 10-14 дней, а затем обрабатывают мастикой и наклеивают несколько слоев рубероида. В завершение, кладется и выравнивается такой же слой бетона, который потом покрывают цементным раствором и железнят.

В том случае, если грунтовые воды расположены выше уровня пола подвала, необходимо провести качественную изоляцию как стен, так и пола. Важным моментом является создание вокруг стен в точках соединения их с полом подвала, так называемого, эластичного замка из смоченной в битумной мастике пакли. Особенно такой замок актуален в подвалах с глинистым грунтом при неравномерной осадке.

Изоляцию же стен с наружной стороны обычно поднимают на 50 см выше уровня грунтовых вод.

Изоляция подполья, при достаточно высоком уровне грунтовых вод, проводится в следующей последовательности: слой глины толщиной 25 см, бетон, гидроизоляция, цементный раствор.

Если в подвале предусмотрены , которые располагаются ниже уровня земли, то перед такими окнами необходимо сооружение, так называемых, колодцев-приямков со стенами облицованными камнем, кирпичом или бетоном. Дно приямка должно иметь резервуар для волы, а над окнами необходима установка козырьков.

Большим нагрузкам фундамент подвергается и зимой, когда происходит промерзание грунта. Поэтому для защиты основания от промерзания, необходимо учитывать ряд важных моментов. Так на глубину промерзания оказывает влияние и климат (толщина снежного покрова, температура), и вид грунта, а также температура внутри здания. Например, к непромерзающим видам оснований относятся скала, крупный песок и гравий. Несложно догадаться, что на промерзающих грунтах фундамент необходимо закладывать ниже максимального уровня промерзания почвы.

Однако следует помнить, что не всегда определяющим и эффективным является глубокое (ниже уровня промерзания) заложение фундамента. С одной стороны, на дно фундамента перестает действовать вертикальная сила морозного пучения, с другой стороны, воздействие касательной силы морозного пучения может оторвать верхнюю часть фундамента от нижней или вообще вытащить его вместе с промерзшим грунтом. Такое возможно, если фундамент исполнен в камне, кирпиче или небольших блоках и располагается такой фундамент под небольшими зданиями. Поэтому, для устранения касательной силы пучения внутри фундамента по всей высоте закладывается арматурный каркас, который надежно связывает верх и низ фундамента, а основание фундамента расширяют, оно принимает вид опорной площадки-анкера, что в свою очередь предотвращает вытаскивание фундамента из земли во время морозного пучения грунта.

Однако, такое конструктивное решение возможно только при использовании железобетона. Тем не менее, при возведении фундамента из камня, кирпича или небольших блоков, где не предусмотрено вертикальное армирование, возможно предотвращение неблагоприятного воздействия касательной силы морозного пучения. Для этого необходимо, чтобы стены фундамента имели наклон и сужались кверху.

Видео про защиту фундамента:

"Устройство гидроизоляции фундамента":

Заключение

Подводя итоги, можно отметить, что гидроизоляция фундамента бани или дома не представляет особых трудностей и ее легко можно сделать своими руками, при учете всех мелких особенностей и использовании наиболее эффективных и новейших средств и материалов.

Строительство любого дома начинается с закладки фундамента, который обычно выполняется из бетонного раствора или посредством кладки кирпича и блоков. И чтобы элементы всей конструкции прослужили долго, на подошву и стены фундамента укладывается гидроизоляция, позволяющая защищать строение от преждевременной порчи от влаги.

Но для деревянного дома изоляция от воды должна быть еще более тщательной. Здесь стоит не только защитить основание строения от влаги, но и заделать щель, полученную в результате кладки сруба на бетонный остов будущего деревянного дома . Да к тому же, выполняется и гидроизоляция деревянных элементов сруба. А это всегда требует дополнительных знаний и умений.

Перед тем, как начинать возведение деревянного строения, стоит позаботиться о сухом и защищенном основании дома. Это первичная изоляция сруба от влаги, и сохранение его долговечности. Здесь стоит тщательно провести работы.

Гидроизоляция подошвы фундамента деревянного дома выполняется по такой схеме:

1. На утрамбованную подушку укладывается рулонный рубероид.
2. Сверху заливается горячим битумом (тонким слоем).
3. Накладывается второй слой рубероида.
4. Укрепляется небольшим слоем раствора цемента.

Такая изоляция позволит отсечь воды из грунта. Они не будут касаться подошвы фундамента, а значит, не смогут наносить вред элементам будущего деревянного дома.

Вторым этапом создается вертикальная гидроизоляция фундамента строения. Она наносится на ровную поверхность всего основания дома. Выполняется изоляция посредством обмазки стен основания горячим битумом или мастиками на основе жидкой резины или жидкого стекла. Мазать лучше в несколько слоев, не оставляя свободного или необработанного пространства.

Если фундамент выполнен посредством кладки из блоков или кирпича, то изоляция наносится на предварительно оштукатуренную поверхность основания. Это не даст влаге контактировать со срубом.

Третьим шагом считается гидроизоляция между первым венцом и фундаментом строения. Ее создать несложно, если придерживаться всех рекомендаций специалистов. Ведь щель, появляющуюся между первым венцом и основанием дома можно заделать довольно качественно и прочно своими руками. Тем более, что современные производители материалов выпускают много качественных изоляторов.

Проще и дешевле обходиться проверенными материалами, которые используются вот уже много десятилетий. Это мокрый мох, укладываемый в щели в несколько слоев. Но можно заделать отверстия и более современными материалами, такими как пена, которые при застывании образуют защитный барьер, не позволяющий влаге проникнуть вовнутрь конструкции.

