Что можно приготовить из кальмаров: быстро и вкусно

Перед тем, как проводить работы с саморезами, необходимо точно определиться с их количеством. Кроме этого нужно выбрать инструмент, которым будут проводиться работы по ввинчиванию саморезов.

Точное количество саморезов для работы подсчитать не трудно. После этого необходимо пойти в любой строительный магазин и приобрести нужное количество метизов. В любом строительном магазине имеется широкий ассортимент подобных изделий, однако продаются саморезы чаще всего на развес. Найти соответствие между весом и количеством, а также подсчитать затраты на приобретение поможет наш расчёт саморезов . Кроме того, не стоит забывать о том, что нужно приобрести саморезы правильного типа. Они бывают для дерева и универсальные. Хоть универсальные саморезы тоже с лёгкостью можно ввинчивать в дерево, всё же рекомендуется этого не делать, так как маленькие канавки таких саморезов, учитывая вязкость древесины, не дадут гарантий того, что крепление удержится достаточно долго.

Теперь нужно выбрать инструмент для монтажа саморезов. Стоит отметить, что шляпки саморезов могут иметь не только разные размеры, а ещё и разные впадинки для отвёрток. Данные углубления могут быть не только под плоскую или крестовую отвёртку, но и под специальный вид отвёрток и ключей. Если копнуть ещё глубже, то окажется, что крестовые впадинки могут иметь разную форму и размеры.

Итак, для того, чтобы не иметь проблем с монтажом такого метиза, как саморез, необходимо иметь в наличии либо подходящую отвёртку, либо шуруповёрт с внушительным набором сменных насадок. Необходимо помнить, что в процессе эксплуатации шуруповёрта, его насадки будут изнашиваться, поэтому необходимо позаботиться об их регулярной замене. Причём, лучше не дожидаться, пока насадка сломается, а заменить её заранее, так как поломка может застать врасплох в самый не подходящий для этого момент. Насадки тоже нужно выбирать правильные. Дольше всего будут служить насадки, сделанные из инструментальной стали с различными упрочняющими добавками. Насадки требуется тщательно выбирать и обязательно примерять к головке метиза. Не стоит брать первую попавшуюся насадку. Лучше примерять все, а потом сделать выбор.

Выбор между отвёрткой и шуруповёртом очевиден, если необходимо работать с большим количеством саморезов. Если же работа простая, заключающаяся в монтировании нескольких метизов, то можно воспользоваться отвёрткой. Главное, чтобы она была удобная и имела толстую деревянную или прорезиненную рукоятку. В остальных случаях лучше взять шуруповёрт. Закрутить саморез им очень легко и быстро. При выборе шуруповёрта нужно учитывать, что существует два вида этих приборов. Бывают шуруповёрты с питанием от электросети и аккумуляторные шуруповёрты. Лучше воздержаться от приобретения дешёвого аккумуляторного шуруповёрта, потому что он совершенно не годится для затяжной работы. Такие приборы не любят длительных простоев, а также у них часто отсутствует контроль зарядки аккумулятора. Поэтому если выбирать шуруповёрт, то стоит: либо смотреть в сторону дорогих профессиональных аккумуляторных решений, либо просто купить прибор с питанием от электросети.

Нивелир предназначен для определения разности высот между несколькими точками. Современные лазерные нивелиры могут так же строить горизонтальные и вертикальные плоскости в пространстве, точнее их проекции на поверхностях.

Лазерный нивелир очен прост в использовании. Для построения плоскостей в помещении достаточно установить его на штатив или горизонтальную поверхность и включить. Большинство лазерных нивелиров автоматически выравнивают лучи. На поверхности напротив прибора будет нарисована точка, линия или крест. В зависимости от конструкции прибора могут проецироваться дополнительные линии и точки.

Чтобы построить горизонтальную или вертикальную линию достаточно выставить одну точку по высоте и совместить ее с линией лазера. С получившимися проекциями уже можно работать: вешать картины, наносить разметку, проверять вертикальность или горизонтальность поверхностей.

Самые распространенные случаи использования лазерного нивелира.

Если нужно горизонтально повесить несколько картин, то просто выставляете линию лазера на уровне низа или верха картины. Далее относительно полученной линии размечаете места установки креплений. Устанавливаете крепления и вешаете картины, выравнивая их по линии лазера.

