Что можно приготовить из кальмаров: быстро и вкусно

Профнастил - один из самых доступных и экономичных материалов для перекрытия кровельной конструкции своими руками. Металлическое покрытие успешно используется застройщиками при возведении частных домов, веранд, террас, беседок, бань и построек хозяйственного назначения.

Особенности работы с профлистом

Монтаж крыши из профнастила выполняется с помощью стандартного набора инструментов, имеющегося в наличии даже у начинающих мастеров. В зависимости от выполняемого этапа строительства понадобится:

комплект для проведения замеров - рулетка, моток верёвки, уровень, карандаш;
набор для работы с материалами - нож либо ножницы по металлу, молоток, герметик (для удобства нанесения понадобится пистолет), строительный степлер;
электрооборудование - шуруповёрт, дрель со свёрлами нужного диаметра.

Профлист изготавливается из металла, поэтому для его резки потребуются специальные ножницы или электролобзик

При работе с профлистом следует помнить, что его полимерное покрытие выдерживает только холодную обработку. Для удобства нарезки этого материала рекомендуется использовать в дополнение к ножницам по металлу электролобзик и ножовку. Резать профнастил болгаркой с абразивным кругом нельзя.

Металлические части покрытия прослужат дольше, если на места среза нанести антикоррозийную грунтовку.

Для крепления профнастила к деревянной основе применяются , при изготовлении которых добавляется прочная гальваническая оцинкованная сталь.

Для крепления листа профнастила используется кровельный саморез с герметичной резиновой прокладкой

Помимо этого, к каждому крепёжному элементу в наборе идёт резиновая прокладка, которая обеспечивает герметичное соединение материалов. С её помощью металлические срезы надёжно защищаются от влаги, а деревянная обрешётка - от процесса гниения.

Кровельные саморезы подбираются по следующим параметрам:

в зависимости от высоты волны профлиста и способа его крепления можно использовать изделия размером 4,8×35, 4,8×60 или 4,8×80 мм;
детали должны быть обработаны слоем цинка толщиной не менее 12 мкм;
в состав металла должен входить стабилизатор, защищающий материал от старения из-за воздействия ультрафиолетовых лучей;
шляпка самореза должна быть покрыта порошковой краской слоем не тоньше 50 мкм;
следует различать предназначение герметичных прокладок из разного материала: эластомерная используется при крепеже профлиста, алюминиевая - для монтажа ендов.

Крепёжные элементы следует выбирать в цвет полимерного покрытия профнастила.

При укладке металлического кровельного покрытия могут использоваться полиэтиленовые или пенополиуретановые уплотнители. Их крепят к обрешётке, создавая прослойку под профнастил. Задача этих материалов состоит в снижении шума от осадков, листьев и веток, попадающих на металлические листы, а также в улучшении теплоизоляции и увеличении эксплуатационного срока кровли.

Под профлисты на крыше нужно укладывать полиэтиленовую или пенополиуретановую прослойку для защиты кровли от птиц и потоков холодного воздуха

Обе стороны уплотняющего полотна покрыты клеем, а для вентиляции оно снабжено специальными отверстиями. Благодаря уплотнителю можно закрыть зазоры, образованные между профлистами и основной конструкцией крыши. Такой монтаж обеспечит защиту кровли от птиц, насекомых и потоков холодного воздуха.

Подбор и установка профнастила

Благодаря наличию рёбер жёсткости в виде волн, создаваемых методом холодного профилирования, листовая металлическая кровля безупречно справляется с внешней нагрузкой. Невысокая рыночная цена, многообразие цветовых вариантов и удобство установки позволяет использовать этот материал как в промышленности, так и в работе частных застройщиков.

Степень прочности и долговечности крыши зависит не только от правильности установки профнастила, но и от соблюдения технологии сборки всей кровельной конструкции.

Расчёт материалов для установки кровельного покрытия

В зависимости от выбранной на этапе проектирования крыши её форма может быть прямоугольной, треугольной или трапециевидной. Для выполнения расчётов достаточно применить простые формулы из школьного курса геометрии. Общая площадь кровельной поверхности определяется сложением площадей всех скатов. Помимо этого, важно знать длину остальных элементов крыши, к которым относятся:

коньковые элементы;
ендова;
рёбра;
примыкающие конструкции;
карнизные и торцевые свесы.

Кроме основного покрытия, на крыше из профнастила используется довольно много специальных доборных элементов

Под шириной профилированного листа можно понимать:

полный поперечный размер, который обычно равняется 1180 мм;
полезную или рабочую ширину, которая остаётся после вычета запаса на нахлёст листов (чаще всего одна волна). Она обычно равна 1100 мм.

