Что можно приготовить из кальмаров: быстро и вкусно

ВЫРАЩИВАНИЕ ПЛОДОВЫХ ДЕРЕВЬЕВ НА ШПАЛЕРЕ Сохраните, чтобы не потерять! На шпалерах определенной формы можно выращивать даже теплолюбивые фрукты, такие как абрикосы или персики. Они хорошо созревают на солнечной стороне дома даже в тех местах, где климат достаточно суров и малопригоден для возделывания таких культур. Более выносливые сорта яблонь и груш при правильной обрезке становятся компактнее и дают урожай ароматных плодов даже на восточной и западной стороне дома, которые обычно не используются для таких целей. Важно, чтобы шпалера - конструкция из дерева или проволоки - была надежной, прочно закрепленной в грунте, способной выдержать вес растения. Продумайте, как вы будете ремонтировать ее, ведь плодовые деревья живут долго. Обрезка с целью придания деревьям нужной формы хотя и предполагает наличие определенных навыков, но не требует слишком больших усилий, если выбирать подходящие для этого виды и сорта. Шпалерная проволока легко деформируется, поэтому перед подвязыванием побегов ее нужно дополнительно подтягивать. Ивовые прутья - натуральный обвязочный материал. Со временем их связывающая сила слабеет, так что нет опасности, что прутья врастут в кору увеличивающихся в размере ветвей. Формы шпалер Горизонтальный двуплечий кордон - две ветви направляют в разные стороны горизонтально и подвязывают к туго натянутой проволоке. Появляющиеся затем боковые побеги укорачивают. Веерная пальметта - боковые побеги направляются горизонтально вправо и влево от ствола или по диагонали вверх. Вертикальная пальметта - минимальное расстояние между отдельными «этажами» должно составлять 30 см. Наиболее подходящая форма шпалер для абрикосов, персиков, а также вишни и черешни - это веерная пальметта. Косточковые культуры для веерных шпалер 1. К плоским персикам относится сорт ‘Никитский плоский’. Так их называют из-за характерной формы плодов. Сочная мякоть легко отделяется от косточки и почти не теряет сок при надкусывании плода. 2. ‘Триумф северный’ - один из самых надежных сортов абрикоса для Нечерноземья: зимостойкий, устойчивый к весенним заморозкам и различным болезням, да еще и самоопыляемый. Весной дерево красиво цветет, а к концу лета на нем созревают сочные и ароматные плоды, которые прочно держатся на ветках даже при сильном ветре). 3. Черешня ‘Овстуженка’ относится к условно самоплодным сортам. Цветки устойчивы к весенним заморозкам 4. Темно-бордовые плоды вишни ‘Шоколадница" сладкие, с небольшой кислинкой, по внешнему виду и вкусу напоминают южную черешню. Все классические и современные искусственные формы крон разрабатывались главным образом для яблони и груши. На веерной пальметте можно выращивать и косточковые - абрикосы, вишню, персики и некоторые ягодные кустарники, например смородину. Но не все сорта плодовых деревьев подходят для формировки: Некоторые яблони с очень сильным ветвлением (анисы, пепины, китайки) и те, у которых основная масса плодов формируется на длинных однолетних ветвях, плохо поддаются фигурной обрезке. Не всегда удачным может быть использование растений летних сортов. Они очень рано отдадут яблоки, сбросят листья и потеряют всю декоративность. Также не годятся для создания искусственных форм деревья с мелкими невзрачными плодами. А вот яблони поздних сортов с яркими заметными плодами будут радовать глаз до глубокой осени. Сорта яблонь, не требующие особого ухода 1. ‘Желанное’ - сорт яблони с плодами позднелетнего созревания, зимостойкий и устойчивый к парше. Пригоден для выращивания на карликовых подвоях. 2. Сорт ‘Гала Шнига’ родом из Южного Тироля. Яркоокрашенные плоды кисло-сладкого вкуса созревают в сентябре. Деревья этого сорта поддаются самым современным типам формировки и идеально подходят для выращивания на шпалерах. 3. ‘Рождественское’ - сорт с плодами раннезимнего срока созревания, абсолютно устойчивый к парше. Привлекательные яблоки с десертным вкусом могут храниться до Нового года и дольше. 4. Американский сорт ‘Уэлси’ хорошо известен в России еще с конца XIX века. Он ценится за высокую урожайность и отменные вкусовые качества крупных красивых плодов зимнего срока потребления. По характеру роста основных ветвей годится для шпалер веерного типа. Сорта груш для пристенной шпалеры 1. Груша сорта ‘Чижовская’- самая популярная у подмосковных садоводов, выведена она в Московской сельскохозяйственной академии имени Тимирязева. Плоды груши этого летнего и очень зимостойкого сорта кислосладкие, с нежным ароматом, могут долго висеть на дереве, не осыпаясь. 2. ‘Кафедральная’ - тоже летний зимостойкий сорт, созданный в Тимирязевке и предназначенный для средней полосы России. Плоды созревают во второй половине августа, годятся для сушки. 3. У ‘Отрадненской’ пусть и не самые вкусные плоды, зато очень яркие, долго не осыпающиеся и очень лежкие - до 120 дней (при 0°С). А сами растения устойчивы к экстремальным условиям среды и к болезням. 4. ‘Нарядная Ефимова’ - раннеосенний сорт груши, выведенный еще в 1936 году. Плоды, правда, на еду надо срывать немного недозрелыми и дать полежать 2-3 недели. Достоинство плодовых деревьев с искусственно сформированными кронами не только в декоративности: Во-первых, они компактны (это удобно для небольших садовых участков). Во-вторых, такие кроны лучше освещаются солнцем и проветриваются, что снижает риск грибных заболеваний. А в результате плоды получаются более крупными, с богатым (характерным для сорта) вкусом. И в-третьих, за такими деревьями гораздо проще ухаживать и удобнее собирать с них плоды: стоя на земле, можно дотянуться до каждой веточки. Что касается сортов, то предпочтение нужно отдавать районированным для данной местности и к тому же привитым на низкорослый, лучше карликовый подвой.

Посадка и выращивание овощей и фруктов, уход за садом, строительство и ремонт дачи — все своими руками.

Деревья на шпалерах–как украсить дачу вырастив шпалерный сад

Сад на шпалерах своими руками

Шпалеры в саду применяют для того чтобы разгородить участок, закрыть какие то участки дачи от соседей, ну и конечно просто для того чтобы просто украсить нашу дачу.

Ветки древесных растений редко растут так, как бы нам хотелось. Поэтому находчивые садоводы еще в XVII столетии, проявив смекалку, начали привязывать ветки фруктовых деревьев к каркасу из планок, придавая растениям форму шпалер. Преимущества были очевидны - груши росли только вширь, а не ввысь, и урожай было удобно собирать. Технологию выращивания растений па шпалере, применяемую сначала исключительно для плодовых деревьев, в скором времени начали использовать и для декоративных растений, например роз.

Деревья, кроны которых сформированы в виде куба, не относятся к шпалерным культурам, так как они в основном выращиваются без каркаса. Но визуально они похожи на своих шпалерных сородичей и также полюбились садоводам и владельцам дач с незапамятных времен. Они и сейчас служат живым ограждением, защищающим дома от холодных ветров, особенно в прибрежных зонах.

Не только в традиционных, но и в современных садах деревья на шпалере или же растения, сформированные в виде куба, смотрятся просто превосходно. Благодаря четким и лаконичным формам они идеально подходят для оформления сада в строгом регулярном стиле. Их симметричность производит гораздо более сильное впечатление, чем, например, подстриженная живая изгородь. Кроме того, шпалерные культуры отлично справляются с ролью разграничителей пространства в саду или заграждений для защиты от посторонних взглядов. Следует упомянуть, что древесные растения с искусно сформированной кроной чудесно выглядят в компании с подстриженными низкими живыми изгородями из самшита или тиса.

Значительное преимущество шпалер состоит в том, что они не занимают много места. Площадь для посадки легко рассчитать. Для граба на шпалере, например, понадобится участок шириной всего лишь в полметра. Такая компактность открывает новые возможности оформления, особенно для небольших садов. Еще один плюс растений на шпалере состоит в том, что ими можно озеленить стены дома или хозпостроек.

Наравне с липой и грабом на шпалере хорошо выращивать и другие деревья: ликвидамбар (Liquidambar), клен полевой (Acer campestre), бук (Fagus), дуб болотный (Quercus palustris) и яблоню (Malus). Что касается платанов, то из них чаще всего формируют зеленые крыши, располагая нижние ветки на горизонтальной шпалере. Их густая зеленая листва хорошо защищает от солнца и придает месту отдыха южный колорит. Шелковицу (Morus) и бобовник (Laburnum) также можно сформировать на шпалере в виде навеса.

Плодовые деревья на шпалере лучше всего высаживать у стен, поскольку те обладают способностью накапливать солнечное тепло - особенно с южной стороны постройки. Это благотворно влияет на теплолюбивые виды растений - груши, персики и виноград. Здесь их плоды быстрее созреют и станут особенно ароматными и вкусными. Яблони и ягодные кустарники, наоборот, лучше растут у стены с западной стороны дома, где солнечного света меньше. А вот ряды низких шпалерных деревьев оптимально подходят для окаймления плодовых садов и огородов.

Желающим самостоятельно вырастить шпалерные культуры придется запастись терпением: ветки необходимо подвязывать и регулярно обрезать на протяжении многих лет. Поэтому готовые к посадке сформированные на шпалере деревья стоят намного дороже, чем обычные живые изгороди: в них вложено много времени и труда. Не так прост и уход за ними, но потраченные усилия того стоят: с годами шпалерные растения становятся только красивее и выразительнее.

Правильная обрезка дерева на шпалере

В первый год контуры дерева на шпалере можно сформировать кусторезом осенью. А чтобы эту форму поддерживать и дальше, ранней весной в течение 2-3 лет необходимо брать в руки секатор: укоротите все старые ветки, которые выходят за пределы задуманного контура, оставив короткие, шириной в ладонь, пеньки (маленький рисунок). Так как на них быстро появляются многочисленные обрастающие веточки, растение быстро станет густым и образует плотную «стену» для защиты от посторонних глаз. Когда будут удалены все ветки, выходящие за пределы контура, вы получите задуманную геометрическую форму, куст при этом не будет загущаться. В конце июня или в конце лета можно еще раз провести обрезку.

Яблони и груши на шпалерах

Яблони и груши на слаборослых подвоях отлично подходят для выращивания на небольшой шпалере у стены дома. Каркас изделия может быть изготовлен из дерева или металла, подойдет также натянутая проволока. Формировать деревья на шпалере следует поэтапно. Каждый год перед появлением новых побегов наиболее сильные ветви деревьев отгибают до горизонтального положения и подвязывают к шпалере, а нежелательные разветвления удаляют. Груши повторно обрезают летом: вертикальные побеги укорачивают, оставляя пенек с 3-4 листьями.

Сад на шпалерах фото:

1-2.Груши на шпалерах обрамляют зону отдыха. Они не занимают много места и отлично разделяют пространство. Это дерево после основательной обрезки дает много новых побегов, поэтому постарайтесь не переусердствовать.
Крона груши сформирована в виде веера и посажена у стены дома. Здесь ее плоды созревают быстрее за счет того, что стена сохраняет тепло.