Так же можно выровнять столешницу, шкаф, двери, стол, телевизор, зеркало и прочее.

Дерево обычно очень мягкий материал. Сверлить отверстие в дереве можно даже вручную – просто расковырять. Но гараздо удобнее использовать дрель ну или шуруповерт.

Фото дрели

Обычная бытовая дрель стоит недорого. Если у вас еще нет дрели и вам нужно сверлить только дерево и не дужно сверлить бетон или кирпич, то выбирайте любую.

Выбор дрели для сверления бетона и кирпича описан в статье «Как сверлить отверстие в бетоне или кирпиче».

Для сверления деревянных конструкций с помощью дрели нужно выставить небольшие обороты вращения сверла, выключить ударный механизм (если он есть и включен). В случае сверления дерева на больших оборотов в дереве будут образовываться сколы и трещены.
В зависимости от назначения, диаметра, глубины и чистоты отверстия для сверления в дереве используют различные сверла.

Фото сверел по дереву

Начать нужно с разметки центра будущего отверстия. После чего желательно керном сделать небольшое углубление, чтобы сверло не скользило в самомо начале.
Заготовку нужно зафиксировать. Для этого можно использовать тиски или просто какой-нибудь упор. Так же часто для фиксирования заготовки используют наждачную бумагу, наклеенную на что-нибудь неподвижное.
Для сверление сквозных отверстий необходимо использовать подложку – деревянный бросок или доска. У нее 2 назначения. Во-первых при использовании подложки вы не испортите пол или верстак, во-вторых при прохождении сверла насквозь уменьшается вероятность скола за счет того, что в конце вы просто продолжите сверлить подложку, не создавая рывка.
Для сверления глухих отверстий применяют заранее заготовленные кубики с отверстием, ограничивающие глубину вхождения сверла.
При сверление отверстий больших диаметров сначала делается отверстие в 2-3 раза меньше целевого.

Отверстия большого диаметра сверлятся при помощи корончатого сверла. Разновидностью большого отверстия служит глуе углубление для петель. Оно обычно делается сверлом ш...

Для сверления в бетоне или кирпиче обычно используют перфоратор. Часто в быту такого довольно дорогого прибора нет, поэтому отверстия можно сверлить и обычной дрелью с ударной функцией. Скорость сверления отверстий в бетоне или кирпиче дрелью значительно ниже, так как именно удар пробивает эти материалы. Перфоратор же предназначен для ударного бурения.

Перфоратор

Для сверления (бурения) отверстий при помощи перфоратора используются специальные буры.

Бур предназначен не для сверления, а для «пробивания» отверстий в бетоне или кирпиче. Стандартные диаметры хвостовика буров 10 и 18 мм с пазами для крепления SDS+ и SDS-max.

Дрель

Для сверления бетонных и кирпичных конструкций с помощью дрели нужно выставить небольшие обороты вращения сверла, включить ударный механизм и использовать специальное сверло с наконечником из твердого сплава (обычно победит или искусственный алмаз).

Фото сверла с победитом

Обычная бытовая дрель стоит недорого. Если у вас еще нет дрели и вам нужно сверлить бетон или кирпич, то выбирайте по следующим характеристикам:

• мощность от 600Вт
• возможность регулировки оборотов
• наличие функции удара
• наличие реверса будет полезно, если вы хотите использовать дрель как шуруповерт
• патрон предпочтительно самозажимной (без использования ключа)

Как сверлить бетон или кирпич

После того, как вы убедились в отсутствии опасности сверлить в выбранном месте, нужно разметить место сверления. Если отверстие сверлится для закрепления картины на одном саморезе, то высокой точности не нужно. Можно просто брать дрель и начинать сверлить. Если же вам нужно сверлить с большей точностью или отверстий нужно несколько, например, для крепления полочки, зеркала или телевизора, то сверление простым способом может привести к неожиданному результату: одно из отверстий может быть смещено на значительное расстояние о запланированного места. Такое может происходить из-за неоднородности структуры материалов, которые вы сверлите или из-за неправильного угла сверления или просто из-за гравитации и стечения обстоятельств.

Чтобы точно просверлить отверстия нужно сделать так называемый кондуктор.