При монтаже следует оперировать только рабочими параметрами листов.

Например, для дома размером 3*5 м с двускатной крышей вам понадобятся такие комплектующие:

листы профнастила - 18 шт.;
конёк - 3 планки по 2 м;
уплотнитель для конька - 6 шт. по 2 м;
торцевая планка - 7 шт. по 2 м;
карнизная планка - 6 шт. по 2 м;
саморезы кровельные - 200 шт.

Выполнив простые расчёты, можно не только быстро справиться с установкой кровельного материала, но и минимизировать количество его остатков.

Как самостоятельно установить профнастил на крыше

При покупке профнастила не забывайте брать инструкцию по использованию материала.

Рассмотрим последовательность монтажа кровли с использованием профнастила.

Основные моменты, которые следует учесть при укладке покрытия

В зависимости от формы ската крыши определяется место начала работы. На прямоугольном скате допускается укладка с любого из торцов по карнизной линии. При работе с трапециевидной или треугольной крышей следует заранее составить вариант укладки, учитывая, что первый лист лучше крепить в центре карнизной линии с дальнейшим симметричным монтажом листов по обеим сторонам ската.

На прямоугольных скатах листы профнастила укладывают в шахматном порядке, начиная с любого края

Если на крыше будет устанавливаться водосточная система, то профнастил должен свисать на 60 мм, если же конструкция не предполагает элементов водостока, то величина свеса определяется исходя из марки листа:

профнастил НС-20 допускает свес до 100 мм;
профлисты марки С-44, НС-35 укладываются со свесом 200–300 мм.

При креплении первого листа выполняется его выравнивание с торца и карниза крыши. Следующие элементы покрытия, предварительно скреплённые по продольной части, выравниваются по карнизной конструкции и прикручиваются к деревянной обрешётке. По такой схеме выполняется укладка всех рядов покрытия.

Крепления профнастила в месте стыка листов производится в верхнюю волну, а во всех остальных местах - в нижнюю

При вкручивании саморезов следует помнить, что листы, расположенные рядом с карнизом, требуют усиленного крепления с шагом в 30–40 см. По поверхности профлиста саморезы располагают на расстоянии не более 1 м в шахматном порядке. Продольные нахлёсты фиксируются саморезами в верхней части профиля с шагом 30–50 см.

Расход на 1 лист покрытия составляет порядка 7–8 саморезов. Размер нахлёста верхнего ряда материала на нижний определяется исходя из уклона ската, и обычно составляет 10–30 см.

Альтернативой шуруповёрта при вкручивании саморезов может стать дрель с функцией обратного хода, скорость которой можно плавно регулировать во время работы.

Описание основных этапов работы с профнастилом

Последовательность работ зависит от типа возводимой крыши. Если устраивается холодная кровля, то выполняется две основные операции:

Создание гидроизоляционного слоя. Назначение гидроизоляции состоит в предотвращении негативного воздействия образующегося в подкровельном пространстве конденсата на деревянные детали конструкции. Выбрать из большого количества вариантов нужный материал не составит труда. При монтаже следует помнить, что плёнка крепится к обрешётке до установки кровельного покрытия. Гидроизолирующее полотно должно слегка провисать. Важно убедиться в равномерности шага реек обрешётки, куда в дальнейшем будет крепиться профнастил.
Плёнка гидроизоляции укладывается с небольшим провисом и фиксируется поперечными рейками контробрешётки
Укладка покрытия из профлиста. Выполняется монтаж надёжного деревянного настила на 60 см с обеих сторон разжелобка. Доски при этом заводятся под ендову с нахлёстом и отступом в 20 см от нижних частей ендовых планок. Донную балку можно зафиксировать гвоздями, но добиться её устойчивого крепления можно будет только на этапе завершения строительных работ. Далее устанавливается нижняя ендова с предварительной отбортовкой либо с перегибом верхнего ендового конька на кровельный конёк. При монтаже важно проверить, чтобы планка была заведена под конёк на 25 см и более. Не лишней будет прокладка дополнительного уплотнителя между ендовой и листами покрытия. При работе с прямоугольными скатами рекомендуется сначала выполнить монтаж торцевых досок, что существенно облегчит последующее расположения профнастила.
Листы профнастила укладываются после оформления всех стыков и примыканий с помощью ендов

Если крыша требует утепления, то последовательность монтажных работ следующая:

