Что можно приготовить из кальмаров: быстро и вкусно

голос

голосов

голосов

голосов

07.05.2018

• Заводской брак.
• Длительная перегрузка.

Поломка якоря или статора.

Износ подшипников.

Поломка реверса.

Износ питающего кабеля.

Поломка зажимного патрона.

Износ коллекторных щеток.

Типичные поломки

Износ насечки.

Правила эксплуатации

Как эксплуатировать УШМ

Типичные поломки УШМ

Износ щеток.

Изнашиваются подшипников.

Износ зубьев в шестернях

1. Не снимайте защитный кожух;
2. Смазывайте инструмент.

Типичные поломки

Не нагревается воздух.

Поломка электродвигателя.

Правила эксплуатации

Типичные поломки

Правила эксплуатации и ремонта

Типичные поломки

Нарушается точность пиления.

Правила эксплуатации

Типичные поломки

• Никель-кадмиевый.
• Никель-металлгидридный.
• Литий-ионный.
• Литий-полимерный.

Правила эксплуатации

(Пока оценок нет)

Как ухаживать за электроинструментом, чтобы он жил чуть дольше

Как часто вы обслуживаете электроинструмент?

Poll Options are limited because JavaScript is disabled in your browser.

Ни разу не обслуживал - до сих пор все бегает и работает «как часы» 43%, 41 голос

Большое спасибо за статью. * 30%, 29 голосов

После планового ремонта, раз уж разобрал можно и смазки кинуть 20%, 19 голосов

Разбираю-смазываю, вычищаю регулярно, после каждого объекта 7%, 7 голосов

07.05.2018

Выделяю следующие причины поломок:

• Заводской брак. Обычно выявляется в гарантийный срок и производители не тушуются в замене товара. Кстати, на моей практике реже всего брак встречал у таких известных производителей, как Bosh и Makita.
• Длительная перегрузка. Инструмент могут использовать не по назначению, превышая допустимые нагрузки. Долгое использование электроинструмента приводит к преждевременному выходу из строя механизмов. Главное правило, чувствуете запахло — да, вам не показалось, идите перекурите. Инструмент — не человек, его беречь нужно:)
• Нарушение правил эксплуатации. Когда используешь шуроповерт в качестве лебедки, а промышленным феном обогреваешь помещение, не стоит удивляться, что инструмент скоро выйдет из строя.

Как эксплуатировать дрели и перфораторы

Основная причина поломки дрели или перфоратора – это интенсивное использование и нарушение правил эксплуатации, например, перфоратор использовать в качестве миксера. Профессиональный элетроинструмент рассчитан на 40 минут работы и 10 мин отдыха, не больше 8 часов в день. Любительский должен отдыхать каждые 10 минут работы, а в неделю его можно использовать не больше 5 часов.

Основные поломки дрелей и перфораторов

У всех перфораторов выделяю следующие поломки:

Поломка якоря или статора. Как диагностировать поломки смотрите в видео:

Износ подшипников. Для их проверки одной рукой возьмите вал, другой проверните наружную часть подшипника. Если будет слишком большой люфт и вибрация, необходимо менять подшипник на новый. Видео о замене подшипников:

Поломка реверса. Все сводится к замене кнопки. Обычно ломаются пластмассовые детали. После замены кнопки бывают проблемы с правильным подключением. Будет полезно видео:

Неисправность кнопки регулирования оборотов. В таких случаях сразу меняем на новую, колхозить старую — гиблое дело. Процедура несложная, можно справиться самому. В сервисном центре это будет стоить от 500 до 700 рублей. Видео про ремонт кнопки:

Износ питающего кабеля. Снимайте, ставьте новый. Мотать сопли из изоленты не лучший выход. Кабель берите по-толще, с жилами 2 - 2,5 мм². Видео про замену кабеля:

Поломка зажимного патрона. Советую в таких случаях менять патрон на новый, а не мучиться со старым. Цена вопроса от 300 до 500 рублей. На ремонт старого уйдет больше времени. Патрон меняется легко,смотрите на видео. Видео о том, как заменить патрон:

Старый патрон иногда достаточно разобрать, протереть густым маслом/смазкой, вытереть насухо и собрать. Если решитесь на ремонт, смотрите следующее видео. Автор разбирает патрон, рассказывает о причинах поломки:

Износ коллекторных щеток. Щетки «кончаются» со временем и это нормально. По мере износа их подтягивают во избежание искрения. Если же новые щетки быстро стираются, то нужно проверить выработку коллектора. Не должно быть задиров, форма коллектора - правильная, цилиндрическая. Подробнее на видео:

Срок безремонтной эксплуатации перфоратора зависит от интенсивности использования, нагрузки, фирмы-производителя. Применяя дрель для домашних нужд, она может отслужить вам десятки лет. А вот при регулярном использовании даже профессиональные модели могут выйти из строя уже через год.

Правила эксплуатации дрелей и перфораторов

Срок эксплуатации дрели можно увеличить, придерживаясь простых правил:

• Работать при благоприятных погодных условиях (отсутствие осадков, повышенной влажности).
• Не превышать допустимое время работы без перерыва.
• Избегать попадания стружки и пыли внутрь инструмента.
• После работы проводить чистку, смазывать движущиеся детали.

Для смазки редуктора и наконечников сверл и буров можно применять различные виды масел, подойдет литол/салидол. Для редукторов рекомендую смазки от Makita и Bosh. Стоимость 30 мл смазки Makita P-08361 составляет около 100 рублей.

Рекомендую обновлять смазку после 30-35 часов наработки. Это усредненное время, все зависит от условий работы. Любительские модели могут не видеть смазки и десятилетиями, а для профинструмента со стройплощадки это обязательно.

Как эксплуатировать электролобзики

Чаще электролобзиков дохнут только хомячки. Инструмент капризный сам по себе, а неаккуратного хозяина терпеть не станет.

Типичные поломки

Выход из строя электродвигателя. Часто перегорает якорь, индуктор, статор. Возникает неисправность из-за перегрева мотора, старения изоляции, отсюда пробои. Также часто изнашиваются насечки на валу из-за ударных нагрузок в штоке, что происходит при неправильном подборе пилок. Чтобы избежать перегрузок, при покупке электролобзика нужно выбирать модель с запасом мощности. От себя рекомендую смотреть модели от 580 ватт минимум. Потому что, лобзик до 580 Вт пилит лист древесины, толщиной не больше 80 мм.

Износ насечки. Для того, чтобы избежать подобных поломок, нужно выбирать пильное полотно в соответствии с характеристиками материала. Также неправильно подобранная, или затупленная пилка может привести к поломке опорного ролика. Правильная пилка избавит от ударных нагрузок, отсюда больший ресурс. Видео о том как выбрать пилку:

Износ червячной передачи якоря — распространенная поломка в электролобзике. Она возникает из-за того, что лобзик начинает пилить, еще не набрав оптимальную скорость движения полотна. Поэтому дайте лобзику поработать пару секунд на холостых оборотах.
Современные электролобзики имеют безинструментальный узел фиксации полотна. Это позволяет быстро менять пилки во время работы. Однако этот узел часто ломается, или начинает ненадежно фиксировать полотно. Поломки в основном возникают из-за попадания пыли. Поэтому следует периодически чистить этот узел и смазывать ведешкой (WD-40). Следующее видео про устранение распространенной поломки - клина держателя пилки:

Правила эксплуатации

Советую соблюдать следующие правила, и ваш лобзик проживет чуть дольше.

1. Не нужно прикладывать механические усилия при работе лобзиком – это приведет к нагреву полотна;
2. Используйте широкое полотно для прямых длинных пропилов.
3. Часто меняйте пилки после того, как они затупятся, это снимет нагрузки с электродвигателя.
4. При использовании лобзика для резки металла нужно смачивать полотно водой, либо маслом – это облечет процесс резки и увеличит срок службы пилки.
5. Если распиливается тонкий лист металла (до 1 мм), необходимо подложить под него фанеру, чтобы не было вибрации.
6. Не перегружайте инструмент, отключайте его от сети каждые 10 минут беспрерывной работы.
7. Используйте пылесос. На узлы агрегата попадет меньше пыли.

Как эксплуатировать УШМ

Угловая шлифовальная машина (УШМ) в народе называется просто болгаркой. Свое название инструмент получил из-за того, что первые шлифмашинки, появившиеся в СССР в начале 70-ых, были выпущены в Болгарии фирмой Sparky. Поэтому народ, оценивший все достоинства этого электроинструмента, стал его ласково называть болгаркой.

Типичные поломки УШМ

Износ щеток. Проявляется в искрении, видимом через прорези на корпусе, и остановке полотна при увеличении нагрузок.