Фото кондуктора

В домашних условиях кондуктором может служить любой брусок или другой предмет, на которы можно опереть дрель или сверло с одной стороны и зафиксировать на поверхности – с другой. Например дощечка с уже просверленным отверстием, которая фиксируется на стене. Чтобы зафиксировать можно опереть на углы, пол, потолок или выступающие части.
Чтобы в начале сверления сверло не съезжало с намеченного места, можно гвоздиком, зубилом, керном или еще чем нанести небольшое углубление в намеченном месте и начинать сверлить с него.

Итак, после того, как мы спланировали наше отверстие, нанесли метку на стену, приготовили кондуктор или решили сверлить без него, берем дрель. Фиксируем в ней сверло. Отмечаем на сверле глубину сверления, например, намотав кусочек изоленты.

Фото всей конструкции

Теперь выставляем небольшие обороты, включаем ударный механизм, целимся, держа дрель перпендикулярно поверхности и начинаем сверлить. По мере прохождения неровномерностей стены могут попадаться твердые камешки или арматура. И конечно сверло будет греться. Нужн делать небольшой перерыв и остужать сверло примерно каждую минуту сверления. А некоторые бетонные конструкции модно сверлить обычной дрелью по 5-10 минут и больше.

Если сверло во что-то уперлось, то в зависимоти от материала препятствия есть несколько путей борьбы с ним. Если это металл - арматура и мы ее не нашли металлоискателем, то для начала задумайтесь о проводке. Может мы и ее не нашли? Затем берите сверло по металлу и сверлите эту арматуру. Однако арматура в бетоне не просто так, она выполняет функцию увеличения прочности бетона. Поэтому все же лучше обходить арматуру, заранее определяя ее местоположение. Если это камень, то можно взять молоток и с помощью любого сверла или тонкого зубила разбить этот камень. Камни и кплотнения не являются препятствиями для перфоратора.

В результате сверления вы получаете отверстие нужного диаметра и нужной глубины в бетоне или кирпиче.

Картина обычно крепится на стене в одной точке. То есть для того, чтобы повесить картину нужно поместить на стену крючок, шуруп, гвоздь или что-то похожее, для того, чтобы за него зацепить картину.

Картины бывают разные:

1. маленькое фото в рамочке
2. обычная небольшая картина из магазина
3. большая картина из магазина
4. дорогое полотно

1. кирпич или бетон
2. гипсокартон
3. дерево
4. пеноблок или газосиликат

Когда картина разместилась как надо, отметьте карандашем ее границы. Предпочтительнее верхнюю и боковые.

Если у картины одно крепление, то смело размечайте центр. Для этого с помощью рулетки или линейки разделите расстояние между крайними метками попалам. Замерьте расстояние от крепления до верхней кромки картины и отложите его от вашей метки на стене. На получившемся пересечении будет ваш гвоздь или шуруп.

Если ваша картина большая, то е нужно крепить в двух точках. Расстояние между ними обычно равно половине ширины картины. Тут вам понадобится немного поколдовать с линейкой и карандашом и по аналогии разметить два места по горизонтали для размещения креплений.

Если у вас на стены наклеяны обои, а картина маленькая, вроде фотографии в рамочке еще и без стекла, то ее вес выдержит обычная булавка, вставленная в обои. Для того, чтобы увеличить нагрузочную способность булавки, сначала наклейте на обои бумага или кусок скотча, так чтобы булавка вставлялась примерно по центру наклеянного материала. Больше полкилограмма на такое крепление лучше не вешать.

Если стена покрашена, то обои можно симулировать, наклеив небольшой кусочек бумаги при помощи клея ПВА или момента и дать высохнуть примерно сутки.

Если в том месте, в котором будет вешаться картина обои плохо приклеены, то можно аккуратно вырезать кусочек обоев и на очищенное от обоев место наклеять кусочек бумаги, как это описано выше.

В гипсокартон и дерево легко вкрутить шуруп без засверливания. Для этого вам понадобится отвертка и шуруп. Как правильно вкрутить саморез смотрим в статье «как правильно вкрутить саморез»

В дерево, гипсокартон или даже штукатурку можно вбить гвоздь. Для этого понадобится молоток. Как забить гвоздь смотрим в статье как правильно забить гвоздь.

Если же у вас стена из кирпича, бетона или газосиликата или покрыта толстым слоем штукатурки, то придется сверлить для установки дюбеля и вкручивания самореза. Как просверлить отверстие в стене читаем в статье «Как просверлить отверстие в стене», как установить дюбель в «Как установить дюбель».