Укладывается пароизоляционная плёнка, на которую монтируется обрешётка.
Плёнка пароизоляции укладывается по стропилам и фиксируется скобами
Между стропильными лагами монтируется теплоизоляционный материал (рекомендуется выбирать утеплитель в виде матов или плит). При необходимости укладки нескольких слоёв теплоизоляционного материала его нужно располагать в шахматном порядке, чтобы не было сквозных зазоров.
Плиты утеплителя должны входить в пространство между стропилами с ощутимым натягом
Укладывается гидроизоляционная плёнка, на которой фиксируется контробрешётка.
Монтируется кровельный материал.
Устройство кровельного пирога предполагает обязательное наличие вентиляционного зазора для удаления конденсата, образующегося на обратной стороне профнастила

Видео: монтаж профнастила своими руками

Дополнительные элементы крыши

При обустройстве профилированной крыши с водосточной системой необходимо позаботиться о монтаже всех элементов до того, как начнётся укладка покрытия:

Кровельный конёк. По обеим сторонам ската к обрешётке в месте расположения конька прибивают дополнительно несколько досок. В коньке следует предусмотреть два вентиляционных зазора. Гидроизоляционным материалом покрывают всю поверхность ската, оставляя незакрытой только полосу шириной в 10 см до конька. Для поддержания нормальной вентиляции профнастил кладётся с отступом в 5 см от конькового элемента. Крепление конька осуществляется на саморезы размером 4,8×80 мм по верху профиля через каждый 30–40 см. С торцов коньковой планки ставятся заглушки.
Цвет конька можно подобрать в тон кровельному покрытию
Торцевая планка. Длина стандартного изделия - 2 м, в случае наращивания планки следует соблюдать величину нахлёста деталей в 10–15 см. Устанавливают торцевую планку так, чтобы перекрывалась хотя бы одна волна листа кровельного покрытия. Для крепежа используют саморезы, которые соединяют планку с торцевой доской и профлистом.
Торцевая планка защищает кровельное покрытие от бокового ветра
Планка примыкания. По завершении строительства кровли крепят планки примыкания. Длина деталей - 2 м, при их установке важно выдерживать нахлёст в 20 см. В качестве крепёжных элементов используются саморезы 4,8×19 мм с шагом 40 см. Для качественного примыкания стен и кровельного торца выполняется укладка конькового уплотнителя, а в местах бокового примыкания монтируется продольный уплотнитель. Если скат крыши крутой, то выполнять продольную укладку не требуется.

Видео: крепление доборных элементов

Правила подшивки карниза с помощью профлиста

Оформление свесов крыши металлическими листами выполняется по следующей схеме:

Видео: подшивка свесов крыши из профлиста

Неправильный монтаж профнастила: причины возникновения ошибок и способы их устранения

Среди основных причин ошибок при строительстве кровель из профнастила выделяют:

неправильный выбор материалов;
некорректный расчёт профнастила;
несоблюдение технологии выполнения работ.

Устранить недочёты, связанные с расчётом материала, можно самостоятельно, опираясь на ряд правил:

Обязательно производите замеры полной кровельной поверхности (по всем скатам) непосредственно перед закупкой стройматериалов.
Основывайтесь на данных двух диагональных замеров одного ската, при этом разница между полученными цифрами не должна превышать 2 см.
Подбирайте марку профлиста в зависимости от площади крыши. Так, для небольшой кровли оптимальной будет марка С-18, 20, 21. Большие поверхности подвержены значительным нагрузкам, поэтому для них подходит профлист марки НС-35, 60.
Проверяйте величину нахлёста элементов покрытия непосредственно перед вкручиванием саморезов.
Укладывайте профнастил против ветра для защиты от проникновения внутрь дождевой воды и талого снега.

Выполнить работы по решению проблемы неправильного монтажа можно и самостоятельно:

Видео: как исправить ошибки неправильного монтажа профлиста

Демонтаж кровли из профнастила

Определить последовательность работ при разборе покрытия из профилированных листов достаточно просто - нужно вспомнить очерёдность этапов монтажа покрытия и выполнить всё наоборот. Сначала нужно убрать коньковые планки, ветровики и другие элементы, а затем снять листы профнастила. Что касается инструментов, то все зависит от используемых крепёжных деталей. Если установка производилась саморезами, то следует вооружиться шуруповёртом, при работе с гвоздями достаточно иметь гвоздодёр.

Если профлист был прибит гвоздями, потребуется гвоздодёр

Можно ли отремонтировать крышу из профнастила и как это сделать

Масштабы ремонта кровельного покрытия определяются степенью его повреждения. В первую очередь для выявления неисправности выполняется тщательный осмотр кровли. Если речь идёт о таких незначительных дефектах, как протечка, поражение металла ржавчиной, плесенью или появление свищей, то схема ремонта крыши будет в целом одна для всех случаев.