Изнашиваются подшипников. Проявляется в появлении ощутимой вибрации и шуме
Ломается крыльчатка воздушного охлаждения, что приводит к перегреву электродвигателя. Видео о замене подшипников:

Износ зубьев в шестернях , что также приводит к повышенному шуму и вибрации. Видео о замене шестеренок:

Правила эксплуатации и ремонта

1. Срок эксплуатации УШМ может быть сокращен из-за использования деталей и принадлежностей, не соответствующих требованиям производителя. По той же причине часто возникают несчастные случаи;
2. Не снимайте защитный кожух;
3. Убедитесь, что используемые круги не рассыпятся на максимально возможных оборотах УШМ;
4. Абразивный, или режущий диск нужно выбирать в соответствии с выполняемыми задачами, чтобы не перегружать электродвигатель;
5. Избегайте засорения инструмента, а после использования тщательно очищайте его и смазывайте механические элементы;
6. Смазывайте инструмент.

Видео о том, как нужно смазывать УШМ:

Для подшипников используются литиевые или пигментные смазки. Неплохо зарекомендовала себя отечественная смазка Циатим-221 и ВНИИНП-235. При выборе смазки для редуктора шлифмашинки, следует руководствоваться главным принципом – она должна иметь высокую степень адгезии.

Кстати, для редуктора можно самому сделать смазку, которая по своим свойствам ничем не хуже, чем дорогие зарубежные смазывающие масла. Для этого можно взять за основу смазку для ШРУСов и добавить в нее дикое масло МС-20. Размешивайте до нужной консистенции при помощи строительного миксера. Также неплохой результат дает смесь Циатим-221 и ТАД-17.

Как эксплуатировать строительные фены

Строительный фен – это электрический инструмент, предназначенный для обработки поверхностей и различных элементов потоком горячего воздуха. Внешне термофен напоминает обычный фен для сушки волос. Этот инструмент при решении некоторых задач стал альтернативой паяльной лампы. Строительный фен используют для снятия лакокрасочных покрытий с различных поверхностей, разморозки жидкостей в трубопроводах, изгиба пластиковых труб, запайки пластиковых пленок и пр.

Типичные поломки

Неисправность кнопки включения. Возникает из-за износа механических частей, или окисления, повреждения контактов. Замена кнопки аналогична

Размыкание контактов в проводе. Основная причина — перелом провода, либо повреждение изоляции потоком горячего воздуха.

Не нагревается воздух. Причина - перегорела нагревательная спираль. Мой коллега Александр Брест подготовил видео про замену нити накаливания:

Поломка электродвигателя. Признаки: появляются искры, чувствуются запах горелой пластмассы. Симптомы, способы лечения ананлогичны с другими электроинструментами.

Правила эксплуатации

1. Для каждой модели инструмента предусмотрена своя частота работы при определенных температурах и время перерывов. Ознакомьтесь с рекомендациями производителями, и не перегружайте инструмент.
2. Старайтесь во время работы не закрывать отверстия вентиляционной решетки – это приведет к перегреву мотора. Если технический фен новый, ему нужно дать проработать 15 минут без нагрузок. В дальнейшем, перед каждым использованием фен должен работать в холостую 2-3 минуты. Это же время нужно дать фену поработать при минимальной температуре и мощности после окончания работ.
3. Держите в чистоте, хотя бы нагревательную спираль.Старайтесь поддерживать ее в чистоте, удаляя пыль с помощью пылесоса. Строго запрещено использовать технический фен, если есть риск попадания воды на инструмент.

Как эксплуатировать электрорубанки

Распространенная поломка дешевых и некачественных электрорубанков — сбой выставляемого размера, а также разрыв приводного ремня. Такие болячки есть у рубанков Борт, Эйнхелл, Де Форт. Из недорогих инструментов меня устраивает Интерскол.

Типичные поломки

Большинство поломок возникают из-за превышения нагрузок на электроинструмент. Также причиной неисправностей часто служат следующее:

1. Ножи не отрегулированы, и выставлены на слишком большой захват, в результате чего возможны перегрузки.
2. Перегрузки из-за того, что обрабатываемая древесина слишком влажная. Скопление стружки на отводных проемах — еще одна причина перегрузок.
3. Износ или разрыв приводного ремня. Следует следить за его состоянием, чтобы не допустить разрыва. Видео о замене приводного ремня:
   
4. Искрение. Возникает из-за неисправности коллектора двигателя, механических повреждений вала.

Правила эксплуатации и ремонта

• Обеспечить полную неподвижность заготовки перед обработкой деревянной поверхности. Не должно быть даже малого люфта, иначе заготовку может просто вырвать.
• Отвести инструмент от поверхности перед включением, чтобы в этот момент ножи не соприкасались с древесиной.
• Начало строгания осуществляется с торца заготовки.
• Подошва инструмента во время работы должна быть всегда параллельна поверхности, т.е. нельзя заваливать на пяту или нос рубанок.
• Избегайте сильного нажима на инструмент – это может привести к перегреву мотора. Если нужно прилагать большие усилия, выставьте ножи чуть глубже, чтобы за раз снимать меньший слой.

Электрорубанок выходит из строя по разным причинам. Часто заклинивание подшипника ножевого барабана приводит к полной остановке рабочего органа. В этом случае подшипник требует замены и смазки. Приводные шкивы могут также выйти из строя в результате естественного износа. Приводной ремень нередко обрывается в результате чрезмерных нагрузок. Нужно обязательно следить за состоянием ножевого крепления на барабане.

Как эксплуатировать электропилы

Для работы с древесиной предназначены два популярных вида электрических пил: циркулярная и торцовочная. Конечно, лидерами среди производителей опять будут Makita и Bosch. Однако я приобрел неплохую альтернативу, которая оказалась на пару тысяч дешевле именитых конкурентов: HITACHI C7MFA. Очень легкая циркулярная пила, можно пилить, как левой, так и правой рукой. Не шумная, точно выставляются углы и плоскость. Еще более дешевый вариант — Интерскол, тоже делает неплохие электропилы.

Типичные поломки

Расхождение поверхностей в упорном блоке. Из-за расхождения поверхностей в упоре нарушается точность пиления – заготовка справа и слева запиливается под разными углами.

Нарушается точность пиления. Точность пиления снижается при кривизне диска, либо фланца.

Поломка двигателя или редуктора. Признаком того, что неисправен двигатель или редуктор является запах гари, заклинивание диска, нестабильная работа, уменьшение мощности, искрение.

Неисправности якоря и статора. Это самые частые причины поломки мотора в циркулярке. Обнаружить эту поломку можно по искрению в щеточной области, а также запаху гари. Если, разобрав инструмент, обнаружится, что якорь и статор закопчены, то их следует заменить на новые.

Правила эксплуатации

Для того чтобы торцовочная пила проработала долго и без ремонта, необходимо соблюдать рекомендации:

• Балансировка пильного диска. Если он разбалансирован, появляется люфт и сильная вибрация. Необходимо избегать соприкосновения диска с поворотным столом. Для этого правильно и надежно зафиксируйте пильный диск.
• Поворотный стол сложно вращается — скорее всего, его движение затруднено попавшими опилками, выполните чистку.
• Заклинивание диска в пропиле — необходимо проверить его заточку, а также соответствие выполняемым задачам.
• Чистка пилы от попадающих стружек и опилок.
• Используйте дисковые полотна в соответствии с толщиной и твердостью распиливаемого материала.
• Не перегружайте электродвигатель, особенно это касается циркулярки из-за особенностей работы.
• Смазывайте редуктор пилы, чтобы уменьшить износ соприкасающихся деталей.

Как эксплуатировать аккумуляторный электроинструмент

Сегодня выпускается огромный ассортимент аккумуляторного электроинструмента, включающий шуроповерты, дрели, нейлеры, перфораторы, болгарки и пр. Современный инструмент снабжается четыремя популярными видами аккумуляторов: никель-кадмиевый, никель-металлгидридный, литий-ионный и литий-полимерный.

Типичные поломки

Поломки аккумуляторного инструмента связаны, либо с неисправностью зарядки, либо самой батареи. Если зарядные устройства легко ремонтируются даже самостоятельно, то при поломках батареи обычно ее приходится менять на новую.

Рассмотрим проблемы каждого вида аккумулятора:

• Никель-кадмиевый. Ярко выраженный “эффект памяти”. Это значит, что емкость аккумулятора снижается при зарядке не до конца разряженного аккумулятора. Также имеет большой вес.
• Никель-металлгидридный. Короткий срок службы — до 500 зарядок, возможность работы при температуре не ниже -10 градусов, длительная зарядка (до 16 часов).
• Литий-ионный. Срок службы ограничен 3 годами, завышенная стоимость, возможность зарядки только от “родных” зарядных устройств.
• Литий-полимерный. Жесткие условия эксплуатации, малый срок службы (300-500 зарядов).