Материалы гидроизоляции для сруба

Сама гидроизоляция фундамента, а также защита, позволяющая сохранить сруб в сухом виде, выполняются несколькими видами материалов:

1. Горячим битумом.
2. Антикоррозийным покрытием.
3. Проникающими мастиками.

Конечно, каждый изолятор подбирается в соответствии с параметрами строительного материала.

Так, сруб обрабатывается специальными мастиками, которые наносятся на каждое бревно или брус отдельно. А потом еще и на полностью готовую конструкцию, как дополнительная защита. Если не имеется специальных материалов, то бревна можно самостоятельно обмазать отработанным машинным маслом, чтобы защитить от гниения и порчи жуками. Часто для защиты используются смолы, которые отлично выполняют функцию изолятора.

Фундамент деревянного дома между цоколем и первым венцом лучше обрабатывать битумными смесями. Это обеспечит хорошую защиту и будет выглядеть более натурально. Но часто такая изоляция выполняется при помощи проникающих мастик, которые выпускаются в жидком виде. Правда, после обработки не стоит забывать о щели, которая получается, когда сруб укладывают на основание дома.

Заделка щелей между фундаментом и первым венцом

Ну вот и выполнена гидроизоляция всех основных элементов фундамента. Сруб тоже подготовлен для укладки, так как бревна обработаны антикоррозийными материалами. Остается только начинать работы над первым венцом. И теперь стоит вопрос о том, чем и как заделать щели между уложенным первым венцом и самим основанием будущего деревянного дома.

Имеется несколько вариантов устранения отверстия между фундаментом и первым венцом:

• законопатить мокрым мхом:
• заделать отверстия при помощи деревянных реек, прикрыв заделанные места декоративными элементами или отливами:
• сделать сруб ровным снизу при помощи пены строительной:
• выровнять сруб снизу при помощи бетонного раствора.

Некоторые из этих вариантов применяются, не только как заделка щелей, но и как дополнительная изоляция элементов деревянного строения от проникновения влаги под стены на цоколь.

Самым тяжелым и неудобным способом считается среди профессионалов заделка отверстия между цоколем и венцом при помощи цементного раствора. Очень трудно заделать отверстия полностью и плотно.

А вот мхом можно без проблем устранить все неровности, возникающие при работе, когда укладывается сруб.

Действенные способы заделки щелей

Есть несколько методов заделывания щелей между цоколем и венцом, которые считаются самыми эффективными и действуют, как гидроизоляция нижнего уровня брусьев.

Первый метод – устранение отверстий при помощи небольших отрезков или брусков, подходящих по размеру под щели. Следует просто подготовить материал и положить треугольные бруски на нужные места между венцом и основанием. А дальше изоляция выполняется мхом или паклей.

Изоляция вторым вариантом предполагает удаление щели, применяя строительную пену. В этом случае изоляция происходит за счет слоя материала, нанесенного на отверстие. Но после высыхания пены, ее стоит скрыть декоративной отделкой.

Вертикальная (боковая) обмазочная, наплавляемая, наклеиваемая, штукатурная гидроизоляция ленточного фундамента и антикоррозийное покрытие винтовых свай - отдельная тема. Не менее важен барьер для препятствия воздействию влаги от фундамента, росы и дождевой воды (скапливающейся на его горизонтальной поверхности), на полубревна и нижние венцы дома или бани. Заменить которые при загнивании (в запущенных случаях до подоконных) непросто. В нижние венцы обычно впилены половые лаги. Если испортятся + полная переборка всего пола с утеплением. Поэтому их вентилируют продухами в армированной ленте. А поверх ее делают горизонтальную отсечную влагоизоляция сруба от фундамента.

На цоколь фундамента (надземная часть) для этих целей укладывается рулонная гидроизоляция - Рубероид (РП…) или современный Стеклоизол (…ПП). Последний предпочтительнее. Стеклохолст в его составе превосходит по водоотталкивающим свойствам непрочный картон, присыпанный асбестом и пропитанный битумом в составе Рубероида. Специфический запах отсутствует. Для горизонтальной гидроизоляции низа сруба от чужеродных дереву искусственных материалов фундамента рулонный материал настилается на 2 слоя минимум. Под весом массива дерева заполняет неровности на поверхности фундамента. Для предотвращения образования росы на стыке разных материалов, между срубом и влагоизоляцией дополнительно доску подкладывают .

Подкладная доска служит для перераспределения нагрузки от сруба на фундамент. А главное - работает в составе комплексной гидроизоляции.

Ленточный фундамент, как правило, шире бревен. На изолированном Стеклоизолом выступе фундамента талая и дождевая вода скапливается. Роса выпадает. Влага остается пока не высохнет. Есть мнение: нижние венцы сруба из лиственницы в подкладной доске не нуждаются. Не верно. Любому срубу нужна отсечная влагоизоляция. Пока не сгниет подкладная доска, закладной венец не начнет портиться. Широкая подкладная доска из лиственницы - надежное разумное решение. Сосна / ель долго не продержатся. Потому что широкая доска обычно выпилена из середины дерева, ядровая часть долговечная только у лиственницы.

Доску между срубом и фундаментом нет надобности ничем изолировать. Но, проконопатить это место через год надо будет обязательно.

Цоколь фундамента желательно делать выше. Дождевые брызги рикошетом от земли в сруб попадают. Снижает рикошет брызг наклон наружу отмостки фундамента. Цоколь предпочтительнее / дешевле сделать кирпичный. Из силикатного кирпича. Красный керамический - более симпатичный, однако влагу переносит хуже. Капиллярный подсос влаги фундаментом из грунта регулярный. Гидроизолировать кирпич от бетона тоже нужно. Материалов сейчас для гидроизолирования достаточно. Не как в старину: расплавленная сосновая смола + береста в качестве "рулонной" гидроизоляции.