Итак, при обнаружении, например, протечки кровельного материала специалисты рекомендуют проверить качество затяжки саморезов с резиновым уплотнителем. Если монтаж кровли был завершён недавно, то, как правило, для устранения неполадок следует подтянуть крепёжные элементы.

При более серьёзных дефектах выполняются следующие работы:

Замена профилированных листов.
Ремонт либо укладка новой кровельной стяжки.
Замена фартуков в местах примыкания кровельных элементов, парапетов, карнизов.
Установка новых воронок водосточной системы.

Нередко проблемы возникают с конструктивными стыками. Ремонт царапин, мелких трещин кровли может проводиться путём запаивания мест дефекта или установки специальной герметизирующей ленты, а для устранения глубоких отверстий накладывают заплатки из специальной мастики. При наличии остатков металлических листов можно вырезать из них деталь нужного размера и приварить поверх повреждённой поверхности.

Для ремонта крыши в случае протечки можно использовать герметизирующую ленту

Ремонт свищей осуществляется с помощью пакли, смоченной в горячем битуме, и заплатки из такой же мастики. Для устранения крупных дефектов используют мешковину или рубероид, из которых вырезается заплата на 25–30 см шире и длиннее размеров дыры в кровельном покрытии. Изначально место вокруг отверстия тщательно очищается металлической щёткой и пропитывается горячим битумом. Как только поверхность подсохнет, обработанную битумной мастикой мешковину или отрезок рубероида накладывают поверх неё в несколько слоёв. Сверху на заплатку наливается горячий битум.

Кровельное покрытие из профнастила имеет много преимуществ перед другими подобными материалами, но только при грамотном монтаже и своевременном ремонте оно будет украшать дом и служить защитой его владельцев на протяжении долгих лет.

Демонтаж кровли выполняется по особой технологии. Снимать с крыши старое покрытие, не считаясь с правилами, нельзя, ведь это чревато разрушением остальной конструкции.

Если по собственным соображениям убирать стропильную систему, то все деревянные элементы могут упасть прямо на ноги и серьезно травмировать человека, осуществляющего демонтаж.

Дабы не повредить строение и объекты рядом с ним, к работе на кровле надо подготовиться.

Решение задач, предваряющих демонтаж

Залезать на крышу, чтобы убирать с нее прикрепленные листы кровельного материала, приходится в строго определенных случаях.

Чаще всего хозяева домов прибегают к демонтажу шифера или любого другого покрытия крыш в период проведения ремонта всего здания или исключительно самой кровли.

В данной ситуации, предполагающей, что не будут реставрироваться никакие зоны помещения под крышей, полагается разбирать кровлю по частям, а потом стелить новые листы материала.

Иногда необходимость убирать с крыши покрытие возникает из-за предстоящего сноса здания.

Конечно, в большинстве случаев дом превращают в груду обломков, устанавливая взрывное устройство или работая экскаватором.

Однако бывает, что старое здание из-за повышенной прочности его стен или вследствие иных причин снести невозможно, и дом требуется разбирать другим, аккуратным способом.

Иными словами, металлическое покрытие с такого строения придется демонтировать поэтапно, периодически вывозя строительный мусор.

До того, как забраться наверх дома и начинать оголять гидроизоляционный слой и стропильную систему, нужно снять с крыши электрические провода, антенну для телевизора и трубы, выводящие дым.

Кровлю потребуется очистить от всех лишних предметов, в том числе рекламных щитов. После этого, если крыша имеет скаты, на чердачном помещении следует поставить временные подпорки.

Когда нужно выполнить демонтаж кровли на мансарде, первым делом требуется удалить оконные рамы.

Листы кровельного материала снимают не голыми руками. На крышу нужно забираться, вооружившись набором инструментов: топором, ломом, пилой, молотком, шуруповертом и гвоздодером.

Подниматься наверх здания лучше всего по высокой лестнице. По скатной кровле будет удобно и неопасно перемещаться, если к верхней части приспособления со ступеньками прибить зацеп.

Кроме того, для беспроблемного удаления с крыши листов материала необходимо вооружиться канатом.

Если не получилось взять в аренду специальную технику, облегчающую демонтаж крыши, то рекомендуется транспортировать снятый с крыши материал вниз по блочной системе.