После проведенных работ не забываем стереть метки сделанные карандашом.
На полученный гвоздь, шуруп или крючок вешаем нашу картину. Выровнять можно несколькими способами:

1. визуально
2. по пузырьковому уровню
3. по лазерному уровню

Если вам требуется повесить несколько картин в ряд, то читайте статью «Как ровно повесить несколько картин»

Есть множество статей, которые описывают, как разными инструментами правильно и под каким углом заточить нож.
Я хочу сделать упор на практический аспект этой несложной задачи.

Заточить нож можно несколькими инструмантами.

Точильный камень

Заточка на камне или грубом бруске продолжается до тех пор, пока на острие ножа не появится полоска металла вдоль всей режущей кромки. После этого нужно использовать брусок с более мелким зерном.
При движении ножа по бруску нужно сохранять угол один и тот же между ножом и бруском. Доводя нож до конца бруска одновременно его нужно передвигать от рукоятки к острию. Тем самым затачивая весь нож.

Механическая ножеточка

Фото инструмента

Электроножеточка

Станок

Фото инструмента

Профессионал

Чтобы перейти к вопросу, как закрутить саморез, с начала важно решить, как выбрать саморез. Если саморез уже вами выбран, то можете пропустить первый пункт.

Выбор саморезов

Так же существуют саморезы с профилем «ёлочка». Они предназначены для вбивания в пластиковые дюбеля при креплении плинтусов.

Фото саморезов с подписями

Саморезы с частым шагом резьбы (обычно это 2 спирали аналогичные редкому шагу, смещенные относительно друг друга на 180 градусов) применяются для вкручивания в металл.
Саморезы же с редким шагом вкручиваются в дерево. Не стоит путать ДСП и фанеру с деревом.
При закручивании самореза важно, что бы материал надежно расположился в канавках резьбы, а сам материал при это не растрескался.

Саморезы могут обладать разного вида шляпок как по размеру, так и по форме.

Фото шляпок с подписями

Инструменты для закручивания саморезов

Часто отвертки содержат множество насадок, которые, кстати, можно использовать и для шуруповерта и для дрели. Лучше выбирать насадки, содержащие упрочняющие добавки. Такие насадки прослужат долше.
В зависимости от интенсивности использования насадки деформируются, и пользоваться ими становится сложно. Они начинают «жевать» шляпки саморезов. Такие насадки необходимо заменять.

Общая технология закручивания саморезов

Затем вставляете в полученное отверстие саморез и начинаете аккуратно, чтобы не повредить место вкручивания и не сместить саморез, вкручивать его. По мере того, как саморез углубится в материал и закрепится в нем, нужно увеличить усилие. Ближе к концу вворачивания нужно опять снизить скорость вращениея, чтобы не повредить материал и саморез (особенно его шляпку).

Как вкрутить саморез в дерево, ДСП, ДВП

Как вкрутить саморез в гипсокартон

1. Установка гипсокартонных плит на стену
2. Прикручивание предметов к готовой стене

Если же вы прикручиваете предметы к гипсокартонной стене, то оптимально будет пройти ее на сквозь и закрутить саморез в обрешетку по тем же правилам. За исключением углубления шляпки самореза. Сам гипсокартон не достаточно прочный материл. Поэтому вешать на него тяжелые конструкции (полки, телевизоры и т.п.) не желательно. Но картины, легкие зеркала, какие-то украшения можно вешать на саморезы непосредственно закрученные в гипсокартон. В гипсокартон так же можно вбить гвоздь.

Как вкрутить саморез в мягкие металлы (алюминий, бронза, медь)

Как вкрутить саморез в пластик

Как вкрутить саморез в твердые металлы

Как вкрутить саморез в бетон, кирпич, штукатурку, стяжку, керамическую плитку

Гвозди принято забивать при помощи молотка.

Фото молотка

Чем тяжелее молоток, тем сильнее удар по гвоздю. Но в некоторых случаях нельзя наносить сильные удары, да и большими молотками не всегда удобно работать.
В любом случае молоток должен быть значительно тяжелее гвоздя.
Гвозди бывают тоже разные. Одни предназначены для забивания в дерево, другие в бетон. Есть стальные гвозди или нержавеющие. У гвоздей бывают разные шляпки.