3.Симметрия в золотых тонах: окрашенная в желтый цвет листва клена в солнечном свете выглядит особенно ярко.

Декоративное выращивание деревьев на шпалере – фото

Плоская яблоня на шпалере

Обычно шпалеры служат опорой для лиан или растений с длинными мягкими стеблями: винограда, клематисов, плетистых роз, огурцов, фасоли, гороха. Тем удивительнее смотрятся на шпалерах… плодовые деревья!

ДВУМЕРНОЕ ДЕРЕВО

В традиционном садоводстве формирующей обрезкой лишь корректируют природную форму кроны. Регулируется размер ветвей, их количество, соподчиненность и другие параметры. В результате крона становится более компактной, крепкой, хорошо освещается солнцем и проветривается, но дерево сохраняет округлую или пирамидальную форму, продолжая расти во все стороны.

А вот деревья, выращенные на шпалерах, практически плоские. Они могут расти, «распластавшись» по стене или ограде, либо образовывать подобие забора из нескольких деревьев, соприкасающихся ветвями и прикрепленных к опорам. В любом случае специальной обрезкой и формовкой дереву позволяют расти только вверх и по заданной садоводом линии в стороны.

Вариантов шпалерной формовки очень много. Самые распространенные из них: различные варианты кордонов, вееров, пальметт, канделябров. Для создания таких необычных форм над растениями с момента посадки и в течение всей жизни производят различные манипуляции: часть ветвей удаляют, другие оттяжками переводят в нужное положение, нормируют количество ветвей 2-го и 3-го порядков, обрастающих веточек, крепят части дерева к опоре. Во многом это сходно с искусством бонсай. В результате возникают совершенно фантастические конструкции из живых, плодоносящих деревьев.

НЕ ТОЛЬКО ДЛЯ КРАСОТЫ

Создание шпалеры из фруктовых деревьев – занятие трудозатратное, долгое, требующее особых знаний. Тем не менее занимаются этим не только любители красоты и экзотики, но и сельхозпредприятия, производящие фрукты. В чем же состоят, помимо исключительной красоты, достоинства шпалерного способа выращивания садов?

Шпалерные сады – незаменимый вариант для владельцев небольших участков, желающих выращивать много фруктовых деревьев разных сортов. Обычные высокорослые деревья занимают большую площадь, собирать с них урожай трудно. Да и не всегда плоды, особенно летних, не подлежащих хранению сортов, нужны в огромном количестве. Шпалерный сад дает возможность на небольшом пространстве посадить множество деревьев, каждому обеспечить хорошие условия. Чаще всего шпалеру формируют по линии «север – юг», чтобы растения получали максимум солнца в утренние и вечерние часы и не перегревались в полдень.

Пристенная шпалера позволяет не только превратить стену дома или ограду в произведение искусства, но и обеспечить теплолюбивым растениям дополнительное укрытие. У солнечной стены можно успешно выращивать те культуры, для которых климат данного региона слишком суров. При необходимости компактную шпалеру легко укрыть на зиму.

фруктовых деревьев разных сортов. Обычные высокорослые деревья занимают большую площадь, собирать с них урожай трудно. Да и не всегда плоды, особенно летних, не подлежащих хранению сортов, нужны в огромном количестве. Шпалерный сад дает возможность на небольшом пространстве посадить множество деревьев, каждому обеспечить хорошие условия. Чаще всего шпалеру формируют по линии «север – юг», чтобы растения получали максимум солнца в утренние и вечерние часы и не перегревались в полдень.

Сельхозпроизводители формируют невысокие шпалерные сады для удобства ухода за посадками. К тому же постоянная формирующая обрезка приводит к тому, что деревья плодоносят только на молодых побегах -значит, дают крупные, красивые, товарные плоды.

ИЗ ЧЕГО ДЕЛАТЬ?

Для формирования шпалеры годятся далеко не все виды плодовых деревьев. Важно, чтобы сорт от природы не был сильнорослым, не отвечал на обрезку взрывным образованием побегов-волчков, В идеале нужны саженцы, привитые на специальные карликовые подвои М9. М26, которые сами по себе сдерживают рост подвоя. На них предпочтительно привить сорта яблонь и груш с типом роста «спур». Эти деревья отличаются своеобразным развитием кроны с большим количеством коротеньких плодовых веточек, хорошо поддаются формовке, при малом количестве ветвей дают большие урожаи плодов. Из яблонь можно упомянуть сорта Желанное, Уэлси, Антоновку обыкновенную, Праздничное. Из груш: Чижовскую, Кофедральную, Нарядную Ефимова, Шинко, сорта сибирской селекции.

Можно создавать шпалеры из косточковых видов, но предпочтение следует отдавать формам, имеющим долгий срок жизни отдельных стволов. Также не стоит создавать шпалеры из видов, дающих большое количество корневой поросли. По этим параметрам персики и абрикосы предпочтительнее сливы и алычи.

© Анна КУЩЕНКО, г. Санкт-Петербург

Деревья на шпалерах – читатели делятся опытом ухода

Шпалерный формовый сад своими руками

Садом я занимаюсь 40 с лишним лет.

За это время использовал многие способы формировки, остановился на лучшем, на мой взгляд, варианте – шпалерный, или формовый, сад.

На расстоянии 1,5 м от постройки выкопал траншею глубиной 60 см и шириной 80 см, глину заменил плодородной почвой.

На расстоянии 80 см высадил плодовые саженцы, привитые на карликовом подвое 62-396.

Соорудил шпалеру по типу виноградной высотой 2,5 м с расстоянием между проволоками 30 см.

Отрастающие веточки пускал вдоль ряда.

Получилась плодовая стенка шириной 60 см, длина по усмотрению (у меня 15 м, высажено 25 деревьев, на 5-й год роста было второе плодоношение, собрал 250 кг плодов).

В чем преимущество такой формировки?

• Деревья занимают небольшую площадь.
• Есть доступ к каждой веточке, к каждому цветку.
• Легко проводить формировку, обрезку, нормировку урожая.
• Можно качественно проводить химическую обработку.
• Сохранность плодов: все оставленные после нормировки плоды вызревают и сохраняются до съема.

Выращивание огурцов на шпалере в открытом грунте. Фото.

Выращивание огурцов на шпалере в открытом грунте. Фото. Как ухаживать за огурцами на шпалере? Как часто поливать огурцы? Сорта и гибриды огурцов для ОГ.

Вам приходилось слышать такую фразу: «Поищи огурчики и собери их!»? Разве огурцы нужно искать?

Выращивая огурцы в расстил, порой сложно увидеть созревающий урожай. Приходится раздвигать листья, приседать, отклоняться в стороны, меняя точку обзора, чтобы не пропустить и вовремя сорвать огурец, который не должен быть переросшим и пожелтевшим.
При этом, как бы мы ни старались быть аккуратными, существует риск наступить на разросшиеся плети, что мы с успехом и делаем – вытаптываем грядку, повреждаем растения.

Чтобы избежать подобных неприятностей, огурцы выращивают на шпалерах – любых вертикальных конструкциях. Выглядит грядка с опорой для огурцов эстетично, превращаясь в живую изгородь, украшающую огород, а сбор урожая значительно облегчается, поскольку при сборе плоды хорошо просматриваются.

Шпалера для огурцов. украшает огород и облегчает сбор урожая.

Как ухаживать за огурцами на шпалере.

Уход за огурцами на шпалере ничем не отличается от ухода за огурцами в расстил. Точно так же сею огурцы в подготовленную грядку, точно так же обильно поливаю и накрываю грядку прозрачной плёнкой. «Посадка огурцов сухими семенами в открытый грунт» - ТУТ .

Позже мульчирую всходы, меняю плёнку на нетканый материал, натянутый на дуги.

Огурцы под шпалерой 12.06.2012 года.

Опору выстраиваю, когда минует опасность заморозков (10 июня), к этому времени огурцам становится тесно под нетканкой. К натянутой сетке подвязываем ростки огурцов. Заниматься подвязкой часто не придётся. Изредка приходится направлять в нужную сторону и подвязывать отдельные стебли. Огурцы не прищипываю.

Растения сами хорошо закрепляются и держат свой вес, цепляясь за сетку усами.

Полив огурцов в открытом грунте.

Процесс полива можно автоматизировать, протянув по грядке шланги капельного орошения и подсоединив их к автомату.

Автоматизация полива.

Системы автоматизированного капельного полива можно приобрести через Интернет. Имеется широкий выбор. Мой автомат запитан с помощью кроны. Заряда батареи хватает на весь дачный сезон. Полив можно настроить на любой режим. Можно выбрать определённые дни недели, можно поливать ежедневно, до 4 раз в день, при этом выбрать время и длительность полива. В автомате, подсоединённом к водопроводу в нужный момент открывается клапан, и вода через разветвление поступает в 2 шланга капельного орошения, которые заранее протянуты вдоль рядов растений.

Если автоматизированный полив отсутствует, не беда! На выручку придёт лейка. Поливать нужно тёплой, прогретой на солнце водой. Но стоит помнить, что главное требование при выращивании огурцов, это не температура воды, а отсутствие длительных пауз между поливами. Иссушение почвы вызывает увядание листьев и горечь плодов. Правда, существуют гибриды, у которых неблагоприятные условия произрастания горечи плодов не вызывают.

Сорта и гибриды огурцов в открытом грунте.

Для выращивания огурцов в открытом грунте, подходят любые сорта и гибриды всех типов цветения. Партенокарпические и самоопыляемые гибриды дадут гарантированный урожай в любую погоду. Пчёлоопыляемые сорта могут подвести в непогоду, зато всегда имеют правильную и красивую форму, стабильный, одинаковый размер, свойственный данному сорту. В этом отношении партенокарпики не стабильны, порой их плоды приобретают некрасивую, уродливую форму, в которой верхушка плода нормальная, а кончик тонкий и недоразвитый. Зато отсутствие семян в плодах привлекательно, с точки зрения кулинарии.

Внимательно читайте описание , эксперементируйте и не бойтесь сажать на одной грядке огурцы различных сортов и гибридов. При этом не забывайте, что нет смысла собирать с таких грядок семена. Если уж хочется своих, сортовых семян, то высаживать один, определённый сорт нужно отдельно, чтобы не случилось переопыления. «О сортах и гибридах огурцов» подробно - ТУТ

Завершение огуречного сезона.

По народным приметам, на Авдотью – последний сбор огурцов. По нынешнему календарю это 17 августа.

Огурцы. Середина августа.

В старину в это время собирали огурцы на засолку, ботву убирали, пока она не высохла, и складывали в компостные ямы. Действительно, к средине августа грядка огурцов в открытом грунте выглядит неприглядно. Много листьев пожелтело, и высохло. Сказалось воздействие прохладных ночей. К этому времени уже сделаны запасы на зиму, и пора бы заняться подготовкой грядки к следующему дачному сезону. Целесообразно разобрать шпалеру, собрать, измельчить огуречную ботву и заложить её в компостные кучи, на грядку, где росли огурцы, посеять сидераты.