Механизм состоит из нескольких частей:

опоры, в качестве которой можно использовать толстую доску, закрепляемую на кровле таким образом, чтобы ее край выходил за пределы крыши на 1 м;
блоков, которые фиксируются к центру и краю доски;
каната, проведенного через блоки и концом привязанного к доске;
мобильной площадки, то есть плоской доски с размерами 50×50 см, подсоединенной к системе для укладки листов снятого покрытия.

Особенности снятия кровельного материала

Последовательность работ по удалению с крыши старого покрытия зависит от того, какой материал предстоит снимать.

Например, демонтаж шифера осуществляется по следующему алгоритму: сначала убирают элемент конька, а затем берут гвоздодер и вытаскивают крепежные металлические изделия, тем самым поочередно снимая с кровли листы волнового материала.

Кстати, вытягивать гвозди будет проще, если у человека, проделывающего эту операцию, будет помощник. Ему нужно находиться на чердаке и подбивать концы металлических крепежей вверх.

Если же крыша была закрыта шифером при помощи шурупов, то выполнять демонтаж кровли потребуется, вооружившись отверткой и шуруповертом.

Чтобы убрать с кровли покрытие, элементы которого соединяются друг с другом посредством фальцев, необходимо действовать следующим образом: первым делом убрать полотно около труб и иных возвышающихся над материалом крыши предметов, следом за этим можно удалять слуховые окна, а затем – рядовые листы, разжелобки и свесы.

Ограничительную решетку, которая иногда имеется на кровле с фальцевым покрытием, следует удалять после демонтажа материалов.

Водостоки и все остальные приспособления, оставшиеся снаружи решетки, полагается убирать, находясь в чердачном помещении.

Если некоторые листы кровельного покрытия не пришли в негодность, а после снятия с крыши еще будут использоваться, то фальцы рекомендуется раскрывать посредством молотка, а загибы по краям испорченных участков материала следует разжимать зубилом и ломом.

Демонтировать мягкую кровлю можно только в сезон, когда на улице стоит нежаркая погода.

Дело в том, что при температуре выше 20 0 рубероид и другое полотно, сделанное с добавлением битума, нагревается, отчего изменяются его свойства.

Обычно под воздействием солнечных лучей мягкий материал способен стать тягучим, что затруднит снятие кровельного покрытия.

Чтобы упростить демонтаж мягкой кровли, следует пользоваться кровельным топором. Приспособление создается из обычного инструмента для рубки дров, приваренного к прочной трубе, диаметр которой составляет 4 см.

Изготовленным самодельным агрегатом необходимо разрубить покрытие на основе битума на квадраты. Затем отрезки мягкого материала нужно отодрать от бетонного основания, используя тот же самый топор.

Сняв с кровли покрытие, можно приступать к удалению гидроизоляционного покрытия и утеплителя.

Пленки и мембраны полагается удалять с предельной аккуратностью, так как ими разрешается застилать обрешетку здания повторно.

В остальных случаях нужно пользоваться шпателем, при этом совсем необязательно проявлять осторожность. Несущую конструкцию крыши демонтируют, стоя на чердаке и применяя лом с топором.

Итак, как именно разбирать кровлю, зависит от материалов, из которых изготовлена крыша. Но независимо от вида кровельного покрытия для выполнения работ по демонтажу потребуется большой набор инструментов.

Если найти все необходимое и действовать по инструкции, то шифер, стропила и другие элементы крыши получится убрать без проблем.

Демолиция (частичная или полная разборка и снос зданий) всё больше выделяется в самостоятельную отрасль строительства. Как и в каждом виде деятельности узкой направленности, здесь сложились наработанные технологии и правила. Мастера демонтажа с большим опытом и профессиональным оборудованием превосходят новичков в производительности труда и сроках выполнения объёма работ. Но если речь идёт о частном секторе домостроительства, владельцы недвижимости предпочитают разбирать свои дома самостоятельно. Это экономит средства и отчасти даже интересно. В помощь тем, кто оказался в такой ситуации, изложим практические нюансы демонтажа крыши.

Когда выполняется демонтаж кровли

Демолиция кровли - сложный технологический процесс, сопровождающийся утилизацией материала крыши и требующий немалых финансовых вложений. Решение о демонтаже принимается на основе инженерного анализа и проводится в следующих обстоятельствах.

Сложность в проведении демонтажных работ на крыше обусловлена рядом факторов:

возможно падение остатков кровли с высоты (необходимо избегать хаотичного осыпания);
разборка прогнивших стропильных ферм чревата обрушениями, которые нужно грамотно контролировать;
проведение частичного ремонта не должно повлечь разрушения сохранившихся элементов крыши.