Примеры гвоздей

В любом случае забивание гвоздя заключается в силовом воздействие на него посредством молотка или другого тяжелого предмета. Возможно вогнать гвоздь в мягкие материалы вроде дерева без ударов, создавая давление, например, струбциной или тисками. Это актуально при попытке вбить гвоздь в пружинистую планку, которую не получается на что-то положить.

Фото со струбциной

Самое сложное в забивании гвоздя, наверное, это начать. Ведь именно в начале чаще всего бьют молотком по пальцам.
Чтобы сохранить пальцы достаточно держать гвоздь чем-то на расстоянии (например плоскогубцами) или первые удары наносить аккуратно до тех пор пока гвоздь не войдет на столько, чтобы удерживаться самостоятельно.

Фото гвоздя в плоскогубцах

Из собственного опыта приведу несколько особенностей забивания гвоздей.

Если вы хотите соединить при помощи гвоздей несколько предметов, то чтобы соединение было достаточно прочное гвоздь должен входить на достаточную глубину. Так же гвозди нужно забивать под разными углами, чтобы при возникновении нагрузки соединение не нарушилось.

Фото с двумя гвоздями

Если нужно забить гвоздь внутри углубления, куда не подлезть молотком, то можно использовать кусочек арматуры, болт, другой гвоздь побольше или любое другое прочное приспособление.

Фото удленнителя

Иногда бывает надо забить гвоздь вблизи со стенкой. Чтобы ее не повредить можно разместить кусок фанеры вдоль стены. Эта фанера так же может служить направляющей для молотка.

Фото направляющей

Чтобы предотвратить растрескивание доски при забивании гвоздя в край доски достаточно место, куда будет забиваться гвоздь уплотнить. Например слегка углубив болт или пробойник.

Фото уплотнения

Если вам предстоит притянуть один элемент конструкции к другому с помощью шурупа, в первом из них следует сделать резьбу шурупа. Во втором будет находиться гладкая часть шурупа, которая расположена сразу под шляпкой. Гладкая часть обязательно должна войти в тело притягиваемого фрагмента. В противном случае у вас не получится жесткое сцепление плоскостей из-за образовавшегося между ними зазора.

Зенковка делается для того, чтобы потайная шляпка не выдавалась на поверхности детали или фрагмента. Иногда мастера пренебрегают зенковоками, считая, что смогут вкрутить шуруп в мягкий материал так, что его шляпка углубится в поверхность и не будет выступать. Конечно, иногда это удается, а при желании можно любой шуруп закрутить, не делая заранее зенковку. Однако, стоит помнить, что волокна древесины при таком воздействии на них шляпки повредятся, поскольку им придется найти "выход" под давлением, а, следовательно, потеряется товарный вид.

Шлицы шурупов могут быть:

• прямыми,
• крестообразными.

Некоторые модели шурупов имеют даже специальные заглушки. Их надевают на закрученную головку, визуально скрывая ее. Представлены модели, на головке которых вовсе отсутствует шлиц. Их приходится закручивать с помощью головки или гаечного ключа.

Этапы работы по крепежу

Производители шурупов не всегда ответственно подходят к своей продукции. В продаже встречаются шурупы, в шляпки которых отвертка вовсе не вставляется по той причине, что шлиц сделан неглубокий, либо в нем присутствуют заусенцы. Их лучше выбросить. Приобретя хорошие шурупы придерживайтесь некоторых правил, чтобы закрутить их надежно и качественно:

• просверлите отверстие в первой детали;
• проследите, чтобы диаметр отверстия был равен диаметру шурупа (включая его гладкую часть и резьбу);
• вставьте шуруп в отверстие без усилий;
• просверлите отверстие во второй детали;
• проверьте, чтобы его диаметр совпал с диаметром шурупа, но уже без учета резьбы, потому что сюда шуруп должен входить уже с усилием;
• раззенкуйте отверстие в первой детали.

Если у мастера есть специальное сверло, которое помогает объединить два этапа (просверливание и зенковку), процесс упрощается и ускоряется. Учитывайте, что любое специальное сверло может подойти лишь к конкретным моделям шурупов.

Раззенковывание

Шуруп будет закручиваться только во вторую деталь, если вы подходите к процессу научно, т.е. применяете специальные сверла или выполняете свои работы поэтапно. Он пройдет свободно через первую деталь, а его шляпка плотно притянет одну деталь ко второй. В случае применения небольшого по диаметру шурупа, сверление не требуется. Вам достаточно применить усилие и сделать отверстие шилом.