Хотя я с этой работой не спешу. Даже на старых, невзрачных плетях продолжают зреть огурцы.

Огуречный сезон завершается.

Казалось бы, нет смысла ждать урожая. Но взгляните на следующие фотографии.

Слева и справа огурцы с одной грядки.

Снимки сделаны в одно и то же время, 27 августа. Почему такое резкое различие? Огурец с левого края и срывать не хочется. А правый огурец вполне съедобен.

Дело в том, что это разные сорта.

Одни сорта огурцов начинают плодоношение раньше, другие чуть позже, одни сорта очень урожайные, другие могут быть менее урожайными, зато устойчивы к заболеваниям, а потому успешно продолжают рост, в то время, когда их соседи давно увяли.

Огурцы конца августа.

Конечно, большого урожая уже не собрать, и качество урожая желает лучшего, но сорвать десяток плодов, чтобы превратить их в малосольные, хрустящие огурцы, или использовать для салатов даже в середине сентября ещё возможно.

Ещё есть потенциал роста. Растите огурчики!

Только через месяц, 27 сентября, я завершил огуречный сезон в своём огороде. До следующего огуречного года!

«Шпалера для огурцов своими руками» - ТУТ

Деревья на шпалерах

Если участок небольшой и устроить на нем сад из плодовых деревьев невозможно, то можно прибегнуть к методу выращивания деревьев на шпалере. И места много не понадобится, и с эстетической стороны будет оригинально и эффектно.

Выращивание деревьев на шпалере: история и суть метода

Технология эта не нова, шпалерный метод к плодовым деревьям стали применять несколько столетий назад в Европе, в основном во Франции и Швейцарии, откуда он распространился в другие страны.

Суть выращивания на шпалерах - дерево располагается ведется в одной плоскости, предварительно его особым образом формируют, после чего крепят к опоре. Сегодня шпалерным методом выращивают не только фруктовые деревья, но и ягодные кустарники, виноград, тыкву, огурец и др.

Для выращивания на шпалерах подбирают породы деревья и кустарники, характеризующиеся медленным ростом.

Советуем уточнять перед приобретением в питомнике на счет того, какой именно подвой использовал производитель. В питомниках распространена практика прививания сортовых деревьев (кустарников) на корневую систему видовых культур, а подчас и к совершенно иной культуре.

Нередко на сливу прививают абрикос, распространено также прививание груши на айву.

Делается такое прививание с целью ограничить размеры корневой системы и одновременно улучшить скороспелость. В зависимости от подвоя яблони одного сорта могут вырасти одна - на 1,5 м в высоту, другая - на 9 м.

Естественно, с маленькой яблони собирать урожай намного проще. Поэтому шпалерным методом выращивают деревья с подвоем от карликовой или полукарликовой культуры. Рекомендуем ознакомиться с материалом о карликовом саде на даче.

Потрясающий сад: площадь меньше, урожай - больше!

Преимущества выращивания деревьев на шпалере

У шпалерного метода есть несколько существенных преимуществ, которые, собственно, и делают его привлекательным для многих садоводов. Начнем с эстетического момента - деревьям на шпалерах можно придать форму овала, куба или даже веера, что, несомненно, придает необычности саду.

Устроив шпалеры в нужных местах, можно разбить свой сад на несколько зон, разграничивать которые будут деревья на шпалерах.

Можно их использовать и в качестве изгороди, забора, обеспечивающего приватность вашего участка.

Владельцам небольших участков шпалерный метод дает возможность выращивать в саду деревья, для которых при обычной посадке не нашлось бы достаточно места. А так места потребуется минимум, и рассчитать его будет совсем несложно.

Нередко растения на шпалере используются как средство озеленения стен дома и подсобных помещений. Липы на шпалере с кроной в форме овала или куба прекрасно ограждают дом от порывов ветров и потоков дождя.

Хорошо приспосабливаются к шпалере такие породы как дуб болотный, ликвидамбар, клен полевой, платан хорошо растет на горизонтальной шпалере. Эти деревья обладают густой кроной, дающей прекрасную тень, поэтому их можно использовать для оформления зоны отдыха. Зеленый навес в саду можно устроить из бобовника или шелковицы на шпалере.

Как установить опоры плодовым деревьям на шпалерах

Выращивание деревьев шпалерным методом подразумевает использование специальноустанавливаемых опор, уже имеющихся стен или забора. Для этого рекомендуется выбирать участок сада, хорошо освещаемый солнцем и не продуваемый холодными ветрами. Основу шпалеры представляет массивная надежная конструкция, составленная из столбов и рам, на ней закрепляется плоский экран из реек или проволоки. Ствол дерева крепится к столбу, а ветви распределяются по рейкам, лежащим в одной плоскости. Таким образом, мы как бы переводим дерево из трехмерного пространства в двухмерное.

Саженцы, предназначенные для шпалерного метода, высаживаются обычным способом, как и прочие плодовые деревья, единственное – промежуток между ними оставляется значительно меньше. Позаботьтесь, чтобы поблизости росли другие плодовые культуры, так как это необходимо для перекрестного опыления.

Обрезка деревьев на шпалерах

Регулярная обрезка – непременный компонент правильного ухода за деревьями на шпалерах. Посредством обрезки дереву придается компактный вид и желаемая форма. Для обрезки применяют острый секатор, а все срезы делаются под углом. Подробно о инструментах расскажет материал о инструментах для обрезки деревьев и кустарников.

Молодые деревца рекомендуется обрезать раз в год, пока еще холодно и не начался вегетационный процесс, например ранней весной. Из этого общего правила выбиваются слива и вишня, которые желательно обрезать поздней весной, летом или ранней осенью.

При проведении весенней обрезки дереву придается его выбранная для него форма, устанавливается длина ствола и веток.

Дерево, достигшее возраста плодоношения, обрезают 2 раза в году, дополнительная обрезка проводится летом, когда созревают плоды. Летняя обрезка избавляет дерево от излишней листвы, что позволяет направить больше питательных веществ на процесс формирования плодов и получить богатый урожай.

Новые веточки летом следует обрезать так, чтобы остался 1 см после узла роста.

Культуры, дающие крупные плоды (яблони, персики, сливы), стоит проредить, в первую очередь, сняв слабые и нездоровые на вид плоды. В результате оставшиеся плоды будут развиваться лучше, и хотя вы получите меньшее количество созревших плодов, но зато они будут более высокого качества. Удалять плоды можно секатором или вручную, совершая вращательное движение.

xn—-7sbbncec2cn3hzb.xn--p1ai

Выращивание огурцов на шпалере в открытом грунте

В теплицах огурцы, томаты, дыни, баклажаны, арбузы практически всегда выращивают на шпалере: вдоль грядок растягивают по две проволоки, на которые для каждого высаженного растения прикрепляют шпагат. По мере роста растение формируют и как бы закручивают вокруг шпагата, при необходимости прищипывая боковые побеги, а в последствие и точку роста главного стебля.

В открытом грунте огурцы, как правило, выращивают на открытых грядах в расстил. Такая технология посадки чаще всего используется на крупных плантациях с густотой 25–45 тысяч растений на гектар. При таком методе выращивания боковые стебли огурцов равномерно распределяются на грунте и не переплетаются, что благотворно влияет на формирование цветков, завязывание плодов, и, конечно же, на урожайность культуры.

Негативные стороны этого метода явно прослеживаются в период сбора плодов – плодоносящие стебли и плети обрываются машинами и рабочими, что заметно снижает урожайность и выход продукции. Именно поэтому параллельно с традиционной технологией в овощеводческих хозяйствах Беларуси в последнее время стали широко применять выращивание огурцов на шпалере в открытом грунте .

Преимущества вертикального метода для плетущихся растений с использованием шпалерной сетки:

При шпалерной культуре грунтового огурца растения нужно высаживать по центру гряды в одну линию (строку). Расстояние между соседними строками должно быть 1–1,5 метра, между растениями в строке - 15–20 см (для слабо ветвящихся гибридов) и 25–30 см (для хорошо ветвящихся). По центру гряды вкапывают столбы высотой до 2 метров, на расстоянии 4–5 метров друг от друга.

Между столбами натягивают три горизонтальных ряда проволоки (на высоте 10–15 см, 100–110 и соответственно 180–200 см от уровня земли), к которым прикрепляют сетку с размером ячейки не меньше чем 15–20 см. Такую сетку легко найти в любом специализированном магазине. Иногда, чтобы избежать провисания верхнего ряда, верхнюю проволоку заменяют на деревянную рейку, делая всю конструкцию более стабильной.

Для того чтобы ускорить начало созревания плодов в открытом грунте лучше всего использовать рассадный способ или, в случае прямого посева семян в грунт, выращивать молодые растения вначале под укрытиями. Непосредственно под шпалерой устанавливают пленочный дуговой каркас, который убирают в фазе появления 5–6 настоящих листьев и усов. Как вариант можно всю шпалерную конструкцию укрывать нетканым материалом.

В процессе формировки растений в 3–5 нижних узлах у главного стебля удаляют все завязи и боковые побеги. Выше оставляют все завязи, а прищипывают боковые побеги: в растениях до 50 см - на 1–2 листа, в более высоких экземплярах - на 2–4 листа.

Верхнюю часть плети, как только она дорастает до верхней проволоки или рейки, пускают вдоль этой проволоки (все растения в одну сторону) или, осторожно обкрутив пару раз вокруг верхней проволоки (аккуратно - стебель очень хрупкий и может заламываться!), перебрасывают на другую сторону сетки.

В условиях Беларуси в конце лета из-за августовских ночных похолоданий рост стебля при выращивании огурцов в открытом грунте заканчивается значительно раньше, чем в пленочных теплицах. По этой причине, верхушки основных плетей, как обычно принято, не прищипывают. В холодные же ночи шпалеру целесообразно укрывать нетканым материалом.

Культуры на шпалерах – для небольшого сада.

Плодовые деревья и кусты при помощи шпалеры можно превратить в произведения искусства.

Шпалера – это решетчатая проволочная или деревянная опора, служащая вертикальной опорой для растений и формирующая их внешний облик. Существуют свободностоящие и пристенные шпалеры. Многие растения поддаются формированию при помощи шпалер свободной и строго симметричной формы, обеспечивающих достаточное освещение всех побегов. Большой популярностью пользуются U-образные формы. При формировании шпалерной культуры с растения удаляются все боковые побеги за исключением двух главных веток, которым сначала придают горизонтальное положение, а затем пускают вертикально вверх.

Пальметта Верье – одна из декоративных форм кроны дерева, которая достигается посредством попарного разведения боковых веток вправо и влево от ствола. На первом этапе ветки формируют в горизонтальном положении, затем в вертикальном.

Вееровидная шпалера может иметь строго геометрическую и свободную формы. Боковые ветви формируют в виде буквы V. Ветви, вееровидно отходящие от ствола, пускают по горизонтально натянутым рядам из проволоки.