Нормативным документом, регулирующим порядок работ при демонтаже зданий и сооружений, подлежащих сносу, является Свод Правил СП ХХХ.1325800.2016 года, утверждённый Министерством строительства и ЖКХ РФ. Пункт 6.8 «Разборка крыш» описывает этапы демонтажа кровли:

Демонтаж кровельного покрытия.
Разборка опорных конструкций крыши (плит, стропил или настилов).
Разборка прилегающих конструкций - карнизов, парапетов, труб, плит перекрытия и т. д.

Оговариваются размеры полос, на которые разрезают мягкие, рулонные и мастичные покрытия. Рекомендуется выдерживать размер в пределах 1000х500 мм, который является наиболее удобным для складирования и транспортировки в процессе разборки.

Этапы демонтажа кровли

Перед началом непосредственной разборки кровли нужно провести подготовку рабочей площадки:

удалить все лишние предметы, мешающие демонтажу;
снять рекламные щиты и транспаранты в случае их наличия;
подготовить к разборке коммуникационные антенны, электрические кабели, вентиляционные трубы, молниезащиту и т. д.;
осмотреть и оценить степень аварийности дымоходов;
установить в чердачном помещении прогоны и подпорки в местах проседания стропил (для скатных крыш);
в крышах мансардного типа подготовить к удалению окна.

Кроме всего прочего, необходимо продумать удобные способы подъёма и опускания рабочих с крыши на землю и пути утилизации строительного мусора и демонтируемого кровельного покрытия.

Необходимые инструменты:

длинные прочные лестницы, достигающие уровня крыши;
Передвижная лестница из лёгкого алюминия с возможностью крепления за конёк значительно облегчает труд монтажников при разборке кровли
лестницы для кровельных работ с зацепом в верхней части;
Зацеп на верхнем конце лестницы надёжно фиксируется в нужном положении, поэтому такая лестница будет надёжно удерживать находящегося на ней человека на любых крышах
монтировка, лом, молоток, топор с длинной ручкой и широким лезвием, ручная или электрическая пила;
шуруповёрт или дрель с набором насадок;
Для работы на крыше больше подходит шуруповёрт с автономным питанием от аккумулятора
страховочные канаты.
Все работы на высоте необходимо проводить только при наличии надёжной страховки

Если условия не позволяют применять специальную подъёмную технику (подъёмный кран, мусороприёмный канал с баком или контейнером и т. д.), устанавливается блочная система для опускания демонтированных узлов. При наличии питания пользуются лебёдкой с электрическим приводом и номинальной грузоподъёмностью не менее 0,8 т. Для крепления используются прочные элементы крыши, вынос стрелы должен быть не менее одного метра.

Для подъёма и опускания строительных грузов при демонтаже кровли удобно использовать стационарную лебёдку

Демонтаж электрооборудования

К электрооборудованию относятся все выносные элементы инженерных систем, расположенные на поверхности крыши - антенны, кондиционеры, приёмники молниезащиты, осветительные приборы и т. д. Демонтаж осуществляется только после полного обесточивания оборудования и внутренних коммуникаций дома. В частных домах «земля» электросети соединена с общим контуром заземления, к которому подключена молниезащита. Поэтому во избежание поражения блуждающими токами рекомендуется отсоединить земляную клемму от шины токоприёмника. Для обеспечения безопасности на распределительном щите устанавливают табличку «Не включать, идут работы». Всю подготовку нужно проводить в сухую безветренную погоду.

Разборка дымоходных труб

Кирпичная труба демонтируется в направлении сверху вниз. Отверстие закрывается ветошью. Отбивание кладки осуществляется при помощи молотка каменщика, лома или монтировки. Доведя разборку до плоскости ската, снимают ещё один ряд, на чём подготовка к снятию кровли заканчивается. Асбестовые и металлические трубы крепятся, как правило, внутри чердачного помещения, поэтому отсоединение происходит внизу. Если труба имеет большой диаметр и вес, допускается разрезание её на части. Разумеется, при условии, что крыша демонтируется полностью, а труба будет впоследствии заменена на новую.

Разборка дымоходной трубы значительно облегчается, если дымоход проложен с внешней стороны здания

Видео: как разобрать дымоходную трубу

Снятие доборных элементов

К доборным элементам крыши относятся:

Чаще всего доборы изготавливаются из листовой металлической жести, покрытой полимерным составом. Крепятся они саморезами или кровельными гвоздями. Демонтаж производится при помощи гвоздодёра или шуруповёрта. Капельники отсоединяются после снятия первого от карниза ряда кровельного покрытия и водосточного жёлоба. Софиты демонтируются с лестниц. Если доборы в рабочем состоянии, их можно использовать повторно.