Работа с шурупами связана с целым рядом тонкостей. Иногда приходится придумывать целый различные хитрости, чтобы закрутить либо вывернуть шуруп. Для нестандартных случаев эти хитрости уже изобретены. Например, если требуется вывернуть шуруп, который отчаянно "упирается", применяют разводной ключ. Данным инструментом зажимается ручка, если она имеет грани, а также верхняя часть шлица. Одной рукой давите на отвертку, другой поворачивайте разводной ключ.

Успешно применяется и молоток. Отвертка вставляется в шлиц, затем по ее ручке слегка надо постукивать молотком с одновременным вращением отвертки, именно постукивать, а не стучать сильно. Шурупы "с характером" выворачиваются с помощью нагретого паяльника, который прижимается к шляпке. Такая "пытка" обычно помогает.

Без видимых причин трудности случаются и с закручиванием/откручиванием. Вроде и шлиц не бракованный, и шуруп поставлен на место, и отвертка в норме, а процесс не идет. Проверьте, совпадает ли со шлицом шурупа рабочая часть отвертки. При несовпадении по размеру отвертка будет вести себя неправильно, примерно, как нога в неподходящей по размеру обуви.

Бывают случаи, когда длины шурупа не хватает, чтобы соединить два фрагмента. В этом случае сверлится отверстие в первом из них, сначала - равное диаметру шурупа без резьбы, а затем в нем высверливается второе, несквозное отверстие, равное по диаметру шляпке шурупа. Шуруп и шляпка частично углубятся в первый фрагмент. Отверстие можно зашпаклевать, чтобы его не было видно.

Закручивая шуруп отверткой, выбирайте лучше длинную модель. Чем дальше рука с отверткой от шляпки, тем меньше будет наклон оси. При необходимости вкрутить шуруп в твердую древесину, обязательно просверлите отверстие, а перед тем, как вкручивать, натрите его мылом или растительным маслом. Для усиления крепежа многие мастера применяют клей: обмакивают шуруп в него, а уже затем вкручивают. Он входит легче в дерево, а затем крепит "намертво".

Современный рынок строительных крепежей предлагает покупателем широкий выбор саморезов - столь необходимых при любом ремонте изделий. Однако отзывы об этих «маленьких помощниках» не всегда лестные.

Все дело в том, что домашние мастера зачастую не знают, как правильно вкрутить саморез и как вообще его грамотно выбрать.

Виды саморезов

Можно выделить два основных типа саморезов, применяемых при самостоятельном ремонте - для дерева и универсальные. Основное их отличие в шаге резьбы - «винты» для дерева характеризуются большим шагом (более редкое нанесение витков резьбы).

Существует ошибочное мнение, что универсальные детали также хороши для древесины, фанеры и ДСП, как и специализированные. Нет, конечно, вкрутить их в данные материалы труда не составит, но вот, насколько качественно они там будут держаться - большой вопрос. Дело в том, что «сырье», в которое «погружается» саморез, должно надежно пролечь в канавках резьбы, а структура древесины не позволит ей качественно расположиться в узеньких «бороздках» универсального самореза.

Инструменты для закручивания саморезов

Крепежи могут обладать шляпками разных размеров и различными по форме и размеру углублениями в них. Поэтому перед тем, как вкрутить саморез, убедитесь, что в вашем арсенале присутствует отвертка или шуроповерт с подходящей насадкой. А вообще насадок для соответствующих инструментов лучше иметь, как говорится, по максимуму. Плюс, следует производить регулярную их замену, поскольку износа приспособлений в процессе эксплуатации не избежать.

Обратите внимание! Наилучшие насадки те, которые изготовлены из инструментальной стали с упрочняющими добавками. Не останавливайте свой выбор на первом попавшемся наборе, иначе через пару дней интенсивной работы вам придется отправляться за новым.

Если в ваших планах заворачивание одного-двух саморезов в нетвердую поверхность, то можно поработать отверткой. Если же больше - без шуруповерта не обойтись. Закручивание крепежей при помощи отвертки - операция не такая уж простая, как может показаться на первый взгляд, и требует определенной сноровки. А шуруповерт сделает все быстро и качественно.