Шпалера – идеальное решение для маленького сада, позволяющее выращивать плодовые культуры на небольшом участке. Она используется в качестве разделительной стенки, функцию которой в больших садах выполняет живая изгородь. Преимущество шпалеры заключается в том, что растущие у стен дома деревья начинают плодоносить раньше своих собратьев, растущих на традиционных местах. Они занимают меньше места, а зимой надежно защищены от холода, поскольку стена отдает им накопленное в солнечные дни тепло.

Шпалерная формировка деревьев, требующая специальной обрезки веток, длится много лет. После обрезки главного побега боковые ветви разводят вдоль горизонтальных рядов из проволоки или планок деревянной опоры – так формируется основа скелета дерева. На нем ежегодно появляются плодоносящие побеги, которые нуждаются в регулярной обрезке. Молодые деревья укорачивают в июле или августе. Шпалерные растения при наличии 4-5 боковых веток обычно достигают высоты 2 метра.

У стен образуется оптимальный для развития теплолюбивых растений микроклимат: днем стена поглощает тепло и медленно остывает ночью. Необходимое условие – сохранение расстояния 5-15см между стеной и шпалерой. Плоды на растениях, посаженных у южной стены, созревают раньше срока.

Как сделать шпалерную формировку яблони? Для этого нам понадобится яблоня, лопата, секатор, 2 устойчивых столбика высотой 2 метра, проволока и лыко.

Выбираем дерево со здоровым стволом и гибкими ветвями. Структура веток должна позволять выращивать растение на шпалерах. Сажаем дерево на расстоянии 30см от шпалеры чуть под наклоном. Плотно утрамбовываем почву вокруг саженца и обильно поливаем. Вбиваем столбики на расстоянии 2 метров от дерева. Между ними на разной высоте натягиваем три проволочных ряда. Закрепляем проволоку. Укорачиваем главный побег. Пару противоположно растущих веток подвязываем лыком к проволоке, остальные побеги удаляем.

При уходе за яблоней на шпалере, необходимо соблюдать следующее: в конце зимы первого года при помощи секатора на 5-10см укорачиваем ствол и горизонтальные ветки. Летом подвязывают горизонтальные ветки к проволоке на шпалере, удаляют все вертикальные побеги. Регулярно удаляем появляющиеся на стволе побеги, в также придаточные почки и боковые побеги.

Вот популярные растения для шпалер:

— груша – подходит для шпалеры любой формы, для формирования на пристенной шпалере годятся ветвистые деревья, для свободностоящей шпалеры подбирают карлики.

— яблоня — подходит для шпалеры любой формы – как пристенной, так и свободностоящей. Для свободностоящей шпалеры подбирают карликовые и низкорослые подвои.

— абрикос – подходит для пристенной шпалеры, поскольку стены защищают от мо роза, поглощают и отдают тепло, крону желательно формировать в виде веера.

— персик – подходит для пристенной шпалеры, у стены, которая поглощает и отдает тепло, быстрее созревают плоды, крону желательно формировать в виде веера.

— пираканта – подходит для пристенной шпалеры, цветёт с июня, красивые ягоды красной или оранжевой окраски, во время обрезки не пораньтесь острыми шипами.

— айва японская – подходит для пристенной шпалеры, легко поддающийся формированию крупный кустарник, цветет с апреля, обрезка проводится после цветения.

— виноград культурный – прекрасно подходит для пристенной шпалеры, побеги расползаются горизонтально по всей высоте растения, крупный виноград созревает поздно.

Весной самое время проводить обрезку растений. Главный побег укорачиваем так, чтобы он возвышался над нижней проволочной опорой шпалеры на 5см. под проволокой должны остаться две почки возобновления – по одной с правой и с левой стороны. Летом подвязываем к проволочной шпалере боковые побеги. С конца июля до начала августа для сохранения формы растения удаляют вертикальные годичные приросты. Сбор плодов по мере созревания. Основную обрезку деревьев, формируемых на шпалерах, производят в конце зимы. Перед началом работ следует определить, какие ветви оставить в качестве главных и боковых побегов, а какие подлежат удалению.

Шпалерные растения занимают мало места, но дают больший урожай. Удачи вам.

Возможно Вас заинтересует:

• Мед для глаз: лучшие рецепты и отзывы Мед представляет собой не только очень вкусный, но и полезный продукт. Ведь недаром с ним производят и косметические средства, и лекарственные препараты. Еще в древние времена данный ингредиент применяли для лечения разных заболеваний. Как известно, Авиценна рекомендовал […]
• Водоросли для аквариума: виды и названия Большинство начинающих аквариумистов почему-то считают, что растения для подводного царства приносят лишь дополнительные заботы и хлопоты владельцам. Но это серьезное заблуждение, которое мы постараемся развеять в этой статье. Мы представим вам популярные водоросли для […]
• Одним словом Новая игра «Одним словом» появилась в Одноклассниках намного позже своих аналогов, но успела набрать популярность среди пользователей не только этой социальной сети, но и ВКонтакте, где игра появилась чуть позднее. В игре огромное количество уровней, при этом постоянно добавляются новые. Как и в других […]
• Что такое бузина? Бузина черная: лечебные свойства и применение Бузина черная - это листопадный кустарник, относящийся к семейству Адоксовые. В народе его называют бузиновый цвет, бузовник, пусторосль, самбук, пищальник. Есть мнение, что латинское наименование растения «самбукус» напрямую связано с самбуком - […]
• Голубика Блюкроп: описание сорта, выращивание и уход, фото Голубика – жительница таежных полян и болот. Но современная агротехника позволяет многие лесные культуры с успехом выращивать на приусадебных участках. Особенно любима садоводами голубика Блюкроп. Описание сорта, которое мы приводим с максимальными […]
• сок алоэ как удобрение для растений Удобрения для роста растений, из подручных средств. Кальций растениям очень полезен, и потому применяйте для полива комнатных цветов воду, настоянную на яичной скорлупе, или ту, в которой варились яйца. Кроме того, такой настой я использую в качестве удобрения. Как раз вчера […]
• Краткое содержание книг и рассказов Нет времени читать объемные тома? Нужно быстро вспомнить сюжет романа или повести? На нашем сайте вы сможете с легкостью найти и читать краткие содержания книг онлайн без каких-либо ограничений. Для вашего максимального удобства пересказы структурированы и представлены по главам […]
• Желтеет чеснок весной, что делать – как быстро спасти будущий урожай? Зачастую огородники сталкиваются с такой проблемой – желтеет чеснок весной, что делать в таких случаях, как спасти растения. Обидно, когда растить, ухаживаешь, а потом в один миг весь урожай гибнет. Чтобы уберечь чесночные посадки от пожелтения и […]

Шпалеры в саду применяют для того чтобы разгородить участок, закрыть какие то участки дачи от соседей, ну и конечно просто для того чтобы просто украсить нашу дачу.

Ветки древесных растений редко растут так, как бы нам хотелось. Поэтому находчивые садоводы еще в XVII столетии, проявив смекалку, начали привязывать ветки фруктовых деревьев к каркасу из планок, придавая растениям форму шпалер. Преимущества были очевидны - груши росли только вширь, а не ввысь, и урожай было удобно собирать. Технологию выращивания растений па шпалере, применяемую сначала исключительно для плодовых деревьев, в скором времени начали использовать и для декоративных растений, например роз.

Деревья, кроны которых сформированы в виде куба, не относятся к шпалерным культурам, так как они в основном выращиваются без каркаса. Но визуально они похожи на своих шпалерных сородичей и также полюбились садоводам и владельцам дач с незапамятных времен. Они и сейчас служат живым ограждением, защищающим дома от холодных ветров, особенно в прибрежных зонах.

Не только в традиционных, но и в современных садах деревья на шпалере или же растения, сформированные в виде куба, смотрятся просто превосходно. Благодаря четким и лаконичным формам они идеально подходят для оформления сада в строгом регулярном стиле. Их симметричность производит гораздо более сильное впечатление, чем, например, подстриженная живая изгородь. Кроме того, шпалерные культуры отлично справляются с ролью разграничителей пространства в саду или заграждений для защиты от посторонних взглядов. Следует упомянуть, что древесные растения с искусно сформированной кроной чудесно выглядят в компании с подстриженными низкими живыми изгородями из самшита или тиса.

Значительное преимущество шпалер состоит в том, что они не занимают много места. Площадь для посадки легко рассчитать. Для граба на шпалере, например, понадобится участок шириной всего лишь в полметра. Такая компактность открывает новые возможности оформления, особенно для небольших садов. Еще один плюс растений на шпалере состоит в том, что ими можно озеленить стены дома или хозпостроек.

Наравне с липой и грабом на шпалере хорошо выращивать и другие деревья: ликвидамбар (Liquidambar), клен полевой (Acer campestre), бук (Fagus), дуб болотный (Quercus palustris) и яблоню (Malus). Что касается платанов, то из них чаще всего формируют зеленые крыши, располагая нижние ветки на горизонтальной шпалере. Их густая зеленая листва хорошо защищает от солнца и придает месту отдыха южный колорит. Шелковицу (Morus) и бобовник (Laburnum) также можно сформировать на шпалере в виде навеса.

Плодовые деревья на шпалере лучше всего высаживать у стен, поскольку те обладают способностью накапливать солнечное тепло - особенно с южной стороны постройки. Это благотворно влияет на теплолюбивые виды растений - груши, персики и виноград. Здесь их плоды быстрее созреют и станут особенно ароматными и вкусными. Яблони и ягодные кустарники, наоборот, лучше растут у стены с западной стороны дома, где солнечного света меньше. А вот ряды низких шпалерных деревьев оптимально подходят для окаймления плодовых садов и огородов.

Желающим самостоятельно вырастить шпалерные культуры придется запастись терпением: ветки необходимо подвязывать и регулярно обрезать на протяжении многих лет. Поэтому готовые к посадке сформированные на шпалере деревья стоят намного дороже, чем обычные живые изгороди: в них вложено много времени и труда. Не так прост и уход за ними, но потраченные усилия того стоят: с годами шпалерные растения становятся только красивее и выразительнее.

Правильная обрезка дерева на шпалере

В первый год контуры дерева на шпалере можно сформировать кусторезом осенью. А чтобы эту форму поддерживать и дальше, ранней весной в течение 2-3 лет необходимо брать в руки секатор: укоротите все старые ветки, которые выходят за пределы задуманного контура, оставив короткие, шириной в ладонь, пеньки (маленький рисунок). Так как на них быстро появляются многочисленные обрастающие веточки, растение быстро станет густым и образует плотную «стену» для защиты от посторонних глаз. Когда будут удалены все ветки, выходящие за пределы контура, вы получите задуманную геометрическую форму, куст при этом не будет загущаться. В конце июня или в конце лета можно еще раз провести обрезку.

Яблони и груши на шпалерах

Яблони и груши на слаборослых подвоях отлично подходят для выращивания на небольшой шпалере у стены дома. Каркас изделия может быть изготовлен из дерева или металла, подойдет также натянутая проволока. Формировать деревья на шпалере следует поэтапно. Каждый год перед появлением новых побегов наиболее сильные ветви деревьев отгибают до горизонтального положения и подвязывают к шпалере, а нежелательные разветвления удаляют. Груши повторно обрезают летом: вертикальные побеги укорачивают, оставляя пенек с 3-4 листьями.