Главное отличие профессионального от любительского инструмента заключается в мощности аккумулятора. Профессиональные аккумуляторные дрели и шуруповерты могут дольше работать от одной зарядки, а также обладают большей мощностью двигателя. Не всегда это приводит к увеличению веса, поэтому профессиональный инструмент более практичен и надежен.

Правила эксплуатации

1. После полной зарядки отключайте аккумулятор от зарядного устройства;
2. Избегайте больших и частых перегрузок инструмента во время работы;
3. Ni-Cd модели могут эксплуатироваться при значительных перепадах температуры;
4. Модели Ni-Mh отличаются быстрой зарядкой, но ухудшают свои характеристики при изменениях температуры;
5. Li-ion аккумуляторы не обладают эффектом памяти, поэтому их можно заряжать до полной разрядки. Однако такие модели не переносят отрицательные температуры.

На этом все, если у вас возникли нестандартные и интересные случаи поломок, пишите в комментариях и я вам обязательно отвечу!

Классы переносного электроинструмента

Переносные и передвижные электроприемники

Классификация помещений по опасности

Ковры диэлектрические и подставки изолирующие

Обувь специальная диэлектрическая

Перчатки диэлектрические

1. Перед применением осмотреть (повреждения, увлажнение, загрязнение), проверить на наличие проколов скручиванием

2. Не допускается подвертывать края. Допускается надевать сверху брезентовые перчатки или рукавицы

3. Периодически промывать содовым или мыльным раствором с последующей сушкой

1. Галоши - до 1 кВ, боты - при всœех напряжениях

2. По цвету должны отличаться от остальной резиновой обуви

3. Перед примением осмотреть на премет обнаружения дефектов (отслоения деталей или подкладки, посторонние твердые включения)

1. ковры толщиной 6±1 мм

ширина 500-8000 мм; длина 500-1200 мм

2. настил не менее 500х500 (зазор между планками 10-30 мм)

3. не испытывают, осматривают не реже 1 раз в 6 мес перед применением

C повышенной опасностью

• сырость(более 75%)
• токопроводящая пыль
• токопроводящие полы
• высокая температура
• возможность одновременного прикосновения к металлоконструкциям здания, имеющим соединœение с землей, технологическим аппаратам с одной стороны и к металлическим корпусам электрооборудования с другой.

Особо опасные помещения

• особая сырость
• химически активная или органическая среда
• одновременно 2 или более условий повышенной опасности

Помещения без повышенной опасности - отсутствуют условия повышенной опасности

Сырые помещения - относительная влажность выше 75%

Особо сырые помещения -относительная влажность близка к 100%

Жаркие помещения - температура постоянно или периодически (более суток) превышает 35°C

Пыльные помещения - по условиям производства выделяется технологическая пыль.

Помещение с химически активной или органической средой - постоянно или в течение длительного времени содержатся агрессивные пары, газы, жидкости, образуются отложения, плесень.

Передвижной электроприемник - электроприемник, конструкция которого обеспечивает возможность его перемещения к месту применения по назначению с помощью транспортных средств или перекатывания вручную, а подключение к источнику питания осуществляется с помощью гибкого кабеля.

0 - электроприемники, имеющие рабочую изоляцию, не имеющие элементов для заземления и не отнесенные к классу II или III

I - электроприемники, имеющие рабочую изоляцию и элемент для заземления. Провод для присоединœения к источнику питания должен иметь заземляющую жилу и вилку с заземляющим контактом. Обозначение у заземляющего контакта - PE или бело-зелœеные полосы или слово ʼʼземляʼʼ в кружке

II - имеющие двойную или усиленную изоляцию и не имеющие элементов для заземления. Обозначение - двойной квадрат

III - электроприемники для работы при безопасном сверхнизком напряжении, не имеющие ни внешних, ни внутренних электрических цепей, работающих при другом напряжении. Обозначение - ромб с III

Сверхнизкое (малое) напряжение - не превышающее 50 В переменного или 120 В постоянного напряжения.

При работе с классом I применяются: перчатки, боты, галоши, коврики

При подключении инструмента I класса через УЗО электрозащитные средства можно не применять.

К работе с переносным инструментом и ручными электрическими машинами I класса в помещениях с повышенной опасностью должен допускаться персонал, имеющий 2 группу по электробезопасности

Перед началом работ с ручными электрическими машинами, переносными инструментами и светильниками следует:

1. определить по паспорту класс машины или инструмента

2. проверить комплектность и надежность крепления деталей

3. убедиться внешним осмотром в исправности кабеля, его защитной трубки и штепсельной вилки

4. проверить четкость работы выключателя

5. выполнить (при крайне важно сти) тестирование УЗО

6. проверить работу инструмента на холостом ходу

7. не допускается использовать в работе ручные эл машины, переносные инструменты и светильники, имеющие дефекты или не прошедшие периодической проверки или испытания.

8. у машин I класса проверить исправность цепи заземления

Работникам, пользующимся эл инструментом и ручными эл машинами не разрешается:

1. передавать машины и инструмент, даже на короткое время, другим работникам

2. разбирать

3. производить ремонт

4. держаться за провод

5. касаться вращающихся частей или удалять стружку/опилки до полной остановки

6. устанавливать рабочую часть в патрон инструмента и изымать ее из патрона, производить настройку инструмента͵ не отключая его от сети

7. работать с приставных лестниц, для работ на высоте должны устраиваться переносные леса и подмостья

При переносœе электроинструмента с одного рабочего места на другое или перерыве в работе инструмент должен быть отключен от сети штепсельной вилкой. Переносить инструмент следует, держа его только за рукоятку.

При внезапной остановке электроинструмент или ручные электрические машины должны быть отсоединœены от сети.

1. повреждение штепсельного соединœения, кабеля или его защитной трубки

2. повреждение крышки щеткодержателя

3. нечеткая работа выключателя

4. искрение щеток на коллекторе, сопровождающееся появлением кругового огня на поверхности

5. вытекание смазки из редуктора

6. появление дыма или запаха горящей изоляции

7. появление повышенного шума, стука или вибрации

Для поддержания исправного состояния, проведения периодических проверок переносных и передвижных электроприемников распоряжением руководителя потребителя должен быть назначен ответственный работник, имеющий 3 группу по электробезопасности. Работник должен вести журнал регистрации, инвентарного учета͵ периодической проверки и ремонта переносных передвижных электроприемников.

Периодичность проверки переносных и передвижных электроприемников, вспомогательного оборудование к ним - не реже 1 раза в 6 мес. Результаты проверки отражают в журнале регистрации, инвентарного учета͵ периодической проверки и ремонта переносных передвижных электроприемников.

В периодическую проверку входит:

1. внешний осмотр

2. проверка работы на холостом ходу в течение не менее 5 минут

3. измерение сопротивления изоляции

4. проверка исправности цепи заземления

Ремонт переносных электроприемников должен проводиться специализированной организацией, после ремонта эл приемники должны быть подвергнуты испытаниям (повышенным напряжением промышленной частоты: для инструмента мощностью до 1 кВт - 900 В, более 1 кВт - 1350 В в течение 1 мин)

Характерные неисправности электроинструмента - понятие и виды. Классификация и особенности категории "Характерные неисправности электроинструмента" 2017, 2018.

Одним из главных инструментов, применяющихся в строительстве и ремонте, является электрическая дрель. Что это такое, знают даже дети, но мало кто из владельцев этого инструмента умеет его ремонтировать. Поломки случаются со всеми инструментами, и если ломается дрель, то ее ремонт можно произвести самостоятельно своими руками. Пошаговое описание не только ремонта, но и диагностики дрели описано в материале.

Электродрель - вспомним конструкцию инструмента

Электрической дрелью называется такой вид инструмента, который предназначен для сверления разных видов материалов, в том числе бетона и железобетона. Только для этого понадобится использовать инструмент с функцией ударного сверления или ударную дрель. Как устроен инструмент, можно узнать, если разобрать его. Коротко о конструкции электродрели советского и зарубежного производства, описано ниже.