Общая технология вворачивания саморезов

С помощью шила сделайте небольшое углубление в месте, отведенном под саморез. Установите изделие «на позицию». Осторожными, но уверенными движениями поворачивайте деталь до тех пор, пока она хорошенько не углубится и не закрепится в материале. После этого усилие можно увеличить. Ближе к концу «процесса» скорость необходимо вновь снизить - чтобы не повредить саморез.

Как вкручивать саморезы в разные материалы?

Бетон

Многие мужчины не зная, как вкрутить саморез в бетон, портят достаточное количество приобретенных деталей. На самом же деле все довольно просто: в бетон саморезы «интегрируются» при помощи дюбелей - прочных пластмассовых «трубочек». Сначала в материале делается отверстие, туда устанавливается дюбель, который и «принимает» в себя крепежное изделие.

Стоит знать! Народные умельцы советуют перед установкой смазывать дюбеля клеем. Это, по их мнению, упрочняет соединения.

Сверлить отверстия в бетоне следует исключительно с помощью перфоратора - даже ударная дрель может не выдержать, что уж говорить об обычной. Саморезы подойдут как по дереву, так и универсальные.

Кирпич, керамическая плитка, стяжка

В данные среды саморезы вкручиваются точно так же, как и в бетон. Единственное, для работы с плиткой лучше брать обычную дрель, поскольку она может расколоться от чрезмерной мощи перфоратора.

Медь, бронза, алюминий

Измерьте диаметр стержня крепежного изделия без учета резьбы. Данную манипуляцию нужно выполнять штангенциркулем. Установите заостренные губки перпендикулярно саморезу и зажмите изделие таким образом, чтобы они полностью проникли в канавку резьбы; определите диаметр. Сверлом с диаметром на миллиметр-полтора меньшим полученного значения сделайте отверстие в материале. Закрутите саморез в отверстие - и работа выполнена. Детали применяйте с универсальной резьбой.

Обратите внимание! До того, как «продырявить» основную конструкцию, рекомендуется проверить сверло на небольшом ненужном кусочке аналогичного материала. Просверлите отверстие и попытайтесь закрутить туда изделие. Сверло считается верно подобранным, если саморез проходит в отверстие достаточно туго, но не заклинивается. В том случае, если шурупу не удается «пробиться», следует поработать более толстым сверлом. Слишком же легкое закручивание детали символизирует о том, что нужно взять сверло потоньше - иначе саморез в любой момент может выскочить.

Твердые металлы

Отверстие в материале должно быть равным или немного превышать диаметр стержня без резьбы. С рядом твердых металлов саморезы справиться не смогут - в частности, вкрутить данные крепежные изделия в чугун практически нереально.

Пластмасса

Далеко не каждая пластмасса готова принять в себя саморез, поэтому убедиться перед началом работ, что материал точно подходит, будет не лишним. Технология вворачивания самореза в пластмассу такая же, как и для мягких металлов - меди, алюминия, бронзы. Рекомендуемые изделия - с резьбой по дереву.

Древесина, ДВП и ДСП

Не знаете, как в доску вкрутить саморез? Поверьте, нет ничего проще. Основное правило - использовать только саморезы по дереву. Для твердых сортов древесины, тонких досок, ДСП, ДВП предварительное просверливание отверстия под изделие обязательно, поскольку существует риск раскола материала саморезом. Для толстых досок из мягкой древесины без этой манипуляции можно обойтись.

Если вы работаете:

• с древесиной твердых сортов - выбирайте сверло с диаметром равным диаметру стержня самореза (естественно, без резьбы);
• с ДВП - на 1 миллиметр меньше;
• с ДСП или мягкой древесиной - на 2-3 миллиметра меньше.

Гипсокартон

Наметьте на листе точки карандашом. Оптимальный шаг между саморезами - до 70 сантиметров в зависимости от предполагаемых нагрузок на конструкцию. Если используете шуруповерт, начинать вкручивать изделие можно на максимальной скорости. После того, как саморез войдет в поверхность на ½ рекомендуется постепенно снижать скорость до минимальной. При закручивании обычной отверткой все движения должны быть плавными. Очень важно правильно докрутить саморез - в идеале он должен оказаться на 1 миллиметр ниже уровня картона, не гипса! Это позволит обеспечить максимальную прочность будущей конструкции. Если вы вдруг не соблюли технологию и прорвали картон, «злополучное» место нужно зашпатлевать, а новую крепежную деталь разместить на расстоянии 5-9 сантиметров от него.