Поэтапное снятие кровельного материала

Алгоритм разборки различных кровельных покрытий отличается. Общим является правило - демонтаж проводится в направлении, обратном монтажу. Если это, к примеру, шифер, который настилается от карниза к коньку, то разборка начинается с конька и заканчивается карнизом. Впрочем, есть исключения. Металлическая фальцевая кровля при необходимости может разбираться с любого места. Сделав поперечный надрез листа, разборку продолжают в любом направлении.

Более детально виды демонтажа различных кровельных материалов будут рассмотрены в отдельном разделе ниже.

Демонтаж термоизоляции и гидроизоляции

После снятия наружного слоя кровельного материала приступают к послойному удалению элементов кровельного пирога. Гидроизоляция сматывается в рулоны и опускается на землю. Затем извлекаются маты утеплителя и, наконец, снимается пароизоляционная плёнка. Если материалы не пострадали в процессе эксплуатации, их складируют под навесом, чтобы осадки не намочили минеральную вату. Рубероид скручивается в рулоны и хранится в вертикальном положении без перегибов. Пароизоляционную мембрану складывают по принципу скатерти и оставляют в сухом проветриваемом месте. Иногда кровельный пирог удобнее демонтировать с внутренней стороны скатной крыши. В этом случае материалы складируют внутри чердака.

Кровельный пирог чаще всего имеет стандартную стрктуру, а его разборка производится в обратном порядке

Разборка обрешётки и стропильной системы

При обнаружении значительных повреждений (в том числе грибка, плесени или гнили) приходится демонтировать стропильную систему крыши. Это может быть как полная, так и частичная её разборка с последующей заменой ферм. При полной разборке демонтаж начинается с удаления обрешётки и конькового прогона. Затем отсоединяются ригели и затяжки. Стропильные ноги по мере высвобождения аккуратно опускаются. Если предполагается последующая реставрация и повторное использование, каждую деталь предварительно нумеруют, нанося порядковый номер краской.

Внутри чердачного помещения устанавливают специальные подмости, чтобы было удобно отрывать доски обрешётки по всей высоте крыши

Работы ведутся со стороны чердака.

Видео: демонтаж старой обрешётки

Особенности демонтажа разных типов кровли

Разберём подробнее нюансы разборки различных видов кровельного покрытия.

Демонтаж рулонной кровли

Разборка кровли, покрытой рулонными материалами, - это трудоёмкий и, соответственно, дорогостоящий процесс. В летний период, когда температура на солнцепёке достигает 40 и более градусов, битумные слои спекаются в единый монолитный пласт. Этот «ковёр» намертво прилипает к основанию, поэтому снять его бывает весьма проблематично. На практике применяются два способа:

Видео: резчик кровли

Привод вращательного механизма может быть электрическим или автономным (на базе бензинового двигателя). Последний, как правило, развивает большую мощность.

Для демонтажа рулонной кровли лучше выбирать безветренные и не очень жаркие дни. Под воздействием высокой температуры битум начинает плавиться, а это сильно мешает в работе. Лучшая температура воздуха - около 20 о С.

Демонтаж кровли из шифера

Оптимальное количество монтажников для снятия покрытия из шифера - бригада из трёх человек. Можно работать вдвоём, но скорость резко упадёт. Заниматься демонтажем шиферной крыши в одиночку строго запрещено.

Видео: демонтаж шифера

Последовательность снятия металлических полос следующая:

Обычно разборку проводят, поступательно продвигаясь в горизонтальном направлении от левого края ската к правому. Водосточные желоба, карнизные планки и софиты демонтируют из чердачного помещения. Если кровельный материал в дальнейшем предполагается использовать, для разжима фальцевого стыка используют молоток-отворотку. Если необходимости в сохранении листов нет, лежачие фальцы срезают кровельным зубилом.

Видео: демонтаж фальцевой кровли

Демонтаж кровли из профлиста

Для разборки кровли из профнастила нужна бригада минимум из трёх монтажников. Отделяемые листы передаются «по эстафете» из рук в руки до того момента, пока не окажутся на земле. Разборка начинается с вертикально расположенных элементов облицовки труб, дымоходов, и других примыкающих сооружений. После этого:

Снимаются ветровые планки, ендовы и конёк.
Отсоединяются верхние кровельные листы и опускаются на землю.
Снимаются все остальные ряды профилированных металлических листов.
Демонтируются капельники, водосточные каналы и карнизные планки.