Надо отметить, что конструкция современных дрелей отечественного и зарубежного производства отличается от устройства советских инструментов. Только это незначительные отличия, которые заключаются в отсутствии реверса на электродрели, а также ударного сверления. Итак, конструктивно электрическая дрель состоит из двух основных частей - электрической и механической. В основу механической части входят такие конструктивные элементы:

1. Редуктор - набор шестерней, за счет которых происходит снижение скорости и увеличение силы момента от вала электродвигателя
2. Патрон - исполнительный орган, который предназначен для закрепления рабочих насадок
3. Подшипники - опорные механизмы валов и осей, обеспечивающие их вращение
4. Ударный механизм - в электрических ударных дрелях это устройство является частью редуктора

Электрическая составляющая любой сетевой электродрели состоит из следующих элементов:

• Двигатель коллекторного типа, состоящий из статора (неподвижная часть), ротора или якоря (подвижной части) и коллектора (медные пластины или ламели, по которым ток подается на обмотку якоря)
• Графитовые или угольные щетки - передаточное устройство, через которое происходит передача тока на обмотку ротора. Щетки являются расходным материалом, и когда , то это говорит об их износе
• Кнопка пуска - в зависимости от модели электрической дрели, выключатели бывают обычными и со встроенным регулятором оборотов
• Кнопка реверса - на советских дрелях такие устройства отсутствуют. Это механизм смены полярности, посредством которого происходит изменение направления вращения патрона инструмента. Устанавливается отдельно или встраивается в кнопку пуска
• Ферритовое кольцо - это элемент (фильтр), посредством которого происходит сглаживание помех в сети
• Конденсатор - фильтрующий элемент, не допускающий попадание помех в сеть
• Сетевой провод - связующее звено между электрической розеткой и инструментом

Выше на фото представлена конструкция дрели с основными узлами. Рано или поздно возникает необходимость произвести ремонт дрели по причине выхода из строя отдельных ее узлов и механизмов. Для этого требуется изначально произвести осмотр инструмента, выявить причину неисправности, и устранить ее. Более подробно о том, какие виды поломок дрелей бывают, как их выявить и устранить, описано в материале.

Это интересно! На старых советских дрелях отсутствует механизм реверса и электронный регулятор оборотов. Вместо электронного регулятора используется механический, состоящий из шестерней разного диаметра и количества зубьев. Такой способ регулировки является более надежным, так как понижение скорости не влияет на мощность. Однако такой способ регулировки скорости является дорогим, так как требует дополнительного использования пары шестеренок. При износе одной пары шестерней, можно продолжить пользоваться инструментом. Ниже приведены фото, на которых видна конструкция механического регулятора скорости старой советской дрели.

Что понадобится для диагностики поломок электрической дрели

С чего необходимо начинать поиск неисправности электродрели? Конечно же с первых признаков, по которым становится понятно, где скрывается поломка, и какая часть нуждается в ремонте. Легко выявить механические неисправности дрели, а вот с электрической частью все намного сложнее. Здесь понадобится соответствующие инструменты, по которым можно делать выводы о неисправности тех или иных узлов, деталей и механизмов инструмента. Для выявления поломок в электрической части электродрели, понадобится подготовить следующие инструменты:

• Вольтметр или мультиметр. Предпочтение следует отдать второму варианту, так как он является более эффективным и многофункциональным
• Прибор для измерения межвиткового короткого замыкания в якоре

Для диагностики механической части понадобится выполнить следующие манипуляции:

1. Посмотреть, какую конкретно функцию не выполняет дрель
2. Осмотреть целостность редуктора, предварительно разобрав корпус инструмента
3. Произвести осмотр исправности подшипников, так как часто эти устройства выходят из строя при отсутствии смазочного вещества
4. Выявить исправность переключателя режимов. Если устройство заклинит или выйдет из строя, то инструмент будет работать только в одном режиме

В дрели, как и любом другом виде электроинструмента, из строя выходят разные детали и механизмы. Сломаться вся дрель полностью не может, но в любом случае, даже когда неисправен переключатель режимов, то оператор не сможет воспользоваться инструментом во всю его производительность. Именно поэтому необходимо научиться выполнять ремонт дрели своими руками. Сделать это совсем не трудно, даже если у вас нет никакого опыта. Поэтому не стоит при первой неисправности покупать новый инструмент, так как неисправность порой легко устранить даже без необходимости замены деталей. Какие виды поломок возникают, как их устранить и что надо для этого сделать, подробно рассказано в публикации.

Где искать поломку в электрической части самые распространенные неисправности и их устранение

Электрические неисправности являются самыми сложными не только к выявлению, но и устранению. Это связано с тем, что увидеть принцип протекания электрического тока невозможно, но можно понять, как работает дрель. На основании принципа работы электрической части, можно делать соответствующие выводы о возможных неисправностях. Принцип работы электрической части дрели следующий:

• При подключении вилки в розетку, происходит подача напряжения на электродвигатель
• Наличие кнопки в конструкции исключает автоматический запуск при подключении вилки в розетку
• Чтобы инструмент начал работать, необходимо нажать на пусковую кнопку
• При этом замыкается контакт, и ток подается на обмотку статора и ротора. К статору провода подключаются напрямую, а к ротору через щетки и коллекторный узел
• Если описывать принцип работы коллекторного двигателя переменного тока, то он заключается в том, что статорная обмотка выступает в роли постоянного электромагнита, за счет которой происходит отталкивание якоря. Просто так якорь вращаться не будет, поэтому на его обмотку также необходимо подать ток со смещением

Ротор начинает вращаться с определенной скоростью. Эта скорость зависит от величины напряжения. Для снижения скорости используются регуляторы, работающие по принципу увеличения сопротивления. Чем больше сопротивление, тем меньше величина напряжения, и соответственно ниже скорость вращения. Зная принцип работы электрической части дрели, рассмотрим основные виды поломок и их устранение.

Дрель не включается что делать

При подключении в сеть наблюдается отсутствие признаков жизни инструмента. С таким явлением приходилось сталкиваться не раз мастерам с опытом, но что делать, если такое явление случается впервые? Разобрать, провести диагностику и отремонтировать дрель. Поиск неисправности, когда не включается дрель, начинается с выявления наличия напряжения в сети. Банально, но факт - часто причиной неработоспособности инструмента является отсутствие напряжения в сети. Причинами этого может быть плановый ремонт на трансформаторной подстанции, срабатывание автоматических выключателей или повреждение кабеля питания розетки. Возьмите мультиметр, и измерьте напряжение в сети.

Если розетка исправна, то следующий подозреваемый на неисправность - это сетевой кабель. Да, он тоже не вечный, и может повредится в процессе эксплуатации инструмента. Не пытайтесь найти поломку визуально, так как это впустую потраченное время. Возьмите тестер, и включив режим прозвонки, проверьте целостность обоих жил. Для этого необходимо разобрать корпус, и поочередно касаться одним щупом к контакту на вилке, а вторым к проводу, подключенному к кнопке. Исправными являются жилы, когда прибор «пищит».

Как выполняется простой ремонт кнопки дрели с регулятором оборотов

Если предварительная проверка показала, что сетевой провод исправен, то продолжать поиски неисправности необходимо по цепи протекания тока. Следующим элементом в очереди на поиск неисправности является кнопка. На советских дрелях такие кнопки представляют собой простой механизм, посредством которого происходим замыкание контактов. На современных инструментах в конструкции курка ставится круглый регулятор в виде шайбы с резисторами, при помощи которых регулируется скорость вращения патрона.

Если кнопка дрели не имеет регулятора, то выявить и устранить неисправности достаточно просто. Для этого следует разобрать ее, осмотреть целостность контактов и зачистить мелкозернистой бумажной наждачкой.

Если к кнопке подключен дополнительный переключатель реверса, то его также необходимо проверить путем прозвонки. Если установлено, что поломка связана с неисправностью кнопки, то ее проще заменить, чем искать неисправность и пытаться ее устранить.

Кнопка дрели зачем нужен конденсатор и как проверить его исправность

Если разобрать кнопку, то можно обнаружить, что дополнительно к этой детали подключен конденсатор (блок желтого или черного цвета). Может ли этот блок стать причиной неисправности или неработоспособности электроинструмента? Нет, конденсатор используется для сглаживания помех, возникающих в сети. Он служит в качестве фильтрующего элемента. Если его отсоединить, то дрель и другие виды электроинструментов будут работать в прежнем режиме. Однако эксплуатировать инструмент без конденсатора не рекомендуется, так как его отсутствие (или неисправность) приводит к тому, что из строя выходят полупроводниковые элементы.

Бытует мнение о том, что конденсатор предназначен для создания фазосдвигающего эффекта. Это ошибочное мнение, так как на работу инструмента этот элемент никак не влияет, а только исключает попадание радиопомех обратно в сеть.

Как подключается кнопка дрели

Как показывает опыт, неисправность дрели в 60% случаев связана с неисправностью кнопки выключения. Часто попытка замены этого элемента приводит к тому, что все провода запутываются, и возникает вопрос - что куда подсоединять, чтобы подключить все правильно. Именно в этом и стоит разобраться, чтобы подключаемые наугад провода не привели к возникновению короткого замыкания.