Сад на шпалерах фото:

1-2.Груши на шпалерах обрамляют зону отдыха. Они не занимают много места и отлично разделяют пространство. Это дерево после основательной обрезки дает много новых побегов, поэтому постарайтесь не переусердствовать.
Крона груши сформирована в виде веера и посажена у стены дома. Здесь ее плоды созревают быстрее за счет того, что стена сохраняет тепло.

3.Симметрия в золотых тонах: окрашенная в желтый цвет листва клена в солнечном свете выглядит особенно ярко.

Декоративное выращивание деревьев на шпалере – фото

Плоская яблоня на шпалере

Обычно шпалеры служат опорой для лиан или растений с длинными мягкими стеблями: винограда, клематисов, плетистых роз, огурцов, фасоли, гороха. Тем удивительнее смотрятся на шпалерах… плодовые деревья!

ДВУМЕРНОЕ ДЕРЕВО

В традиционном садоводстве формирующей обрезкой лишь корректируют природную форму кроны. Регулируется размер ветвей, их количество, соподчиненность и другие параметры. В результате крона становится более компактной, крепкой, хорошо освещается солнцем и проветривается, но дерево сохраняет округлую или пирамидальную форму, продолжая расти во все стороны.

А вот деревья, выращенные на шпалерах, практически плоские. Они могут расти, «распластавшись» по стене или ограде, либо образовывать подобие забора из нескольких деревьев, соприкасающихся ветвями и прикрепленных к опорам. В любом случае специальной обрезкой и формовкой дереву позволяют расти только вверх и по заданной садоводом линии в стороны.

Вариантов шпалерной формовки очень много. Самые распространенные из них: различные варианты кордонов, вееров, пальметт, канделябров. Для создания таких необычных форм над растениями с момента посадки и в течение всей жизни производят различные манипуляции: часть ветвей удаляют, другие оттяжками переводят в нужное положение, нормируют количество ветвей 2-го и 3-го порядков, обрастающих веточек, крепят части дерева к опоре. Во многом это сходно с искусством бонсай. В результате возникают совершенно фантастические конструкции из живых, плодоносящих деревьев.

НЕ ТОЛЬКО ДЛЯ КРАСОТЫ

Создание шпалеры из фруктовых деревьев – занятие трудозатратное, долгое, требующее особых знаний. Тем не менее занимаются этим не только любители красоты и экзотики, но и сельхозпредприятия, производящие фрукты. В чем же состоят, помимо исключительной красоты, достоинства шпалерного способа выращивания садов?

Шпалерные сады – незаменимый вариант для владельцев небольших участков, желающих выращивать много фруктовых деревьев разных сортов. Обычные высокорослые деревья занимают большую площадь, собирать с них урожай трудно. Да и не всегда плоды, особенно летних, не подлежащих хранению сортов, нужны в огромном количестве. Шпалерный сад дает возможность на небольшом пространстве посадить множество деревьев, каждому обеспечить хорошие условия. Чаще всего шпалеру формируют по линии «север – юг», чтобы растения получали максимум солнца в утренние и вечерние часы и не перегревались в полдень.

фруктовых деревьев разных сортов. Обычные высокорослые деревья занимают большую площадь, собирать с них урожай трудно. Да и не всегда плоды, особенно летних, не подлежащих хранению сортов, нужны в огромном количестве. Шпалерный сад дает возможность на небольшом пространстве посадить множество деревьев, каждому обеспечить хорошие условия. Чаще всего шпалеру формируют по линии «север – юг», чтобы растения получали максимум солнца в утренние и вечерние часы и не перегревались в полдень.

Пристенная шпалера позволяет не только превратить стену дома или ограду в произведение искусства, но и обеспечить теплолюбивым растениям дополнительное укрытие. У солнечной стены можно успешно выращивать те культуры, для которых климат данного региона слишком суров. При необходимости компактную шпалеру легко укрыть на зиму.

Сельхозпроизводители формируют невысокие шпалерные сады для удобства ухода за посадками. К тому же постоянная формирующая обрезка приводит к тому, что деревья плодоносят только на молодых побегах -значит, дают крупные, красивые, товарные плоды.

ИЗ ЧЕГО ДЕЛАТЬ?

Для формирования шпалеры годятся далеко не все виды плодовых деревьев. Важно, чтобы сорт от природы не был сильнорослым, не отвечал на обрезку взрывным образованием побегов-волчков, В идеале нужны саженцы, привитые на специальные карликовые подвои М9. М26, которые сами по себе сдерживают рост подвоя. На них предпочтительно привить сорта яблонь и груш с типом роста «спур». Эти деревья отличаются своеобразным развитием кроны с большим количеством коротеньких плодовых веточек, хорошо поддаются формовке, при малом количестве ветвей дают большие урожаи плодов. Из яблонь можно упомянуть сорта Желанное, Уэлси, Антоновку обыкновенную, Праздничное. Из груш: Чижовскую, Кофедральную, Нарядную Ефимова, Шинко, сорта сибирской селекции.

Можно создавать шпалеры из косточковых видов, но предпочтение следует отдавать формам, имеющим долгий срок жизни отдельных стволов. Также не стоит создавать шпалеры из видов, дающих большое количество корневой поросли. По этим параметрам персики и абрикосы предпочтительнее сливы и алычи.

© Анна КУЩЕНКО, г. Санкт-Петербург

Выращивание плодовых деревьев на шпалерах помогает придать саду интересный, футуристический вид. Вдобавок это помогает экономить место. Несмотря на кажущуюся сложность процесса облагородить свой сад подобным образом очень легко. Особенно если знать некоторые секреты и следовать инструкции по созданию шпалер.

Если места в саду недостаточно, но душа жаждет фруктов, то вырастить деревца на шпалере вдоль стен – идеальный выход. Благодаря этому дом будет утопать в цветах в период цветения и в сладком запахе созревших плодов в период сбора урожая. Кроме того, это очень интересное с дизайнерской точки зрения решение, поскольку дереву можно придать любую желаемую форму.

Яблоня на шпалере

Помимо красоты, выращивание яблонь на шпалере имеет несомненную пользу – они становятся плодоноснее.

cхема посадки яблони на шпалере

Сама по себе шпалера - жесткая рама из деревянных или железных столбов и рамы, на которую крепятся рейки или проволочное полотно. Благодаря ему в дальнейшем будет выбрано направление роста ветвей будущего дерева. Высаживание яблони на шпалере практически один в один схоже с высаживанием обычной яблони.

От схемы высаживания зависят:

1. Обилие урожая
2. Увеличение его качества
3. Обилие питания
4. Достаток света и тепла
5. Повышение иммунитета
6. Отсутствие грибка на всем протяжении ствола
7. Препятствие увеличению популяции вредителей и всяких болезней

Схема высадки помогает определить минимальное расстояние, которое следует отложить между будущими деревцами. Она создается исходя из особенности сорта выбранного саженца, способности земли снабдить его водой, наличия в ней необходимого питания для будущего дерева и остальных характеристик почвы.

Есть два типа схемы высадки яблонь: усредненная и индивидуальная. Первая схема включает в себя список требований к высадке без учета состава почвы, особых характеристик участка, сорта и прочего. Она учитывает исключительно климат в месте, где суждено «жить» саженцу, и ширину его ветвей.

Для высадки на шпалере берутся невысокие сорта яблонь, а порой и вовсе «карлики». Значит требования к высадке будут формироваться исходя из их наибольших габаритов при учете подрезки. Она составляет 4 метра, которые отделят один ряд шпалер от другого. Сами же деревца должны отстоять друг от друга на 2.5 метра минимум.
Индивидуальная схема высадки учитывает то, что в усредненной опускается, включая сорт яблонь.

Полукарликовые сорта колоновидных яблонь предпочитают высаживать таким образом, чтобы они располагались в 1.2 метрах одна от другой. Для карликовых сортов это пространство можно уменьшить до шестидесяти см.
Для таких «малюток» как сорта Мелба, Лобо, Спартан и Уэлси пространство между деревцами может быть четыре м. А от них до их соседей по саду – на один метр меньше.

Если саженец брался наугад или сорт яблони неизвестен, то пространство между деревцами следует брать, исходя из ширины кроны. У шпалерных красавиц эту переменную можно отсчитать по верхним ветвям, которым отведена эта роль. Ее следует увеличить в пару раз и получившуюся цифру можно будет считать тем самым минимальным расстоянием между деревьями.

Грамотное расположение молоденьких деревьев поспособствует не только радующему глаз оформлению сада. Благодаря правильно подобранной схеме можно увеличить срок жизни дерева, и организовать место в саду согласно задумке владельца.

обрезка яблони на шпалере

Проще всего подрезать побеги яблони при формировании живой изгороди. При этом наиболее крепкие побеги ограничивают в росте так, чтоб они устремлялись в два направления. Чтобы этого добиться боковые ветви крепят под углом в девяносто градусов к стволу.

Нижние боковые росточки приматывают в горизонтальном положении к проволочному каркасу шпалеры. После этого верхний росток укорачивают над почкой таким образом, чтобы срез был выше побегов на 50 см.
На следующий год боковые отростки усекают вместе с конкурентным побегом, верхний росток снова подрезают по тому же принципу. Образующиеся ростки направляют по диагонали, чтобы они росли в слегка приподнятом положении. Это поможет им не отставать в скорости роста от верхушечного ростка.

В конце лета будет готова зеленая изгородь с раскидистыми ветвями. Садоводы не торопятся, внимательно наблюдают за формированием почек на верхушках веточек яблони, периодически подвязывая их в приподнятом положении.

После подрезки из самого верхнего ростка «ствола» будущей яблони проклевывается крепкий побег. «Ствол» также дает ростки из боковых почек. Два самых крепких из них следует закрепить под углом в 90 градусов на шпалерной конструкции. Это создаст второй ряд веток и определит направление, в котором будет расти будущая крона.

После зимы верхушечный росток снова усекают. Это дает толчок к выбросу новых почек по бокам, из которых впоследствии будет сформирован третий ряд веток. Кроме этого устраняют все устремившиеся вверх ростки у основания.

Приподнятые ростки от боковых ветвей в последнюю неделю августа укладывают горизонтально на шпалерное полотно. Эти ростки вместе с остальными в дальнейшем превратятся в плодовые веточки.

Верхние ряды веток должны быть не длиннее тех, что внизу. Рост плодоносов на шпалере достигает максимум 2 или 2.5 метра. Крошечный сад произведет впечатление густого и пышного если деревца со слаборослым подвоем будут не больше 1.8 или 2 м в высоту. Когда самая верхняя их ветвь достигнет этой отметки, ее тоже необходимо закрепить под прямым углом на проволочном каркасе шпалеры. Все ростки, начавшие расти вверх от загнутого «ствола» , необходимо усечь до основания.

формирование яблони на шпалере мастер класс

Для придания яблоне формы нужно сначала выбрать росток для высаживания. Больше всего подходят однолетние «малыши», но если таких нет, то двухлетки и трехлетки также активно приживаются. Подвой саженца лучше брать слаборослый, если не карликовый, и непременно клоновый. Узнать это можно по мочке на самом подвое.