Тип саморезов для гипсокартона нужно выбирать в зависимости от использованного при устройстве обрешетки материала. Для металлокаркаса требуются саморезы универсальные или по металлу, для деревянной обрешетки - изделия по дереву.

Как правильно закрутить выкрученный саморез?

Выкрученную деталь повторно закручивать нужно точно так, как она стояла раньше. Очень важно, чтобы саморез вошел в ту же бороздку, под тем же углом. Если изделие «начертит» себе «новый путь», надежность крепления будет существенно снижена. Как добиться попадания в уже существующую выемку? Просто вставьте деталь в отверстие, и поворачивайте ее вручную без давления. Как только все встанет «на свои места», вы это почувствуете - процесс пойдет «как по маслу». На туго идущий саморез давить не нужно, следует просто его извлечь и повторить попытку. Небольшое усилие потребуется только в самом конце вкручивания.

Теперь вы знаете, как вкрутить саморез в гипсокартон, бетон, кирпич, древесину и металлы правильно и что делать в случае «рабочих заминок».

При производстве довольно часто приходится сталкиваться с работой, требующей фиксации тех или иных деталей из дерева. Конечно, наиболее распространённым способом соединения являются , которые не требуют предварительного засверливания. Однако не всё так просто. Если использовать длинные самонарезающие шурупы, их установка не всегда проходит гладко. Особенно, если дело касается твёрдой древесины, например, дуба, бука или даже берёзы. В сегодняшней статье рассмотрим наиболее простой способ вкручивания длинных саморезов без засверливания.

Читайте в статье

Существующие способы выполнения подобной работы

При вворачивании длинного самореза в древесину довольно часто отламывается шляпка. Также могут сорваться шлицы на бите или . Многие скажут, что проще предварительно засверлить отверстие под шуруп, однако подобный вариант доступен не всегда. Часто сверла нужной длины и диаметра под рукой не оказывается. И вот здесь на помощь приходят хитрости домашних мастеров, помогающие справиться с подобной проблемой.

Вариант № 1: использование машинного масла

Этот метод имеет право на существование, но лишь отчасти. Дело в том, что обычное масло проблемы не решит. Единственное, что может помочь при таком подходе – солидол или литол. И то при условии, что место крепления будет скрыто. Дело в том, что даже если шляпка после вворачивания будет тщательно протёрта, со временем вокруг самореза внутри древесина начнёт как-бы обугливаться, темнеть, а смазка станет просачиваться. Это приведёт к тому, что краска в месте нахождения шурупа будет вспучиваться. При оклейке это место может потемнеть, а смазка проступить наружу.

Вариант № 2: мыло в помощь мастеру

Неплохой способ, который поможет . Необходимо просто натереть резьбу мылом или обмакнуть в густой мыльный раствор. После такой процедуры самонарезающий шуруп войдёт гораздо легче. Но и здесь не обошлось без проблемной стороны.

В состав мыла входит каустик (особенно много его в хозяйственном), который вступает в реакцию с легированной сталью, способствуя развитию коррозии. Конечно процесс это не быстрый, однако через несколько лет сделает своё дело. В любом случае, если саморез завёрнут «на сухую», через 2-3 года его легко можно выкрутить, а вот при монтаже с использованием мыла это уже будет проблематично. Поэтому применять подобный метод следует с осторожностью, предварительно хорошенько подумав.

Самый оптимальный способ ввернуть длинный саморез

Вот и подобрались к главному пункту сегодняшней статьи. Существует простой и безопасный для древесины и метиза способ вкручивания длинных саморезов без засверливания. По сути, его можно сравнить с предыдущим, однако вместо мыла здесь используется обычная парафиновая свеча. Конечно, в наши дни ими редко кто пользуется, однако у тех, кто жил при советах, когда нередкими были длительные перебои с подачей электроэнергии, они всё ещё лежат в кладовках. Хотя, подойдут даже свечки для торта.

Перед тем, как начать вкручивать метиз, его резьба обильно натирается парафином. При вворачивании, под воздействием силы трения, саморез и древесина разогреваются, что приводит к плавлению парафина. Он тает и пропитывает дерево вокруг шурупа. В результате, помимо того, что ввернуть саморез становится значительно проще, защищается и древесина, и резьба метиза. Поэтому, независимо от того, сколько прошло времени, его легко можно будет вывернуть, чтобы заменить доску или разобрать конструкцию.

Статья