Сразу надо отметить, что кнопки на дрелях могут иметь разную конструкцию, однако различают три типа их устройств:

• Обычные без регулятора - при нажатии на курок запускается электромотор на полную мощность. Обычно такие кнопки использовались на старых советских дрелях
• Кнопка с регулятором оборотов - на курке имеется шайба, перемещение которой способствует увеличению или снижению сопротивления. Чем больше сопротивление, тем меньше скорость вращения патрона
• Кнопки с регулятором оборотов и реверсом - дополнительно устройство оснащается пластиной с рычагом переключения направления вращения патрона. Реверс реализуется за счет смены полярности подачи напряжения на обмотку ротора и статора

Одной из самых трудных схем подключения является последний вариант. Однако, если разобраться, то в подключении всех видов кнопок ничего трудного нет. В этом помогут разобраться ниже приведенные схемы подключения кнопок разных дрелей - Бош, Интерскол и другие.

Данная схема также встречается в другом исполнении, как показано на фото ниже.

Отличие между этими схемами в подключении проводов от реверса к ротору и статору. Оба варианта являются правильными, и будут работать. Все зависит от модели инструмента. Соблюдая последовательность подключения кнопок дрели, не составит труда восстановить работоспособность инструмента. Ниже приведена схема в виде иллюстрации подключения кнопки дрели к коллекторному двигателю переменного тока.

Стоит отметить, что кнопка дрели выходит из строя не только по причине перегорания контактов, но еще посредством износа разжимной пружины. При большой выработке происходит поломка пружины, что в итоге приводит к заклиниванию устройства.

Как выявить неисправность щеточного узла

Из строя на дрели выходят щетки, которые являются расходным элементом. Щетки изготавливаются из графита, и с их помощью происходит передача тока на ротор через коллекторный узел. В процессе работы щетки истираются, выгорают, изнашиваются и требуют замены. Ресурс щеток зависит от разных факторов:

• Качество
• Исправность коллектора

Выявить неисправность щеток можно по такому признаку, как избыточное искрение. Если до того, как дрель перестала запускаться, наблюдалась ее чрезмерное искрение с признаками возникновения нагара, то с высокой долей вероятности необходимо заменить угольные щетки. Для замены необходимо извлечь элементы из щеткодержателей, вытащить изношенные части и установить на их место новые.

Кроме неисправности щеток, необходимо обратить внимание на состояние медных ламелей коллектора. Если на медной основе наблюдаются признаки нагара, а также сколы и прочие дефекты, то все это следует устранить. Если устранить не получается самостоятельно, тогда следует заменить якорь. Причинами возникновения нагара на медных пластинах является избыточное искрение электроинструмента. Кроме того, при сильном износе коллектора возникает соединение (замыкание) пластин между собой, что также недопустимо.

Если неисправен электромотор когда его стоит менять

Электромотор коллекторного типа на дрели и любом другом инструменте - это сердце оборудования, которое стоит 60% от всей суммы устройства. Если неисправность связана с электромотором, то есть два пути восстановления неисправности дрели - заменить двигатель целиком или же произвести диагностику, выявить неисправность и устранить ее. Сразу надо отметить, что диагностику можно сделать самостоятельно, а вот устранить неисправности своими руками не получится. Здесь понадобится отдать неисправный узел в специализированную мастерскую, однако практика показывает, что проще купить новый ротор или статор, чем ремонтировать их.

Рассмотрим принцип проверки исправности статора и ротора электродвигателя дрели своими руками:

1. Мультиметром в режиме измерения сопротивления меряется величина между обмотками якоря и металлической сердцевиной. Наличие сопротивления говорит о нарушении целостности изоляции
2. Маркером обозначаем пластину, от которой начинается проверка. Щупами инструмента прикасаться поочередно к пластинам, и записывать величину сопротивления. При этом величина между пластинами должна быть примерно одинаковая. Отличие сопротивления более 10% недопустимо, и говорит о наличии обрыва
3. Проверка межвиткового замыкания. Специальным прибором можно измерить присутствие межвиткового замыкания. Покупать специально такой прибор не имеет смысла, так как если отсутствует пробой изоляции на корпус или замыкание между пластинами, то с высокой долей вероятности можно предположить, что якорь исправен
4. После этого следует проверить исправность ротора. Аналогично проверяется отсутствие сопротивление между обмоткой и сердечником
5. Проверить сопротивление между обмотками. Отсутствие сопротивления говорит о полном повреждении обмотки, а при его большом значении можно предположить наличие пробоя. Ниже в видео описании подробно рассказано, как проводится пошаговая проверка исправности коллекторного электродвигателя

Неисправности статора встречаются реже, чем ротора, но в любом случае, если дрель в последнее время работала в режиме повышенной нагрузки, то в ней из строя выходит двигатель. Если установлено, что неисправен мотор на дрели, то его проще заменить, чем ремонтировать, а порой и лучше купить новую дрель. Ниже на видео подробно описано, как найти и устранить электрические неисправности дрели.

Поломки механической части инструмента

Если неисправности электрики выявить трудно, то с механическими поломками справиться намного проще, и дешевле. Выявить механические дефекты можно даже без необходимости разборки инструмента. Если дрель трещит или не вращается патрон, но при этом слышен характерный звук работы двигателя, значит поломка в редукторе. Когда в дрели не держится насадка, значит неисправность в зажимных кулачках. Еще из строя могут выйти подшипники, которые не подлежат ремонту, и требуют комплексной замены .

Рассмотрим каждый вид неисправности, и особенности их выявления с последующим устранением.

1. Из строя вышли подшипники. Обычно подшипники служат достаточно долго, и главной причиной их быстрого выхода из строя является отсутствие смазки или ее выработка. Различают два вида поломок в подшипниках - полное разрушение шариков или износ. При полном разрушении деталь подлежит замене. При замене подшипников трудностей не возникает, поэтому обязательно проверьте их исправность
2. Заклинивание редукторного узла - здесь поломки связаны со слизыванием ведомой или ведущей шестерней. Еще в процессе работы может быть отколот зуб, что в итоге приведет не только к снижению производительности, но и возникновению полного заклинивания передаточного механизма. При неисправности редуктора требуется произвести замену шестерней. Следует учитывать, что на бытовых инструментах редуктор может быть представлен из пластиковых шестерней. Их надо менять на аналогичные, иначе установка металлических шестерней приведет к ускоренному износу двигателя
3. Ремонт ударного механизма дрели - в отличие от перфоратора, на дрели этот механизм имеет примитивную конструкцию. Состоит конструкция из двух частей, напоминающих фрикционную муфту. Удары создаются за счет перемещения шестерни с зазубринами. Зазубрины на вращающейся шестерни входят в зацепление с аналогичной конструкции зубьями на корпусе, и как-бы перескакивая, создаются щелчки - они же удары. Неисправности ударного механизма дрели бывают следующими - слизывание зазубрин, что в итоге приводит снижению производительности. Чаще зазубрины слизываются на подвижной шестерне, которую и необходимо заменить. Еще поломка может быть, когда не отключается ударный режим ограничителя. Причина в износе металлического шарика, который при перемещении переключателя уходит в торец вала, тем самым ограничивая возможность соприкосновения зазубрин шестерни с выступами на корпусе. Чтобы устранить неисправность, следует заменить шарик в конструкции ударного механизма

4. Неисправность исполнительного элемента - патрона. На дрелях используются патроны ключевого типа, отличающиеся повышенной надежностью и эффективностью. На этой детали из строя может выйти зажимная губка, которую следует заменить. Подробная инструкция о том, как снять, отремонтировать и

Подшипники и патрон относятся к мелким механическим неисправностям, а выход из строя требует соответствующего подхода. Даже если диагностика показала, что редуктор не нуждается в ремонте и замене деталей, то его необходимо демонтировать, промыть в бензине и внести новую смазку. Такие манипуляции необходимо выполнять регулярно в зависимости от частоты применения электроинструмента. Подробное описание как ремонтировать ударный механизм дрели, описан в видео отчете.

Учимся продлевать жизнь электроинструмента с момента покупки

Чтобы покупаемый электроинструмент служил долго и не подвел в самый неподходящий момент, необходимо с самого первого дня покупки обеспечить должный уход за ним. Этот уход включает в себя выполнение следующих действий:

• Хранить инструмент исключительно в сухом и теплом помещении. Воздействие влаги и низких температур приведет к образованию конденсата и выхода из строя электрических деталей инструмента
• Не работать инструментом длительное время при сильных нагрузках, так как это приведет к перегреву обмоток, и выходу из строя электромотора
• Наличие ударного режима вовсе не означает, что дрелью можно сверлить отверстия в бетоне и железобетоне ежедневно. Ударная функция сверления является вспомогательной, и предназначена она для нечастого применения. Для таких целей необходимо использовать
• При сильном искрении щеток необходимо заменить их, не дожидаясь пока инструмент вовсе перестанет включаться

Учитывайте еще при покупке, что дрели бывают бытового и профессионального назначения. Если выбирается дешевый бытовой вариант, то надо понимать, что такой инструмент предназначен только для нечастого домашнего применения. Любой ремонт в доме с применением бытовой дрели станет причиной выхода из строя инструмента. Если дрель нужна для того, чтобы сделать ремонт в доме, то выбирать необходимо исключительно профессиональные варианты.