Схему лучше брать такую: 3 метра от ростка до ростка и 2.5 – до соседнего ряда. Эта схема учитывает как ограниченное пространство, отведенное под деревья, так и ширину нижнего ряда их веток.

Чтобы придать деревцу нужную форму следует:

Для дальнейшей корректировки формы требуется устранять все ростовые почки, за исключением одной, и при этом не трогать цветковые. Дереву не нужен «обвес» в виде лишней массы веточек
.
Когда саженец достигнет желаемого «роста» верхний побег также нагибают под прямым углом и крепят на полотно шпалеры. Расстояние между боковыми веточкам должно быть не меньше 50 см. Все, что мешает комфортному произрастанию ветвей, усекают на стадии почки или ростка.

Сформированные подобным образом деревца плодоносят, достигнув двухлетнего возраста. Листья и плоды у них больше, фактурнее, с более насыщенным цветом. При удачном стечении обстоятельств с каждого ряда веточек можно собрать до килограмма яблок.

Шпалера для яблони:

Шпалера предоставляет шанс не только грамотно обустроить весьма стесненное пространство маленького сада, но так же украсить стену дома разросшимся деревом.

пристенный способ выращивания яблони на шпалере

Для формирования шпалерной яблони у стены в необходимо выбрать стену дома, которую чаще всего освещает солнце. Подойдет южная или юго-восточная сторона. Юго-запад также может быть пригодной для шпалеры, а вот запад или восток уже менее благоприятны для комфортного роста дерева.

• До посадки строят каркас. Между ним и стеной необходимо сделать отступ шириной минимум восемьдесят или около ста см. Это важно для облегчения дыхания дереву. К тому же доступ с задней стороны облегчит уход за растением.
• Множество новичков ошибочно крепит решетку из проволочного материала или досок прямо на стену. Кроме саженца это вредит стене дома из-за скопления влаги на листьях. Она впитывается в кладку стены, размягчая и разрушая ее.
  
• Саму основу шпалеры делают из легких материалов – деревянного или железного каркаса с проволочным материалом из цинка. Проволоку чаще всего покрывают изолентой, чтобы избежать воздействия коррозии на растение.
• Полностью деревянная шпалера украшает стену дома сама по себе. Для избавления дерева от гниения и пересыхания его красят. Цвет для покраски нужен нейтральный – зеленый, коричневый, белый. Это позволит шпалере «слиться» со стеной или не бросаться в глаза из-за дерева. При создании шпалерного полотна промежуток между планками не должен превышать тридцать сантиметров.
  
• Растения не любят ледяную корку и излишнюю влажность, хотя она неизбежно возникает из-за стекающей с крыши воды. Именно поэтому перед установкой шпалеры следует отвести воду с крыши при помощи карнизов и труб.
• Размеры выемок для высаживания метровые по всем параметрам. Изредка их заменяют траншеями, чья ширина больше восьмидесяти сантиметров. Деревья впитывают и накапливают воду, поэтому требуется провести гидроизоляцию той части здания, где планируется разместить шпалеры.
  
• В выемки сыпят гравий или щебень для создания слоя дренажа. После высаживания растения укрывают плодородной землей. После анализа земли на участке в нее добавляют песок с глиной и минералами. Кроме этого можно внести немного органики для подпитки.
• Плодоносы у стен начинают изменять, придавая им форму, когда высота их саженца станет больше 50 или 60 см. Это бережет здание от разрушения из-за невовремя появившихся ростков или разросшейся корневой системы. Если этого не удается избежать и ростки появляется – их усекают целиком.
  
• Далее деревцу принято придать форму выбранной пальметты. Это орнамент, который воссоздан при помощи ветвей. У него два вида: пальметта свободной и идеальной формы. Вторая форма известна своим долгожительством, но за счет этого страдает ее привлекательность. При ней веточки устраивают у стен так, чтобы кладки не было видно совсем. По ходу роста зелеными ростками обрамляют двери и окна. Ослабевшие росточки усекают, а крепкие и плодоносящие располагают так, чтоб всем им хватало места для роста.
• Симметричная пальметта куда более декоративная, при ней ветви отстоят друг от друга на тридцать см. Если на стволе по какой-то причине не хватает почек для формирования нового ряда,то их прививают.
  
• Для ускорения появления плодов на деревце к нему также прививают плодовые ростки. В вегетативный период яблоня нуждается в нескольких прищипываниях чтобы «плечо» деревца образовалось вовремя.

Прочий уход такой же как за любым другим плодоносом в саду. Комбинация яблонь нескольких сортов позволит не только придать кронам разнообразные формы, но и украсить стену дома плодами разных размеров и расцветок.

шпалера в саду для яблони

Название «шпалера» зародилось на рубеже четырнадцатого и пятнадцатого веков. Тогда в ход шли искусственные рамки для придания формы плодовым деревцам в качестве элемента живого орнамента, которым были украшены дворцы и обычные дома. Вскоре садоводы обратили внимание на то, что на шпалере плоды получаются более многочисленными, объемными и интенсивно окрашенными. Это привело к популяризации шпалеры в обычном садоводстве.

Пальметт или орнаментов для садового участка куда больше, чем для придомного.

1. Веерный орнамент самый простой из существующих пальметт. Его используют для придания орнамента карликовым, а также слаборослым сортам яблок и груш. Узор представляет группа из шести — восьми скелетных веточек, раскинувшихся на шпалерном полотне в виде веера. Их формируют три года максимум, придавая им разное направление – от почти прямого угла роста ветвей и до растущего строго вверх ростка.
   У первогодки верхний побег обрезают, а ростки, из которых в дальнейшем сформируют первый ряд ветвей, закладывают на высоте в 40 см над землей.Остальное не усекают, лишь закрепляют на шпалере. При наличии «проплешин» в веерной форме их заполняют боковыми отростками. Для избежания доминирования ростка в центре, его или усекают или склоняют вдоль роста остальных веток на шпалере.
   
2. Орнамент в форме канделябра . Когда однолетний росток высаживают, его кронируют на 0.3 метрах над землей. Двум сильным побегаем дают полную свободу, но при этом усекают росточек в центре. На следующий год боковые ветви закрепляют под прямым углом, а росток в центре вновь усекают. Ростки на на концах первого ряда ветвей направляют вверх и усекают на 0.2 метра минимум. Это дает толчок к образованию новых ростков. Еще через год на первом ряде веточек формируют вторую пару устремленных вверх побегов. Расстояние между «свечами» не будет превышать 0.5 метров. «Свечи» подрезают по мере роста, это способствует приданию всему канделябру пышности за счет боковых ростков. Когда верхний росток достигнет максимальной длины, приближённые к нему «свечи» нужно укоротить сильнее остальных. Не обязательно обходиться четырьмя «свечами» на зеленом канделябре, их может быть шесть и восемь.
   
3. Рузинский орнамент по сути разновидность зеленого «веера». Подходит для невысоких яблонь с формированием плодов на кольчатке. В этом типе придания формы деревцу обходятся без использования секатора. Для этого у двухлетних ростков боковые ветви привязываются к стволу, согнув их в дуги. Росток в центре также сгибают дугой, а выпущенный им побег – отгибают в противоположную сторону. Это длится до тех пор, пока рост деревца не достигнет двух метров. Если таких деревьев несколько, их веточки можно связать вместе. Все остальное безжалостно усекают, чтобы между молодыми ветвями было не меньше 0.5 метров. Каркас из посторонних материалов почти не нужен.
   
4. Орнамент с ветвями, расположенными под углом в 90 градусов . Этот орнамент так же подходит для яблонь, чьи плоды зреют на кольчатках. При этом рядов ветвей у дерева четыре или больше, и каждый состоит из пары ветвей. При высаживании саженцы устраивают в земле на расстоянии до 4 м один от другого. Промежуток между рядами зависит от сорта, хотя меньше 0.4 метров не бывает. Форму деревцу придают очень неторопливо – не хватаются за верхние ярусы, пока не заложены те, что внизу.
   Все придание формы сводится у усеканию ствола. Боковые ветви наклоняют так, чтобы они заполняли пространство между рядами.
   
5. Орнамент Маршанд. Этот орнамент имеет форму знамени. Для придания дереву формы древка ростки высаживают на расстоянии полтора метра под острыми углами и при помощи веревки крепят к раме шпалеры. Ее создают четырьмя их рядов тонких проволок расположенных на расстоянии 0.4 -0.5 метров. Форму «полотнища» знамени создают из девяти веточек, направив их под углом в 90 градусов. Все остальные ветви просто подвязывают к полотну шпалеры, особо не заботясь их ростом.
   
6. Орнамент Дельбара . Подходит для карликовых сортов яблони. В зависимости от скорости роста саженцы «расселяют» с промежутками в 1.5 метр и до 4 метров. Потом однолетки кронируют, едва они достигнут сорока см. На этом месте появляется пара крепких побегов. Угол их наклона на шпалерном полотне зависит от того, насколько далеко находится другая яблоня. С каждой ветви берут равноудаленные ростки и закрепляют их таким образом, чтобы они росли в сторону, противоположную основанию. В месте соприкосновения их сращивают. Так же сращивают их вместе пересечения с ветвями соседних яблонь. Всю остальную поросль направляют под прямым углом. Высота живой изгороди не может быть больше, чем два метра.
   
7. Орнамент Буше-Тома . Для создания этой весьма интересной с эстетической точки зрения стены требуются ростки-однолетки. При высаживании их разделяют расстоянием в полтора метра и пригибают к земле под острым углом. Все четные «малыши» должны быть наклонены вправо, нечетные – влево. Место вырезки подвоя должно быть снизу, чтобы простимулировать равномерное появление ростков. Из тех, что появились на нижней стволовой половине, выбирают наиболее крепкие. Остальные устраняют так, чтобы между оставшимися ростками было 50 см. Выбранные ростки наклоняют в противоположную росту ствола сторону. На нижних веточках выводят пару побегов, направив их параллельно стволу. Это создает «решетку» из побегов. Кроны и соприкасающиеся ветви соседних деревьев можно связать вместе, формируя живую стену. Эта форма почти не нуждается в усекновении и ведет к усиленному плодоношению уже на следующий год после высаживания. Все ростки, сгущающие крону и лишающие соседей солнца, устраняют. Усекновение основной зелёной массы нужно только для омоложения.
   

Абрикос на шпалере

Помимо яблонь, форму можно придать многим плодоносящим деревьям и абрикосу в том числе. Он пригоден украшения стены дома. Помимо создания визуально эффекта «живой стены» такое соседство способствует быстрому росту дерева. Стена отдает тепло и защищает его от морозов. Садоводы советуют формировать абрикосовое деревце в виде веера.

обрезка абрикоса на шпалере

Усекают абрикос в тот же год, когда произошло высаживание. Две ветви, растущие вверх, оставляют в качестве будущей кроны. Боковые ветки отгибают, их можно привязать к нижним проволочкам шпалеры или к самому стволу. Важно обойтись без обрезки, иначе дерево ослабнет.