Слаженную работу по демонтажу профнастила может обеспечить бригада из трёх человек

Металлочерепица устанавливается в том же порядке, что и шифер - снизу вверх. Следовательно, демонтаж производится в обратном направлении.

В заключение хочется ещё раз обратить внимание на то, что работы на высоте, к которым относится демонтаж кровельного покрытия крыши, приравниваются по уровню опасности к горнодобывающим и буровзрывным. Соблюдение мер предосторожности - первое, о чём нужно помнить, приступая к работе. Берегите свою жизнь и здоровье. Не пренебрегайте техникой безопасности. Используйте страховочные канаты, строительные каски и другие защитные приспособления.

Демонтаж кровли – занятие не такое простое, как кажется на первый взгляд. Для этого требуется специальная подготовка.

Демонтаж кровли достаточно сложное занятие, которое требует специальной подготовки.

Для чего нужен демонтаж покрытия на крыше

Для начала стоит разобраться, для чего нужен демонтаж кровли.

Во время капитального ремонта дома либо крыши. Если ремонт помещения под крышей производиться не будет, демонтаж крыши производится по частям, после чего устанавливается новая кровля.
Часто снос здания производится путем его взрыва либо посредством экскаватора, однако есть случаи, в которых эти способы не подходят из-за плотности постройки или других факторов. В таких случаях необходимо разбирать здание аккуратно. Кровельное покрытие нужно демонтировать поэтапно, в процессе вывозить строительный мусор.

Для демонтажа покрытия можно обратиться в компании, которые на этом специализируются, либо произвести процесс самим.

Необходимые действия для демонтажа мягкого кровельного покрытия

Демонтаж мягкой кровли рекомендуется выполнять в прохладный период времени, когда температура на улице не превышает 20 градусов тепла. Причина в том, что мягкая кровля состоит из битума и при нагревании может менять свои свойства, стать в большей степени тягучей, чем хрупкой. Это может гораздо усложнить процесс.

Наслонные стропила разбирают по принципу удаления свободно лежащих элементов, предварительно сняв металлические крепежные элементы: скобы, нагели, скрутки и т.д.

Существует несколько способов снятия мягкого покрытия:

Использование штроборезки может ускорить и упростить демонтаж кровли в случае, если кровельное покрытие превышает 3 см.
С помощью кровельного топора (обыкновенный топор, который приваривается к толстой трубе диаметром 3-4 см) можно порубить кровельный пласт на квадраты.

После того как кровельное покрытие будет разбито на квадраты с помощью одного из выбранных способов, ее нужно отделить от цементной стяжки или плит с помощью топора. Все это нужно будет выкинуть в строительный контейнер. Стоит сказать, что процесс не такой легкий, как может показаться на первый взгляд, и его сложность будет зависеть от количества слоев старой кровли.

Так или иначе, важно заметить, что качество нового кровельного покрытия полностью зависит от того, как были выполнены подготовительные работы и производился демонтаж старой кровли.

Необходимые действия для снятия скатной кровли

Демонтаж кровли должен начинаться с подготовительных работ:

Необходимо обязательное закрепление временными стойками и прогонами чердачного покрытия.
Все устройства линий связи (телевизионные или радиоантенны) необходимо демонтировать.
Все сантехнические устройства, электропроводку нужно демонтировать.
Выполнить разборку дымовых труб.
Убрать все рекламные конструкции.

Разборку кровли стоит начать со снятия покрытия возле труб, стен и других частей.
Для разборки металлочерепицы нужно снять конек накладок ветровых и ендовых элементов. Сами листы металлочерепицы разбираются по порядку сверху вниз. После этого необходимо демонтировать водосточную систему и нижнюю ендову.
Для наслонных стропил нужно снять все металлические детали, затем удалить свободно лежащие элементы.
Для разборки стропил, опалубки и обрешетки стоит использовать цепную переносную электропилу, топор и лом. В случае если есть , нужно оставлять каждую 5-6 обрешетину, чтобы избежать обрушения стропильных ферм. После этого нужно снять оставшиеся бруски обрешетки, застропить ферму и погрузить ее при помощи крана на строительную площадку либо сразу полностью на автомобильный транспорт.
Все материалы, которые были разобраны, по окончании нужно сложить в пакеты и хранить на для того, чтобы можно было транспортировать его на склад.

Необходимый состав для выполнения работы

Демонтаж кровли должен производиться составом из двух кровельщиков, а разборка стропильной системы – составом из двух-трех плотников и одного такелажника. Все работники должны быть закреплены к крыше с помощью страховочных поясов.