Заглянув в какой-либо магазин инструментов, можно поразиться не только их стоимости, но и широкому их разбросу – от сомнительных низких цен, до невероятно дорогих. Следует отметить, что небольшая стоимость не всегда является показателем низкого качества изделия, также высокая цена устройства не даст гарантии длительной работы инструмента.

Наиболее распространенная причина поломки электроинструмента заключается в "человеческом факторе", а точнее, в неграмотном использовании инструмента. Причем любой сотрудник сервисного центра скажет, что каждый второй случай обращения в сервисный центр можно отнести к не гарантийному случаю. И удивительно то, что зачастую клиенты используют прибор по назначению, а проблема поломки заключается в отсутствии у них навыка работы с инструментом.

Примеры самых распространенных поломок и их причин

• Поломка устройства либо быстрый износ деталей происходит в результате неправильного эксплуатирования устройства. Зачастую это происходит по причине неаккуратного пользования, в ходе которого пользователь начинает перегружать устройство. Давить массой тела на устройство запрещается. Удары, которые осуществляет устройство, от этого сильнее не станут, а вот механизмы устройства значительно быстрее износятся.
• Быстрое изнашивание подшипников в шлифовальном устройстве. Это является распространенным случаем, который не имеет никакого отношения к стоимости устройства и его марке. Причина такого изнашивания в большинстве случаев является не заводской брак, а интенсивное использование.
• Перманентное перегорание якоря в цепной электропиле. Следует заметить, что клиенты систематично обращаются с одной и той же проблемой и уверяют, что они эксплуатировали правильно, в соответствии со всеми предписаниями. В процессе проверки выявляются банальные ошибки, которые привели к поломке инструмента, которые можно было бы избежать.

Таких примеров существует огромное количество и может рассматриваться как гарантийный, так и не гарантийный случай, в зависимости от различных субъективных причин. Однако на практике показано, что в большинстве случаев в поломке устройства виноват не изготовитель, а пользователь, что подтверждается независимой экспертизой.
Продлеваем срок службы устройства.

• Перед тем как приобрести тот или иной товар следует, внимательно ознакомится с техническими характеристиками устройства, его описанием и отзывами.
• Перед использованием инструмента следует внимательно ознакомится с инструкцией и условиями, согласно которым устройство может быть снято с гарантии. В тех случаях, когда перечисленные пункты или хотя бы один кажется странным и вызывает у Вас сомнения, то от приобретения данного устройства следует отказаться.
• Следует правильно соотносить технические возможности устройства и объем работы.
• При покупке следует проверить наличие печати фирмы-продавца, подлинности гарантийного талона, наличие и достоверности даты продажи, а также в указании адресов АСЦ.
• Как бы ни банально звучало, но для того что бы продлить срок службы любого устройства необходимо соблюдать инструкцию, которая предписана в инструкции. Бережливое отношение к инструменту позволит Вам продлить срок его службы на длительный срок.

Огонь известен человечеству с первобытных времен. Скорее всего, он достался нашим предкам в результате стихийных явлений, например грозы. Кто-то очень наблюдательный и сообразительный обнаружил, что огонь не только пугает и обжигает, но еще и греет. Дальше все пошло по нарастающей: люди научились сохранять тлеющие угли, потом разобрались, что именно может гореть, а что из окружающих их материалов не гори, хоть ты тресни! Когда первобытные люди перебрались из несгораемых пещер в искусственные жилища, тогда и пришлось срочно придумать слово «пожар». Пожары уничтожали жилища, орудия труда, пищу. В пожарах погибали люди. И продолжают погибать до сих пор. Сейчас в России за одни сутки в пламени пожаров погибает в среднем 56 человек.

Выходит, что сегодня, когда смешно даже сравнивать наши дома с примитивными жилищами троглодитов, когда придуманы хитроумные средства борьбы с огнем, когда на средства государства существует мощная противопожарная служба, мы не можем на равных сражаться с огненной стихией.

Из вышесказанного можно сделать два основных вывода. Первый: огонь — это грозная сила и второй: далеко не все до сих пор осознали опасность этой угрозы.

По своей физической сути горение — это быстро протекающая химическая реакция с выделением тепла и света. В узком смысле горение представляет собой процесс окисления горючего вещества кислородом воздуха. Хотя в некоторых случаях горение может, протекать и в отсутствие кислорода. Если в результате горения образуются газы, то реакция сопровождается пламенем. Сильно светящееся пламя образуется тогда, когда в зоне горения присутствуют твердые частицы, например уголь. А поскольку углерод является составной частью любого органического соединения, то понятно, почему при свете костра можно читать.

При горении выделяются активные промежуточные продукты, сильно ускоряющие процесс. Начинаются цепные реакции, и для тушения пожара приобретают главное значение только два фактора: своевременность и достаточность. Брошенный в сухую траву окурок легко затоптать. Для тушения небольшого возгорания достаточно ведра воды. Но это в первые секунды. А далее своевременность нашей реакции и достаточность средств для ликвидации пожара выражаются в крике: «Караул, горим!» Уже недостаточно и тонны воды, а скорость распространения пожара лавинообразно нарастает.

Именно в большой скорости распространения пожаров кроется их коварство. Какой бы высокоорганизованной ни была противопожарная служба, какими бы современными и эффективными ни были средства пожаротушения, до начала борьбы с огнем проходит некоторое время, что и превращает, образно выражаясь, простой окурок в катастрофу.

Различают два способа воспламенения вещества: от внешнего источника и самовоспламенение. В случае внешнего источника все зависит от величины начального теплового импульса (окурок, спичка, факел) и природы поджигаемого вещества. Одной спичкой легко поджечь стог соломы потому, что того количества тепла, кото-рое выделяет единственная спичка, достаточно, чтобы дать старт реакции горения легковоспламеняющемуся веществу — соломе. Сырое полено спичкой поджечь не удастся.

В случае самовоспламенения внешняя температура должна стать такой, чтобы началась реакция окисления вещества кислородом — горение. Для бумаги такой температурой является всего 218°С. У великого американского фантаста Рэя Брэдбери есть такая книга «450° по Фаренгейту». Это то же значение температуры воспламенения бумаги, только по другой шкале. Представьте забытую у безобидной печки книгу. Нагревается печка, нагрева-ется книга. В какой-то момент количество приходящего к бумаге тепла превысит количество тепла, которое бумага отдает окружающей среде, и вот результат — бытовой пожар.

По этой физической причине слабо верится в то, что первобытные люди получили огонь трением. Где-нибудь на экваторе это вполне допустимо. Но попробуйте трением произвести столько тепла, чтобы в сырой и холодной тайге в окружающую среду не улетучилось 90% ваших усилий! Но в той же тайге может валяться осколок бутылки, который сфокусирует на очень маленькой поверхности прошлогодней хвои лучи скромного северного солнца. Так может начаться лесной пожар. Источник беды все тот же — человек!

Наши дома построены из традиционных и новых материалов. К традиционным относятся: дерево, красный кирпич, гипс, черепица, глина. Другие материалы — бетон, силикатный кирпич, пластмассы, композитные (состоящие из разных материалов) строительные материалы, металл — все это плоды цивилизации, позволяющие строить панельные дома, монолитные небоскребы, мосты, телебашни и многое другое.

Сточки зрения пожарной безопасности все материалы разделяют на несгораемые, трудносгораемые и сгораемые.

Несгораемыми материалами считают такие, которые при высокой температуре не воспламеняются, не тлеют и не обугливаются. Примеры несгораемых материалов: кирпич, бетон, металл, стекло.

Трудносгораемыми считаются материалы, которые под действием высокой температуры с трудом воспламеняются и продолжают гореть и тлеть только при наличии источника огня. К таким материалам относятся: композитные материалы (пенобетон с теплоизоляционной прослойкой, дерево, обработанное огнезащитными составами).

Сгораемые материалы — это такие материалы, которые воспламеняются при высокой температуре и продолжают гореть и тлеть даже при удалении источника огня. В этой группе, конечно, присутствуют дерево и композитные материалы на его основе (древесно-стружечные плиты, древесно-волокнистые плиты, фанера). Сюда же относятся материалы из резины, пластмассы, кожи, линолеум, рулонные кровельные материалы (рубероид, толь).