Абрикос не может избавляться от ненужных завязей и рискует лишиться ветвей. Те могут сломаться под тяжестью созревших плодов. Именно это делает его зависимым от всех типов обрезки.
Устранение побегов для придания формы необходимо для прорежения густоты зеленой массы дерева, чтобы свет равномерно падал на все ветви. Настолько плодоносное дерево как абрикос быстро стареет и ему часто нужно омоложение. И, разумеется, устранение слабых или замёрзших ростков.

В начале апреля усекают все больные и ослабевшие побеги, чтобы дать саженцу время собрать силы и пустить их на рост с созданием плодов. Только после этого прибегают к усечению оставшихся побегов, чтобы придать форму веера верхушке дерева.

Если сорт абрикосов быстрорастущий, то все ростки смело можно усекать на одну вторую от их роста, если нет – на треть. Боковых побегов на основных ветвях быть не должно.

Абрикос любит иногда подкинуть неприятный сюрприз, вырастив плоды на верхних и боковых отростках. Именно во избежание этого боковые ростки и удаляют вместе с больными и криво растущими.
Обрезка осенью нужна для равномерного распределения по дереву плодных и лиственных ветвей. Если пожадничать и пропустить эту обрезку, то плодов будет больше, но они будут меньше и ниже качеством.

У двухлетнего ростка удаляют треть всех плодных поьегов, чтобы деревце не истощило силы. Все, что осталось, усекают до 0.5 метров. На основных ветвях, выбросивших седьмую пару листочков, можно провести пикирование.

Опытные садоводы обычно едва трогают ветви кроны. Для придания ей формы хватит и удаления криво растущих отводов.
Омолаживающая срезка побегов происходит раз в три года, не раньше.Всю зеленую поросль усекают на 30см. Через две недели, когда ветви покроются новыми зелеными ростками, рекомендовано их убрать и сохранить тройку самых крепких. Их них в последствии сформируется второй ряд основного каркаса деревца.
Единственное время года в которое не проводится подрезка абрикоса это зима.

формирование абрикоса на шпалере

Для предания будущему дереву формы ростки по бокам как минимум наполовину и прикрепляют по диагонали к шпалере. «Ствол» обрезают на 25 см. выше, чем находится верхушка последней ветви. В четвертую неделю мая усекают все криво растущие новые побеги, а другие прищипывают после третьей пары листочков. Ветви по бокам крепят под прямым углом и дерево оставляют зимовать.

На следующий год устраняют все новообразовавшиеся ветви кроме двух наиболее крепких. Их крепят на полотне шпалеры и усекают, делая их меньше, чем ветви предыдущего ряда. Их боковые отростки также укорачивают. Чем ближе к концу ветви оказался росток — тем короче он должен оказаться. Между рядами ветвей должно быть 40 см. расстояния.

Самый верхний росток усекают на семьдесят сантиметров выше последней ветви, самые нижние ветви подрезают. Появившиеся на них растущие вверх побеги устраняют, остальные срезают наполовину. Когда они достигнут шести см в высоту, их прищипывают.

Последнюю верхнюю веточку, которой отведена роль веерообразной кроны, формируют только к пятому году жизни дерева. Для обилия плодов и сдерживания роста на ней удаляют проводник. Весь последующий уход заключается в придании «вееру» объема путем сгущения боковой поросли. На самый нижний ряд ветвей укладывают ростки с вышележащего ряда, на второй – с третьего. Все остальные ростки усекают.

В дальнейшем к сильному укорачиваю больше прибегать не нужно, поскольку это скажется на качестве плодов. Устранять нужно только ненужные, ослабевшие и сломанные побеги.

Груша на шпалере

Грушевое дерево прекрасно походит для шпалер любого вида. Для украшения стен домов больше подходят сорта деревьев с широкими ветвями, а для садовых формировок больше подходят их карликовые сестры.

обрезка и формирование груши на шпалере

Груша крайне теплолюбивое дерево, поэтому она буквально создана для придомной шпалеры. Кроме того, невысокими деревьями можно отлично оградить зону отдыха в саду.

При формировании основной задачей следует ставить создание крепкого»скелета» дерева. От этого зависит сможет ли груша пережить будущее обилие плодов или сломается под их тяжестью. Если сильно проредить ее ростки, груша выбрасывает массу новых почек.

Поскольку на все это дереву нужны силы, прибегать к использованию секатора придется меньше всего. Верхние ветви дерева располагают в форме веера, чтобы груше и ее соседям хватало света.

Сразу после высадки у саженца груши усекают все лишние отростки, а оставшиеся прикрепляют к полотну шпалеры под острым углом. В первый год деревце растет настолько медленно, что нужно только увеличивать угол роста нижнего ряда ветвей.

Грушу в первое пятилетие укорачивают лишь на одну пятую от всего побега. Это приближает созревание первых плодов. Ветви груши сильнее нуждаются в сгибании под прямым углом по отношению к стволу, иначе они начинают расти вверх и образуют первые плоды гораздо позднее.

В конце весны новые веточки только прикрепляют к раме шпалеры, а со второй недели июля уже основательно пригибают, используя шпагат. Если садовод опоздал с весенними работами, то растущие вверх молодые побеги можно удалить.

Первый ряд веточек формируется из двух крепких побегов, растущих не ниже шестидесяти сантиметров от земли. Весной молодую поросль, растущую неправильно, усекают. Самый верхний росток укорачивают выше пары последних веток на сорок см.

У трёхлетних ветвей появляется масса новых ростков. Если они не достигли тридцати сантиметров их можно не трогать, они принесут плоды. Но если они стали выше тридцати см, то их срезают, оставив лишь пару глазков у основания. Остальную зеленую поросль лучше выломать.

Если правильно усекать молодые веточки, верхушка дерева будет расти в стороны. Ей можно придать веерообразную форму, контролируя направление развития.

Персик на шпалере

Персик лучше всего чувствует себя на солнечной стороне дома, у стены. Благодаря обмену тепла со стеной его плоды созревают быстрее. Верхние ветки персика лучше расположить в виде веера.

обрезка персика на шпалере

У персикового дерева крайне быстрый обмен веществ. Причем большинство сил у дерева уходит на формирование ветвей, растущих вертикально вверх. Именно поэтому отсекание лишних побегов омолодит его и позволит перенаправить силы на создание плодов.

С середины марта и по середину апреля укорачивают все раздвоения на ветках. Персик обожает выбрасывать ростки по бокам. Те со временем ломаются и собирают наледь, поэтому от них нужно избавляться. Усекать молодые ростки нужно остро наточенным лезвием. Если после этого осталась «рана» больше сантиметра в диаметре ее нужно обработать.

Несомненными плюсом обрезки в это время является то, что по набухшим почкам видно, сколько плодов будет на ветках. Обычно пару наиболее плодоносных ветвей не трогают, а оставшиеся устраняют. В ходе весенней подрезки все отростки усекают на треть.

Основная часть работ по прережению зеленой массы дерева и приданию ей формы проходит в летние месяцы.

В это время:

1. Ослабевшие и не приносящие плодов ростки устраняют
2. Все побеги, сгущающие крону, прорежают
3. Ветви с множеством завязей немного усекают. Это позволяет им окрепнуть и не ломаться под тяжестью грядущих плодов

Прорежать новые ростки можно в июне. Осенью персик обрезают для зимовки. Тогда же избавляются от заболевших или ослабевших побегов, все оставшиеся срезают до двух почек. С этими работами необходимо успеть до пятнадцатого октября.

Чтобы омолодить растение все четырехлетние ростки выламывают.

формирование персика на шпалере

Ветви персика устремлены под углом в 45 градусов вверх и не отличаются особой гибкостью, поэтому легче всего придать персику веерную форму.

После высаживания все побеги, кроме четырех, с саженца удаляют. Из них будут в дальнейшем сформирмированы как ряды веток, так и крона будущего дерева. Обрезать и устранять всю молодую поросль лучше весной.

Четыре сохранившихся на саженце побега прикрепляют к полотну шпалеры под острым углом. Когда рост саженца достигнет почти 50 см. добавочные шесть ростков располагают веерообразно и закрепляет под углом к стволу. Самый верхний побег, если он почти достиг тридцати см, усекают вместе с оставшейся ненужной зеленной массой.

Ростки срезают на три или четыре почки. В два последующих года на основных ветвях формируют две пары крепких боковых ростков. Их чуть обрезают, чтобы они дали ростки и могли придать объем дереву. Верхние ростки прорежают, чтобы они росли на одинаковом расстоянии. Их требуется три как минимум. После прищипки они дадут шесть веточек, из которых можно образовать вершину зеленого «веера».

Схема шпалеры для дерева

Для плодового дерева нужны упрощенные схемы шпалер. Упор должен идти на неброский вид, долгую службу и материал изготовления. В зависимости от целей использования полотно шпалеры бывает как деревянным, так и железным.

Шпалеры для дерева своими руками

Есть три типа шпалер, подходящих для плодовых деревьев. Прочие типы орнаментов слишком ненадежны и не выдержат веса растущего дерева.

• Деревянные шпалеры
• Железные
• Шпалеры из ДПК

У всех типов есть свои минусы и преимущества. Дерево, даже пропитанное специальным составом, служит относительно недолго. Железо ржавеет, а ДПК имеет мало расцветок и не способен поразить многообразием форм.

Для изготовления деревянной шпалеры нужны:

1. Молоток
2. Саморез
3. Отвертка
4. Гвозди или, если угодно, шурупы
5. Ножовка для резьбы по дереву
6. Обработанные антисептиком бруски из прочных пород деревьев

Если на бруски пошел дуб или ясень, то его ширина не может превышать 3см.

Основа у шпалеры из брусьев самая разнообразная, но для деревьев нужна обыкновенная прямоугольная форма.

Для ее изготовления надо:

Металлическая конструкция шпалеры больше подходит для садовых участков из-за возможности придать ей самую удивительную форму. К несчастью она не настолько транспортабельная, как деревянная шпалера, и быстрее начинает поддаваться коррозии.

Шпалеры из ДПК очень похожа на древесную шпалеры в плане установки.

Видео: как вырастить грушу на шпалере

Выращивание груши на шпалере мало отличается от выращивания яблони. Важно не забывать, что груша менее гибкая и ей чаще нужно прорежать зеленную массу молодых побегов.

Делать шпалеры собственноручно вовсе не так тяжело, как могло бы показаться. При своевременном уходе и закреплении деревца сами сделают за садовода основную работу, приняв по ходу роста нужную форму.

Выращивание деревьев на шпалерах применяется довольно давно, с целью получения возможности разместить на сравнительно небольшой площади целый сад. Как использовать эту методику в отношении яблонь - читайте ниже.

Что такое шпалерные яблони

Шпалерные яблони не являются каким-то отдельным сортом. Название подразумевает под собой особую технологию выращивания культуры с использованием шпалер, подобных тем, что применяют при культивации помидоров, огурцов, но предназначенных для деревьев. Использовать такую методику начали около 200 лет назад в Швейцарии и Франции, откуда она распространилась по другим странам.

Знаете ли вы? Яблоки относятся к третьим по распространённости фруктам во всём мире после груш и персиков.