Основными физическими характеристиками, важными понимания свойств материалов и их способности противостоять огню, являются:

· прочность;

· удельный вес;

· пористость;

· теплопроводность;

· огнестойкость;

· водопоглощение.

Прочность — это способность материала сопротивляться разрушению под действием внешней нагрузки.

Удельный вес — отношение веса тела к его объему. Численно равен плотности. Измеряется в г/см 3 .

Пористость — свойство, обусловленное структурой вещества, наличием пустых промежутков между отдельными зернами. Измеряется в процентах.

Теплопроводность — способность материалов передавать тепло через толщу от одной поверхности к другой.

Огнестойкость — способность материалов выдерживать без разрушения действие высоких температур при пожарах.

Водопоглощение — способность материалов впитывать и удерживать воду. Измеряется в процентах как отношение объема поглощаемой воды к объему образца.

Ознакомившись с физическими характеристиками материалов, которые интересуют нас с точки зрения пожарной безопасности, можно их прокомментировать так:

Прочность — главное качество строительного материал. Здесь нет равных монолитному железобетону и металлу. Стоит стальная Эйфелева башня в Париже, имея собственный вес 9 тысяч тонн! Стоят железобетонные гиганты-небоскребы в Дубайи, Мехико, Нью-Йорке и Сиднее. Стоит Останкинская башня.

Удельный вес — важен для создания запаса прочности. То есть сооружение способно сопротивляться большим нагрузкам, когда его прочность не расходуется на борьбу с собственным весом. Значит, легкие материалы дают возможность рассчитывать на большую устойчивость.

Пористость — прекрасное качество. Самым хорошим теплоизолятором является воздух. Чем больше в материале пор, заполненных воздухом, тем ниже его теплопроводность и тем он предпочтительнее для сооружения домов. Здесь лидируют пенобетоны, керамзитобетоны, минеральные ваты и монтажные пены.

Теплопроводность — крайне важное понятие, так как от способности передавать тепло через толщу материала зависит не только пожарная безопасность материала, но и скорость распространения пожара. Металл прекрасно проводит тепло. И холод. Попробуйте лизнуть железку на морозе. Нет, лучше не надо! Поверьте на слово — язык тут же примерзнет. А деревяшку можно лизать в свое удовольствие без вредных последствий. Прекрасная иллюстрация понятия теплопроводности! Материалы с высокой степенью пористости, как правило, обладают и низкой теплопроводностью, что очень хорошо.

Водопоглощение — способность материала за счет впитывания воды сопротивляться огню. Есть такой пожарный термин — «проливка». Произошел, наверное, от «проливного дождя». Во время проливки уничтожаются тлеющие очаги пожара, охлаждаются поверхности. Для того чтобы превратить 1 г воды в пар, нужно затратить 80 ккал. Вот и расходует пожар свою энергию на парообразование, чего мы, собственно, и добивались. Отсюда следует еще одно важное наблюдение: вода является прекрасным средством для борьбы с огнем.

Знакомство с водой в качестве средства пожаротушения нужно начинать не с «Кошкиного дома», а гораздо раньше. Еще где-то в 200 году до нашей эры был изобретен первый пожарный водяной насос. В России в 1803 году появилась первая пожарная часть, а в 1853 году пожарные части были уже в 450 городах. Появились уважаемая профессия пожарного (топорника) и почетная должность брандмейстера (пожарного мастера). Со временем бочку с водой на конной тяге заменил автомобиль-цистерна. Ручную помпу-качалку сменили высокопроизводительные насосы. Но принципы пожаротушения остались прежними, поскольку враг — огонь — со временем совсем не изменился.

Продолжая говорить о воде, стоит отметить, что быстрота и эф-фективность пожаротушения пропорциональны количеству подаваемой в очаг пожара воды. Насосы (помпы), смонтированные на пожарных автомобилях, способны обеспечить производительность 30 и более л/сек., а передвижные пожарные модули — до 400 л/сек. У воды с ее физическими свойствами — плотностью, вязкостью, текучестью; в соответствии с законами гидродинамики возможности передачи на расстояние далеко не безграничны. Трение о стенки трубопроводов, искривления, сужения вызывают затруднения в передаче воды и снижают производительность. Снизу вверх мощный насос может под на-пором подать воду на высоту и 100 м, но законы физики не позволят всосать воду с помощью вакуума с глубины более 7 м.

Воду от насоса подают с помощью гибких тканевых рукавов, на концах которых имеются соединительные головки (замки), позволяющие соединять рукава друг с другом. Соединения быстроразъемные, байонетного типа. По такому типу когда-то крепились штыки (байонеты): к ружьям. Пожарные рукава выпускаются разных диаметров, но они легко различаются по диаметру подходящих соединительных головок.

Для подключения к насосу нескольких рукавов или рукавов разных диаметров существуют разветвления, каждое ответвление (ход) которого имеет собственный вентиль. Разветвления изготавливают из алюминиевых сплавов для легкости в обращении.

Для подачи воды в очаг пожара к концу рукава присоединяется ствол, который позволяет подавать воду струей или распылять ее.

При работе с рукавами следует не забывать, что на изломах возникают перегрузки, что может привести к разрыву рукава, а подача воды в этом случае прекращается. При хорошем напоре удерживать рукав и направлять ствол в нужном направлении одному человеку крайне тяжело. Обычно ему требуется помощь еще одного или двух человек.

Есть еще и большие лафетные стволы, но с ними работают только профессиональные пожарные.

Кроме воды, в пламя пожара подают составы, которые повышают эффективность тушения, — пены, порошки, эмульсии. Особенно это важно в случаях, когда горят легко воспламеняющиеся жидкости — нефть, бензин и т.п. Вода здесь не помощник, так как эти жидкости имеют меньшую, чем у воды, плотность, всплывают на поверхность и продолжают гореть.

Пожары, в очаге которых находятся электроустановки под напряжением, тушат с помощью сжатого углекислого газа, который не является проводником электричества.

Горящие химические реагенты тушат особыми составами, реагирующими с горящим веществом с выделением углекислого газа.

Локальные возгорания тушат огнетушителями. Огнетушители подразделяются на пенные, углекислотные, порошковые, эмульсионные.

Перед тем как применить огнетушитель, необходимо ознакомиться с текстом, который нанесен на его корпусе. Дело в том, что большое раз-нообразие марок и конструкций огнетушителей и гасящих материалов не позволяет уверенно судить о назначении прибора. Например, на новейших эмульсионных огнетушителях стоит маркировка: «Пригоден для тушения электроустановок до 1000 В». Такими сведениями нельзя пренебрегать, как и следующими: «Не пригоден для тушения электроустановок под напряжением».

В спасательных службах начали появляться портативные установки импульсного пожаротушения «Игла» и «Игла-2». Их применение резко снижает расход воды при тушении локальных возгораний, исключает такую неприятную процедуру, как проливка, при которой насквозь промокает то, что не успело сгореть. Особенно эффективна работа с «Иглой» в квартирах, где использование традиционных способов пожаротушения приводит к большим материальным потерям уже не из-за огня, а из-за воды.

Вообще, тушение пожаров — дело профессионалов. На долю спасателей, которые не прошли специального курса обучения и не аттестованы для работы в составе боевого расчета, остается два важных направления: разведка пожара и спасение людей.

Основные принципы разведки при пожаре заключаются в целеустремленности, активности, своевременности и достоверности полученных данных. Разведка является важнейшим видом обеспечения действий пожарных. И весьма опасным.

Та часть разведки, которая включает в себя уточнение внутреннего устройства горящего объекта, возможного числа находящихся внутри людей, наличия и количества опасных веществ (все это выясняется путем опросов спе-циалистов, жильцов, работающих и осведомленных лиц), требует быстроты, сообразительности и оперативности. Но особой опасности, как правило, не представляет. Такой вид разведки по возможностям и для одного человека.

Гораздо опаснее и ответственнее разведка, которая проводится внутри горящего объекта, в условиях задымления, выделения ядовитых газов, темноты, опасности обрушения конструкций и возникновения огненных вихрей. Такую разведку проводят группами по два человека, а в случаях использования автономных дыхательных аппаратов — по три человека.

На горящий объект проникают любыми возможными способами — через оконные проемы, по приставным и штурмовым лестницам, с помощью гидроподъемников, веревок, свободного лазания по конструкциям. Именно сейчас может пригодиться наше умение безопасно работать на высоте.

Задача разведки — определить размер и направление распространения пожара, состояние объекта (опасность обрушения, взрыва т.п.) и, главное, — есть ли заблокированные огнем или пострадавши от пожара люди. Отсюда следует продолжение действий разведчика: найти пути спасения людей и определить способы эвакуации.

У разведчиков всегда наготове должны быть фонари, веревки, ломики или топорики для вскрытия дверей, изолирующие дыхательные аппараты.

Если за закрытой дверью и перегородкой что-то горит — а это можно определить по струйкам дыма из-под двери, потрескиванию краски, запаху гари, нагретой двери или перегородке, изменению цвета краски или штукатурки, — то нужно открывать эту дверь очень осторожно находясь под защитой перегородки или полотнища двери (если дверь открывается в вашу сторону), так как приток свежего воздуха к очагу возможного пожара может вызвать резкое увеличение пламени — огненный вихрь, виновник тяжелых ожогов и гибели многих пожарных.

Входя в помещение, нужно оставлять дверь за собой от той, а, выходя, закрывать. И обязательно стараться запоминать свой путь. Если по пути встречаются локальные источники возгорания, представляющие опасность распространения пожара или угрожающие людям, их следует тут же погасить — вот где пригодится переносная «Игла».

В темных или задымленных помещениях, где фонари малоэффективны, нужно передвигаться по периметру, вдоль правой стены, не теряя с ней контакт. Таким образом снижается опасность заблудиться в переходах, ответвлениях и извилистых коридорах. Если дым стелется по полу, нужно двигаться во весь рост. Если дым устремляется вверх, нужно передвигаться согнувшись, а иногда даже ползком. Группа движется по одному, не отрываясь друг от друга. При плохом самочувствии хотя бы одного разведчика группа прекращает разведку, помогает выбраться товарищу на свежий воздух и оказывает ему помощь.

Найденных в ходе разведки пострадавших нужно немедленно начать эвакуировать, запросив по радио помощь. Причем нужно проверять все помещения, не доверяя информации посторонних лиц о том, что людей в помещении нет или быть не может. Проверку помещений прекращают, только лично убедившись, что людей, нуждающихся в помощи, в помещении действительно нет. Полезное наблюдение приводит известный специалист по выживанию Яцек Палкевич: «Следует помнить, что дети, испугавшись пожара, могут прятаться в самых укромных местах, например под кроватью, и почти всегда не отзываются на незнакомые голоса».

Спасательные работы проводят одновременно с тушением пожара. Тем самым снимается нагрузка на пожарных и появляется поле деятельности для спасателей. Если совместные действия недостаточны или малоэффективны, к спасению людей привлекают всех пожарных, используя для эвакуации людей все доступные пути и средства.

Порядок спасения определяется в зависимости от степени угрозы от огня, дыма, взрыва, обрушения. В первую очередь спасают детей, затем больных, престарелых и женщин. К способам спасения людей относятся:

· самостоятельный выход людей по указанным им маршрутам;

· вывод людей в сопровождении пожарных или спасателей;

· вынос детей и лиц, не способных к самостоятельному передвижению;

· эвакуация людей с помощью выдвижных и приставных лестниц, подъемников, спасательных рукавов, слип-эвакуаторов, веревок.

Особое внимание уделяется тем людям, которые испытывают страх перед эвакуацией с высоты, находятся в возбужденном состоянии, теряют самообладание. В этих случаях спасатели проводят эвакуацию с сопровождением и организацией дополнительной страховки. Далеко не последнее место имеет поведение самих спасателей: спокойствие, уверенность и доброжелательность помогут снять стресс и взять ситуацию под контроль.

Особую трудность представляет организация спасательных работ в местах большого сосредоточения людей — в дискотеках, театрах, больницах, детских садах и т.п. Правда, основную ответственность за эвакуацию людей в этих учреждениях несет их руководство, но не следует слишком рассчитывать, что это будет:

· проведено квалифицированно;

· своевременно;

· без паники;

· без жертв;

· проведено вообще.

Инициатива по предупреждению паники, организованной эвакуации должна быть в руках спасателей до вывода из опасной зоны последнего человека. На пути эвакуации ставят спасателей и пожарных для регулирования потока людей, пресечения паники, помощи нуждающимся.

В больницах, школах, детских садах эвакуацию проводят вместе с обслуживающим персоналом. Очередность, порядок и приемы эвакуации определяют врачи и воспитатели. В холодное время года нужно особо следить, чтобы дети и больные были одеты или завернуты в одеяла.

Во всех случаях, когда при пожаре идут спасательные работы, следует вызвать «Скорую помощь».

Наиболее часто спасателей привлекают к тушению лесных пожаров. Здесь сил одних профессиональных пожарных явно недостаточно. Поэтому наша квалифицированная помощь тут как нельзя кстати.

Редчайшим случаем можно считать возгорание леса от молний. При этом должны наложиться друг на друга сразу несколько неблагоприятных факторов: продолжительная засуха, высокая температура и низкая влажность воздуха, попадание молнии в высокое сухостойное дерево, сильный ветер. Понятно, что лесной пожар из-за грозы — это экзотика. Но лесной пожар по антропогенной (человеческой) причине — событие до безобразия заурядное и печальное.

Лесные пожары принято разделять на низовые, верховые и подземные .

При низовом пожаре огонь распространяется по сухой траве, палым листьям, подлеску. В начале лета, как правило, такие пожары не наносят большого вреда, так как лесная подстилка еще недостаточно подсохла. В середине лета или при длительной засухе низовой пожар повреждает подлесок и корни и вреда от них гораздо больше.

Верховой пожар гораздо опаснее из-за того, что при нем вспыхивают кроны и ветки деревьев, пожар распространяется с большой скоростью, «перепрыгивает» с дерева на дерево, даже удаленное от горящего массива. Высокая температура пожара образует собственные восходящие воздушные потоки, в которые с периферии подсасывается воздух — источник дополнительного кислорода. Пожар охватывает значительные площади и очень трудно поддается тушению.

Пищей для подземных пожаров служит торф, который залегает под лесным массивом. Толщина слоя торфа может достигать десятков метров, и тлеть в глубине торф может годами.

Низовые пожары стараются окружить и начать тушение сразу со всех сторон. Кромку пожара проливают водой, захлестывают ветками, забрасывают грунтом. В зависимости от силы и направления ветра, а также в зависимости от породы деревьев, густоты подлеска, температуры воздуха выбирают наилучший вариант тактики тушения: с фронта пожара, с тыла, по всему периметру или с отступлением на новый рубеж и созданием огнезащитной полосы.

Подлесок в ней вырубают, хвою, листья забрасывают землей. Разрыхленную землю по возможности увлажняют. Главные инструменты здесь топор и лопата. Ранцевые переносные опрыскиватели малопроизводительны. Вспомним же добрым словом «Иглу».

Верховые пожары тушить гораздо сложнее. Конечно, тут не исключены все перечисленные способы борьбы с низовыми пожарами, но для больших верховых пожаров нужны меры более эффективные.

К таким методам относят отжиг. При отжиге по фронту верхового пожара, то есть с того направления, куда дует ветер и куда распространяется пожар, выжигают полосу 20-100 метров шириной. Этот способ остановки пожара требует особого умения и тщательного наблюдения, так как здесь останавливают огонь огнем, что далеко небезопасно.

Скорость распространения верхового пожара снижается ночью. Поэтому оптимальным временем для борьбы с огнем являются поздние вечерние и ранние утренние часы.

Подземный пожар тушат с помощью большого количества воды, закачиваемой в очаг. Для этого существует специальная техника. Подземные пожары оконтуривают канавами, которые заполняют водой.

Работа спасателей на таких пожарах обычно сводится к помощи в валке деревьев. Все деревья, прилегающие к канавам со стороны пожара, валят вершинами в сторону пожара. Чтобы деревья с разветвленной кроной или наклоненные в другую сторону положить точно в заданном направлении, применяют оттяжки из альпинистских веревок. Оттяжки закрепляют на дереве возможно выше и, если отсутствуют другие деревья или пни в направлении валки, натягивают веревку вручную. При этом длина веревки должна быть не менее полуторной высоты дерева. Мотопилой делают двойной запил (наподобие дольки арбуза) в направлении валки на глубину, чуть меньшую половины диаметра. Натягивают оттяжку и с противоположной стороны и делают один горизонтальный запил, расположенный на 10-20 см выше предыдущего.

Конечно, имея точку закрепления веревки, можно применить полиспаст, что будет надежнее, но, к сожалению, такое случается нечасто.

Для лазанья по деревьям используются альпинистские кошки с горизонтальными передними зубьями. Страховка организуется с помощью отрезка основной веревки, один конец которой крепится на поясе ИСС, второй обводится со слабиной вокруг ствола и закрепляется на ИСС с другой стороны пояса.