Для культивации шпалерным методом подходят только сорта на карликовом , отличающиеся медленным побегообразованием, или карликовые и колоновидные виды. Дерево изначально располагается на опоре, от которой отходят в стороны шпалеры. Именно к ним закрепляют скелетные ветки.

При помощи таких приспособлений можно создать целый шпалерный ряд, который будет играть не только практическую, но и эстетическую роль. Возможен также вариант выращивания яблонь в непосредственной близости от стен хозпостроек, заборов и домов. При таком подходе ветки растений закрепляют непосредственно на стену.

Как происходит установка шпалеры на яблони

Шпалера представляет собой железные или деревянные столбы с рамой, на которой закреплены проволочное полотно или рейки (дерево, металл). Саженец сразу же высаживается в непосредственной близости от основного столба шпалеры. В процессе развития, в период ежегодной обрезки, ветки формируют удобным для себя образом и крепят к рейкам или проволочному полотну.

Шпалеры могут быть вертикальными и горизонтальными . Отличие между ними состоит в расположении поддерживающих опор для веток. В первом варианте проволочное полотно или рейки крепятся снизу-вверх, во втором - по горизонтали. Сами опоры располагают на расстоянии 15–20 см. Более удобной для плодовых культур является вторая интерпретация, поэтому её используют чаще.

Вертикальная шпалера целесообразна для формирования декоративных деревьев, от которых не ждут урожая. Дело в том, что у яблонь плоды дают только ветки, располагающиеся горизонтально, под углом 70–90° относительно ствола, вертикальные же приросты не формируют завязь.

Особенности посадки и выращивания шпалерных яблонь своими руками

Посадка шпалерной яблони практически ничем не отличается от обычной. Такой метод подразумевает близкое расположение деревьев друг к другу и в ряду. Для культивации сначала нужно выбрать самое светлое место на участке, с залеганием грунтовых вод не ближе 2 м. Посадку лучше проводить весной до распускания почек, с середины апреля до конца мая (для разных регионов время посадки будет отличаться в зависимости от погодных условий).

Осенняя посадка для шпалерных яблонь нецелесообразна, т. к. сразу после этой манипуляции необходимо выполнить обрезку, а она отнимет много сил у дерева на восстановление, что снизит скорость приживаемости корней. Для выращивания на шпалерах подойдёт одно-, двух- или трёхгодовалый саженец . Но самой лучшей приживаемостью обладают годовалые экземпляры, плюс, их проще формировать.

Важно! Покупайте саженцы для выращивания на шпалерах только в специализированных питомниках. Такие точки продажи предлагают клиентам качественные привитые экземпляры, адаптированные под условия климата конкретной зоны.

Территорию под посадку следует подготовить за полгода. Сначала её нужно расчистить. Затем вскопать почву на глубину 30 см, обеззаразить 3% раствором медного купороса. Через 10 дней необходимо провести повторную перекопку на такую же глубину, предварительно внеся на каждый 1 м² по:

• 10 кг песка и торфа;
• 20 кг навоза;
• 300 г суперфосфата.

Спустя ещё 10 дней проводят установку основных столбов шпалеры. Выглядит это примерно так:

Столбы лучше делать из дерева . Если планируется выращивать деревья, которые во взрослом состоянии будут достигать в высоту 2–3 м, между столбами оставляют расстояние в 1,5 м, для карликовых экземпляров будет достаточно 1 м, а колоновидным - и вовсе 60 см. Непосредственно возле этих свай будут высаживаться деревца.

Когда столбы установлены, к ним крепятся экраны, от которых протягиваются несколько рядов проволоки или прибиваются балки из дерева . Высота опорных свай зависит от сорта деревьев, которые планируется выращивать. Для карликовых будет достаточно высоты 1,5–2 м, более рослым экземплярам - 3 м, колоновидным - 0,8–1 м. Такую высоту столбы должны иметь над уровнем почвы, а вглубь их нужно вкопать на 1 м.
Приспособления для натягивания проволоки при установке шпалеры: а - машинка «Грипп»; б и г - рычаги для натяжения проволоки; в - прибор для подтягивания проволоки; д - блоки с тисками для натягивания проволоки; е - натяжник храповой

На этом осенний процесс подготовки закончен. Весной, примерно за месяц до высадки, начинается второй этап подготовительных работ на участке. Почву снова культивируют, обеззараживают. Весной можно вместо медного купороса воспользоваться раствором «Фитоспорина» (5:10). Спустя неделю под повторную перекопку вносят по 20 кг компоста или перепревшего навоза + 10 кг торфяно-песчаной смеси + 500 г древесной золы.

После перекопки участок разравнивают, чтобы сохранить влагу в почве

За неделю до посадки копают посадочные ямы. Делают их глубиной 60 см. Главная задача: выкопать яму так, чтобы опорный столб оказался в центральной части. Верхние 30 см грунта откладывают отдельно, нижние переносят на другую часть территории. Заготовленный верхний слой смешивают с:

• 10 кг компоста;
• 10 кг песка;
• 100 г суперфосфата;
• 100 г сернокислого калия.

Знаете ли вы? В диетических рецептах яблочное пюре применяется, как альтернатива рафинированному сахару.

Этой смесью яму заполняют на треть высоты, затем заливают 20 л воды. Через неделю производят посадку стандартным способом:

1. В центре ямы, с южной стороны от опорного столба, сооружают холмик.
2. Корешки растений обрезают до здоровой ткани (белая на срезе).
3. Погружают корни саженцев в раствор «Фитоспорина» (на 5 л воды добавляют 10 г порошка) на 2 часа.
4. Помещают корни растения в яму, затем аккуратно их расправляют, выравнивают саженец по корневой шейке (после заполнения лунки она должна располагаться над уровнем почвы на высоте 5 см).
5. Засыпают корневище деревца грунтом, уплотняют приствольный круг и заливают 20 л воды.
6. После оседания почвы дополняют недостающий слой и мульчируют его поверхность компостом или свежей травой на высоту 5 см.
7. Ствол сразу же закрепляют к столбу при помощи мягкой ткани или ивовых веток.
8. Центральный проводник укорачивают до 60 см, если высаживается растение годовалого возраста, 2- и 3-летним экземплярам проводят удаление всех веток, располагающихся на высоте до 60 см, из скелетных оставляют от 2 до 5 самых мощных побегов и закрепляют их на экране (проволока или деревянные рейки).

Тонкости ухода

Основной уход за растениями, культивируемыми на шпалерах, ничем не отличается от такового при стандартном выращивании. Он включает стандартные мероприятия:

• полив;
• внесение подкормок;
• рыхление и мульчирование почвы;
• обрезку и формирование кроны.

Полив и подкормки

Полив после посадки осуществляется каждый месяц. На растение уходит в среднем от 10 до 20 л воды за раз. Такую схему полива соблюдают на протяжении первых 3 лет жизни деревца на участке, если высаживался годовалый экземпляр.

Важно! Если осень выдалась засушливой и жаркой, то обязательно следует совершить предзимний полив, не позднее конца октября - при недостаточной увлажнённости корневой системы деревья не смогут противостоять морозам.

Плодоносящим деревьям вносят влагу по схеме:

• сразу после цветения;
• в середине лета;
• спустя неделю после уборки урожая.

Расход воды на плодоносящие деревья составляет около 50 л, для колоновидных и карликовых - 30 л

На протяжении первых 3 лет жизни растения подкормки вносят только в весенний период, чтобы простимулировать побегообразование. Это облегчит работу по формированию кроны. В этот период необходимы азотистые удобрения. Лучше всего чередовать через год минералы с органикой. Так, в первый год после посадки вносят по 6 ст. л. мочевины или нитрофоски на 30 л воды, в следующем сезоне используют раствор навоза - на 10 л воды добавляют 300 г куриного сухого навоза или 5 л жидкого коровяка, затем к уже полученному концентрату добавляют ещё 20 л воды.

С 3–4 года жизни дерева на участке весной так и продолжают вносить азотистые подкормки. Сразу после цветения применяют компостно-зольный настой. На 20 л воды добавляют 5 кг травы (чистотел, крапива) и 1 кг древесной золы. Состав настаивают 3 суток, затем отцеживают, смешивают с 10 л воды. Используют такой состав не только для полива, но и для опрыскивания. Применять его можно каждые 14 дней.

Осенью, в середине-конце октября, проводят последнюю подкормку. На этом этапе под перекопку вносят 90 г суперфосфата на 1 м² приствольного круга

Обрезка и формирование кроны

Формирование кроны при шпалерном выращивании - это основной приём агротехники. Выполнять его можно несколькими способами, в зависимости от своих собственных предпочтений:

• горизонтальный кордон;
• веерная шпалера;
• пальметта.

Такая формировка проще всего выполняется при высадке годовалых саженцев. Так, сразу же после посадки, штамб укорачивают до 60 см. Это простимулирует рост побегов в стороны. На второй год, в весенний период, оставляют 2 самые мощные ветки скелета, растущие в разные стороны. Их подвязывают к туго натянутой проволоке в положении 90° в отношении штамба.

В последующие годы все побеги, появляющиеся на этих ветвях, укорачивают до 15 см

Планируя такой тип формировки, следует заранее установить соответствующую шпалеру. Она представляет собой опорный столб, от которого в две разные стороны на высоте 60 см отходят планки, как в варианте с горизонтальным кордоном. Через 40–50 см от первого уровня планок к столбу крепится второй уровень. Только сами планки закрепляются под углом 70° в отношении центрального свая.

Знаете ли вы? До 1600 года яблоком именовали все фрукты круглой формы.

Сразу после посадки укорачивают центральный проводник до необходимой высоты. Спустя год после посадки, 2 ветки, которые растут на высоте 50–60 см, закрепляют на нижний уровень шпалеры под углом 90°. В дальнейшем все растущие на них ветки укорачивают до 15 см. Через год формируют второй ярус веток, которые закрепляют на соответствующем участке шпалеры. Все остальные побеги, кроме оставленных 4 и центрального проводника, вырезают на кольцо.

Пальметта

Эта форма напоминает горизонтальный кордон, но предполагает наличие большего количества ярусов, а не только одного. Расстояние между ярусами должно составлять не менее 30 см.

1. Обрезайте и только до начала набухания почек.
2. Сразу после отсечения лишних побегов те, которые должны крепиться к шпалере, пригните и аккуратно зафиксируйте. Только в конце июня можно начинать придавать веткам необходимую форму, иначе велик риск сломать растение.
3. Более простым вариантом культивации яблонь на шпалерах является использование пристенков жилого помещения - они аккумулируют тепло, что позволяет вырастить хороший урожай даже в регионах рискованного земледелия.
4. Обязательно позаботьтесь о том, чтобы на участке было несколько разных сортов яблонь для перекрёстного опыления.

Шпалерное выращивание яблонь открывает перед аграриями больше возможностей. При использовании такой методики можно заниматься интенсивной культивацией деревьев на небольших участках. Помимо этого, шпалерные экземпляры несут в себе эстетическую ценность и отличаются более высокими показателями урожайности, благодаря расположению веток в положении 90° относительно штамба.